Реглан спицами сверху вниз на любой размер

Я — самоучка, и перед своим первым свитером искала не попетельные описания, а алгоритм, который объяснит, как построить свитер регланом на любую фигуру. Так можно отталкиваться от собственных мерок, комфортного размера спиц или пряжи, какая есть в загашнике. Такого, чтоб все вместе и на одном блюдечке, я не нашла. Поэтому сделала сама, спустя годы и километры пряжи. Итак, инджой, как говорится.

Свяжите образец, постирайте и высушите; посчитайте плотность.
1,74 п: 2,75 р в 1 см² (далее курсивом – мой пример)

КОКЕТКА: ГОРЛОВИНА, РОСТОК, УГЛУБЛЕНИЕ ПО ПЕРЕДУ

Вязать начинаем с горловины. Вычислить длину окружности горловины можно по формуле (ОГ+ОШ)/2 или измерить гибким метром по себе/удачно сидящей вещи.
(52+24)/2=38 (см)
38*1,74=66 (п)

Прежде всего вычтем из петель горловины регланные линии.
66-8=58 (п)

В базовом реглане петли горловины делятся на 6 частей: по 1 на каждый рукав (далее Р1 и Р2) и по 2 на перед (П) и спинку (СП). Если число не делится целиком, «лишние» петли равномерно распределите между рукавами или передом и спинкой (рис. 1).
58/6=9,66≈10 (п) – Р1, Р2
(58-10*2)/2=19 (п) – П, СП

Во время вязания ростка прибавки идут только по регланным линиям спины/рукавов. Если оставить, как есть, после вязания ростка спинка будет шире переда. Считаем высоту ростка по формуле ОШ/6-1, затем проводим коррекцию (рис. 2).
24/6-1=3 (см)
3*2,75=8,25≈8 (р)
8/2=4 (поворотные точки ростка)
СП=19-4=15 (п)
П=19+4=23 (п)

Росток располагается серпом от середины левого рукава через спинку до середины правого рукава. Если вязать его не на половине, а на всех петлях рукава, вырез к переду расширится трапецией. Мы уже вычислили количество поворотных точек в ростке, теперь узнаем, с каким шагом их делать. Расставим эти точки по половине петель рукава. «Лишние» петли равномерно распределим между блоками укороченных рядов, меньшие оставим у регланных линий, большие сместим к центру рукава (рис. 3).
10/2=5 (п)
5/4=1,25=1+1+1+2 (п)

Теперь можно набрать петли горловины и провязать 1-2 установочных ряда лицевыми по кругу, а в последнем установочном ряду расставить маркеры на месте регланных линий, разделив рукава, спинку и перед. Если ширина ваших регланных линий — 2 петли, маркер можно поставить между ними. Началом ряда сделайте петлю после регланной линии левого плеча (справа наверху, если развернуть вязание серединой спинки вверх). Отметьте середину спинки альтернативным маркером или контрастной ниткой, это поможет ориентироваться в прибавках при вязании ростка и горловины.

Росток и углубление горловины вяжем поворотными рядами. Половина прибавок будет в лицевых рядах, а другая – в изнаночных (рис. 4). Прибавки всегда будут слева от центра спинки, который мы отметили ранее. Т.е., лицевой ряд вязать до первого маркера после середины СП, прибавка, вязать РЛ (петли регланных линий), прибавка, провязать блок укороченных рядов, развернуть; изнаночный ряд вязать до первого маркера после середины спинки, прибавка, РЛ, прибавка,провязать блок укороченных рядов, развернуть и т.д.

В лицевых рядах делайте лицевые прибавки, в изнаночных – изнаночные. Для красивой регланной линии прибавки должны быть симметричными. Т.е., направленными либо к РЛ, либо в стороны от нее.

Последний ряд ростка — изнаночный. Свяжите последний блок укороченных петель, поверните вязание. Вяжите по кругу: середина СП, прибавки в РЛ, все петли рукава, прибавки в РЛ. Мы подошли к углублению горловины. Можно измерить его самостоятельно гибким метром, можно рассчитать базовый круглый вырез: ГВ=1/2ШР, где ГВ – глубина выреза, а ШР – ширина рукава между регланными линиями в начале вязания.
10/2=5(п)
5/1,74=2,87 (см) – ширина ½ рукава в см
2,87*2,75=7,9≈8 (р) – высота углубления горловины в рядах
8/2=4 – блоки частичного вязания в горловине

Такой вырез вяжется на трети петель горловины по переду. Остаток петель прибавляется к центральной трети или распределяется между боковыми.
23/3=7,66 (п)=8+7+8

Точки поворота для выреза расставляем по аналогии с ростком: чем короче, тем ближе к РЛ.
8/2=4 (пов. т.)
8/4=2 (п) – шаг блоков частичного вязания

По аналогии с ростком, прибавки делаются слева от центра спины: половина в лицевых рядах, половина – в изнаночных.Последний ряд – изнаночный. Провяжите последний блок частичного вязания и разверните работу. Без прибавок довяжите до центра спины. С этих пор вязание пойдет по кругу. Делайте прибавки в регланных линиях в каждом втором ряду, пока от кокетки до конца вашего плеча не останется примерно 3 см. Закончите прибавочным рядом.

Примерьте кокетку. Если и дальше делать прибавки равномерно в каждом 2-м ряду, есть риск получить плохо сидящее изделие. Чтобы избежать плохой посадки, прибавки в рукавах и корпусе делают не синхронно.

В базовом свитере за высоту кокетки принимают высоту проймы. Можно воспользоваться формулой ВК=1/2ОГ:4+7 см (для взрослых и детей ростом от 90 см). Снимите мерку ОГ (обхват корпуса), прибавьте на свободное облегание 5 см для среднего облегания или 10-15 см для свободного силуэта. ОГ=60 см
ВК=60*0,5:4+7=14,5≈14 (см)

Нижний край кокетки совпадает нижним краем проймы рукава. Примерьте, удобно ли вам. Увеличивая ВК, вы удлинняете пройму, уменьшая – укорачиваете. Однако, пройма не должна быть тесной. Измерьте высоту уже отвязанной кокетки и вычислите, сколько осталось довязать.
14-7=7 (см)
7*2,75=19,25≈18 (р)

Посчитайте, сколько петель на спицах на данный момент. Регланные линии тоже включите в счет.

Снимите мерку ОР (обхват рукава), прибавьте на свободу облегания. Часто эта мерка будет равна 35% ОГ. ОР=21 см Теперь можно рассчитать ритм прибавок в кокетке.
60*1,74=104 (п) — ОГ в петлях
104*0,35=36,4≈36 (п) – ОР в петлях

При расчете переда и спинки нужно учитывать и ширину подреза. За эту величину возьмем 5% ОГ.
104*0,05=5,2≈5 (п) –подрез — 5% от ОГ
104/2=52 (п) – ширина П и СП в петлях
52-5-39=8 (п) – прибавить за 18 р
8/2=4 (пар прибавок) – прибавки идут парами: по одной в начале и в конце детали
18/4=4(2)

Значит, за 18 рядов кокетки нужно сделать прибавки 4 раза в каждом 2м ряду. Но у нас есть остаток. Его распределим между последними блоками.
18=4-4-5-5 (п) – прибавки делаются 2 раза в каждом 4-м ряду и 2 раза в каждом 5-м

При расчете рукава подрез не учитываем. Все лишние петли мы убавим уже в рукаве, получится аккуратная треугольная ластовица, которая даст дополнительную свободу облегания.
36-30=6 (п)
6/2=3 (пары приб.)
18/3=6 – прибавки делаются 3 раза в каждом 6-м ряду

Чтобы не запутаться при вязании прибавок, переносим их в таблицу и вычеркиваем по мере провязывания

РАЗДЕЛЕНИЕ КОКЕТКИ, ПОДРЕЗЫ

Все готово к разделению кокетки на рукава и корпус. С середины спинки вяжем до первой регланной линии, разделяющей правый рукав (во время вязания находится левее маркера центра спинки) и спинку. Половину петель РЛ провязываем; если кол-во петель в РЛ нечетное, их можно прибавить к спинке. Петли рукава, а вместе с ними – по половине петель прилежащих РЛ, откладываем (закрыть крючком допнитью или просто перевесить на допнить) .На левую спицу дополнительной нитью набираем петли для подреза ( 5 петель в моем примере) . Продолжаем после спинки и РЛ вязать эти петли, провязываем половину петель следующей РЛ, петли переда, еще половину петель следующей РЛ. По описанному ранее алгоритму откладываем петли рукава, набираем допнитью и провязываем подрез. Провязав еще половину последней РЛ и половину петель спинки, снова вернемся в центр спинки.

Если вы задумали свитер прямого силуэта, просто вяжите по кругу вниз до необходимой длины корпуса. Затем отделайте подол, если задумано, и закройте петли. Когда закончите, переходите к рукавам. Поднимать петли следует с середины подреза. Поднимите половину петель подреза. Вы подошли к месту стыка подреза и рукава, в этом месте пара петель соединены подобно соседним звеньям цепи.

Проткните спицей с лица на изнанку правое «звено», ближайшую стенку петли скрестите, протяните через нее дальнюю стенку. Провяжите получившуюся петлю лицевой. Повторите то же для левого «звена», только ближайшую стенку скрестите в другую сторону. Если этого не сделать и сразу вязать петли рукава, останутся большие некрасивые дырки.

Продолжайте вязать петли рукава, затем – снова два «звена» и остаток подреза. Пересчитайте петли. К петлям рукава прибавился подрез и петли, вывязанные из стыков (их всегда будет 4). Примерьте решите, сколько петель вы хотите убавить. Полученный результат разместите по центру подреза. Прибавьте две петли, по одной с каждой стороны, и выделите по бокам маркерами. Дальше в каждом ряду вы будете убавлять первые две и последние две петли между маркерами. Когда между маркерами останется всего две петли, вы получите аккуратную треугольную ластовицу. Снимите маркеры. Осталось довязать рукава, отделать их, закрыть петли.

Ура, свитер готов. Теперь нужно аккуратно и надежно спрятать кончики ниток, постирать, отжать в полотенце и высушить плашмя.

После первого свитера проще простого связать второй,третий, десятый. И они не обязаны быть одинаковыми. Измените силуэт, ворот, отделку, цвет/состав пряжи – достаточно даже небольшой детали. Обеспечив вязаным гардеробом себя, вы, возможно, захотите сделать то же для своих родных и близких. Надеюсь, эта шпаргалка поможет вам разобраться, какие ключевые узлы нужно изменить, чтобы получить результат, который вас удовлетворит.

Правильная длина регланной линии

Ничего не доставляет столько дискомфорта, как короткая регланная линия. Впивающийся в подмышки джемпер раздражает сильнее, чем самая навязчивая муха.

Если вы еще не поняли, это я так плавно перехожу к обсуждению еще одной своей ошибки, которую я совершала, когда только начинала свой путь в роли вязальщицы.

В ту пору моей увлеченности одеждой, сидящей строго по фигуре, ( про это я писала здесь ), я страшно боялась добавить лишний сантиметр в регланной линии. Я педантично измеряла длину пройм в моих покупных вещах, обхват моего плеча и тщательно высчитывала, сколько же все-таки рядов мне нужно связать. И чтобы ни в коем случае не больше, чем я намерила.

Так мои джемперы обзавелись удивительно короткими регланными линиями и соответственно, узкими рукавами.

Хорошо, что это продолжалось не долго и я быстро поняла, что я делаю не так. Помню свои сомнения, когда я связала свой на сегодняшний день самый практичный свитер ( о нем я пишу здесь ) с как мне тогда казалось «удлиненной линией реглана» аж в 24 см! И какой свободной я себя ощущала, надевая его и не чувствуя никакой скованности в районе подмышек.

Внизу будет таблица со стандартной длиной регланной линии в соответствии с размером одежды.

Сейчас я с легкостью могу навязать регланную линию аж 28 см при моем 42ом размере, как я сделала это в моем новом пуловере «Чайка», даже не моргнув и глазом.

На сегодняшний день предпочитаю вязать и носить плечевые вещи с удлиненной линией реглана. Опытным путем я подобрала для себя индивидуальный ритм прибавок, в результате которых у меня получаются комфортной ширины рукава и тело, достаточной длины пройма, которая не доставляет дискомфорта в подмышках, не висит мешком и не мешает под верхней одеждой.

Стандартные прибавки в каждом втором ряду не подходят для моей фигуры.

Таким образом получаются чрезмерно широкие рукава и тело. Поэтому я делаю прибавки в каждом:

• третьем ряду для стандартной длины регланной линии
• и в каждом четвертом ряду если хочу регланную линию удлиненную .

Чтобы не ошибиться и не пропустить прибавку, я в самом начале вязания просто пишу себе в блокноте в каких по счету рядах у меня прибавки, а провязав этот ряд ставлю точку напротив номера ряда. Вот так просто я избавляю себя от необходимости постоянно следить и запоминать сделала я прибавку или нет, и в том ли ряду я её сделала.

Уроки вязания-4 Вяжем реглан.

Изделия, связанные с рукавом реглан, подходят для любого типа фигуры. Однако не рекомендуется носить свитера или платья такого покроя женщинам с покатыми или слишком узкими плечами.

Стандартный или типовой реглан — линия проймы проходит под линией горловины переда и спинки на несколько сантиметров ниже В основном эта величина колеблется от одного до пяти сантиметров. Данная линия проймы плавно опускается сверху вниз и прерывается линией горловины переда и спинки.

Нулевой реглан — при таком виде реглана линия проймы отходит от вершинной точки горловины переда и доходит до вершинной точки горловины спинки, также плавно спускаясь сверху вниз. В данном случае все выглядит так, будто линия проймы плавно примыкает к горловине.

Полуреглан — здесь линия проймы отходит от середины плечевой линии. Получается, что в области плеча, между горловиной и проймой есть промежуток.

Погонный реглан или реглан — погон — линия плеча идет параллельно линии проймы, плавно переходя в линию проймы как у втачного рукава.

Фантазийный реглан — нижняя часть данной проймы похожа на линию проймы, как у втачного рукава. Верхняя часть данной проймы свободной формы, на вашу фантазию, поэтому она и названа фантазийной. Она также может переходить и в кокетку.

Описание принципов вязания реглана сверху вниз.

Перед тем, как мы начнем с вами разбирать ход работы, давайте определимся с плотностью вязания и расчетом петель, необходимых для нужного размера изделия. Для начала свяжем образец в виде квадрата, со стороной равной десяти сантиметрам. Теперь мы считаем то количество петель, которое получилось у нас в ряду. Допустим, у нас в ряду получилось тридцать петель, делим их на десять сантиметров и получается, что в одном сантиметре у нас по три петли. Вот такая нехитрая математика, которая поможет нам в дальнейших расчетах. Также хотелось бы обратить внимание на то, что представительницам прекрасного пола, обладающим пышным бюстом, при вывязывании реглана нужно делать вытачки. Располагать вытачку следует на расстоянии примерно 3,5 см. Ширина вытачки не должна превышать 6 см, а ее длина – 14 см. Вязание реглана проводится на круговых спицах; чтобы всегда видеть начало ряда, отметьте первую петельку ниткой контрастного цвета, затем вы сможете ее убрать; в стандартных изделиях высота проймы составляет 18-20 см; для отделения зоны рукавов временно петли необходимо нанизать на вязальную булавку; реглан можно отделать красивым узором, к примеру, косами или жгутами; если вы вяжете изделие на молнии, тогда реглан провязывайте двумя спицами; все четыре зоны (спина, рукава и передняя часть) вяжутся параллельно и равномерно. После того как вы изучили азы вывязывания реглана, давайте рассмотрим несколько простых схем создания такого шедевра. Кстати, рукава реглан очень удобны, они красиво ложатся, и вам не нужно будет делать лишние швы. При вязании реглана сверху, количество петель постоянно растет, что требует более длинной игольной лески. Закрыть линию реглан следует, не доходя 5 см до подмышек. Эта техника вязания требует постоянной примерки изделия. Например, если вы вяжете ажурную кокетку, изделие может стать вытянутым, или наоборот сжатым. Вот почему нужна примерка, чтобы мы могли все исправить еще на начальном этапе деформации изделия.

Часть 1. Снятие мерок

Для выполнения расчетов нам потребуется 12 мерок. Обмеряться нужно в хорошо прилегающей одежде, подпоясавшись по талии слегка натянутой лентой. Рисунок и описание выполнения помогут вам сделать это без труда.

1. Обхват шеи (ОШ) – измеряют у основания шеи, сантиметровая лента должна пройти по яремной ямке и седьмому шейному позвонку.

2. Обхват груди (ОГ) – измеряют по наиболее выступающим частям груди и лопаток

3. Обхват талии (ОТ) – сантиметровая лента проходит строго горизонтально по естественной линии талии.

4. Обхват бедер на уровне длины изделия (ОБди) – измеряется горизонтально на уровне длины изделия.

* удобнее всего надеть подходящую по длине вещь и измерить

5. Обхват верхней части руки (ОРвч) – измеряется горизонтально по самой широкой части руки.

6. Обхват запястья (ОЗ) — измеряется горизонтально в месте сочленения предплечья и кисти.

7. Длина регланной линии переда (ДРЛп) – диагональная мерка от середины ключицы до подмышечной впадины.

*зажимаете подмышкой карандаш и измеряете

**намеренно не пользуюсь меркой «высота груди», которую обычно используют для определения длины регланной линии, поскольку у дам с маленькой грудью этот вариант еще может быть актуален в бесподрезных вариантах , тогда как обладательницы пышных форм на выходе получат очень сильно спущенную пройму

8. Длина изделия до линии талии ( ДИ до лт) – вертикальная мерка, измеряемая по корпусу от подмышки до линии талии.

9. Длина изделия от линии талии (ДИ от лт)- вертикальная мерка от линии талии до предполагаемой длины изделия.

10. Длина изделия (ДИ) – вертикальная мерка, измеряется по спинке от седьмого шейного позвонка до горизонтальной линии длины изделия, учитывая прогиб на линии талии.

* если вы вяжете вещь без приталивания, то 8 и 9 мерки не нужны

11. Длина рукава по внутренней стороне руки (ДР) – вертикальная мерка от подмышки до кисти.
12. Высота ростка (ВР) – измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до яремной ямки.
* некорректное название мерки по определению, поскольку росток- это вырез для шеи от середины спинки вверху до плечевых срезов. В нашем случае, это надвязывание недостающего полотна со стороны спинки, рукавов и частично переда для формирования округлого выреза горловины.
* проще всего измерить на футболке «под горло» см. фото
* чем сутулее фигура, тем больше эта мерка.
Схема снятия мерок

В моем случае, высота ростка будет порядка 6 сантиметров.

1. Вяжем образец, обрабатываем и замеряем плотность вязания.
2. Переводим сантиметры мерок в петли и ряды.
3. Расчет петель для начала работы. Использую следующие мерки:
ОШ = 90 петель
ОГ = 184петли
ОРвч = 60 петель
ВР = 20 рядов
ДРЛп = 56 рядов

Схема распределения петель.

Ширина регланной линии 2 петли.

90 петель – 8 петель(регланные линии) = 82 петли

82 петли : 6 частей = 13 петель + 4 петли в остатке

По 1 части на рукава -13 петель , по 2 части и ½ остатка на перед и спинку — 26петель+2 петли= 28 петель

Петли рукавов округляем до хорошо дробящегося числа, в данном случае до 12 петель.

По 1 петле прибавляем к переду и спинке. Итого: перед и спинка по 29 петель.

Теперь нужно просчитать часть ростка провязываемую до линий реглана переда в частях, число которых будет равно числу петель которые надо вычесть из спинки и прибавить к переду.

Для этого и нужно было округлять число петель рукава до нормально дробимого.

12 петель : 3 петли = 4 части

* часть = количеству петель переносимых со спинки на перед = ½ рядов частичного вязания, выполняемого до регланных линий переда

Т.е. из петель спинки вычитаем 4 петли и прибавляем их к петлям переда.

Спинка: 29петель — 4 петли = 25 петель

Перед: 29 петель + 4 петли = 33 петли

Разница между передом и спинкой составляет 8 петель, которые мы добавим прибавками в регланных линиях со стороны спинки, провязав 8 рядов частичного вязания ( шагом в 3 петли) до регланных линий переда.

Разумеется, регланные прибавки делаем и в рукавах, но эти петли пока нас не интересуют

Таким образом, в 8м ряду выровняется количество петель переда и спинки — 33 петли.

Исходя из того, что общая высота ростка 20 рядов, 8 рядов уже провязаны, осталось 12 рядов частичного вязания с шагом 3 петли.

Длина регланной линии переда равна 56 рядам. Вычитаем 12 рядов уже провязанных частичным вязаниеми получаем, что нужно провязать еще 44 ряда.

Следующая схема поможет наглядно представить соотношение количества прибавленных петель с длиной регланных линий. Прибавляем каждый второй ряд 8 петель ( по две петли в каждой регланной линии.

Перед: длина регланной линии 56 рядов
33 п(начальные) + 28 п( прибавка регланной линии)+ 28п( прибавка регланной линии)=89петель
Спинка: длина регланной линии 20 р+ 44 р= 64 ряда
25 п(начальные) + 32п(прибавка) +32п( прибавка)= 89 петель
Остались 8 петель регланных линий, которые смело можно добавить к петлям корпуса.
Итого: в перед и спинка будут из 93 петель , что означает что на мерку ОГ выходим с погрешностью в 2 петли.
Рукава, как видите, с припуском на свободу.

Если по расчетная длина регланной линии не позволяет сделать необходимое количество прибавок для достижения мерки ОГ, то недостающие петли добавляем подрезами, не забывая, что подрез составляет порядка 8% от мерки ОГ.
Если получаем большее, чем ОГ, число петель, то пересчитываем шаг прибавок регланной линии ( не каждый 2й ряд, а например каждый 3й)
Самая сложная часть расчетов закончена.

4. Расчет убавок и прибавок корпуса и убавок рукава.
В развернутом виде конструкция выглядит приблизительно так.

Теперь нам пригодятся мерки:

Из мерок ДР ( длина рукава) и ДИ от лт (Длина изделия от линии талии) сразу вычитаем резинки, в моем случае это 20 рядов 2*2 и 4 ряда полой.

ОГ = 186 петель ( факт)

ДИ до лт = 80рядов

ДИ от лт = 40рядов

72п – 36 п = 36п ( нужно сократить в 133 рядах)

36 п: 2п= 18 раз (нужно сократить две петли в линии убавок)

18+ 1= 19 равных промежутков ( поскольку убавлять начнем не сразу подмышкой)

133ряда : 19 раз= 7 рядов

Скос рукава формируется 18 ю убавками 2х петель в каждом 7м ряду.

На высоте порядка 10 см от соединения регланных линий / подреза идет прямой участок.

В данном случае- 26 рядов.

При необходимости, на высоте около 3 см можно вывязать вытачку, дальше продолжить прямой участок корпуса

80 рядов(ДИ до лт) — 26 рядов (прямой участок) = 54 ряда ( длина линии убавок)

186 п(ОГ) – 150п (ОТ) = 36 петель (нужно убавить по 2 п в двух линиях убавок)

54ряда: 9раз= 6 рядов

Скос корпуса к линии талии формируется 9ю убавками в каждом 6м ряду по 2 петли в двух линиях убавок. Первая убавка делается в первом ряду после прямого участка корпуса, последняя — на линии талии.

178 петель(ОБди) – 150п (ОТ)= 28 петель (нужно прибавить в 40ка рядах( ДИ от лт) по 2 п в 2х линиях прибавок)

7 +1 = 8 равных промежутков

40 рядов : 8 частей = 5 рядов

Скос корпуса от линии талии формируется 7ю прибавками в каждом 5м ряду по 2 петли в двух линиях прибавок. Последняя прибавка в последнем, перед резинкой, ряду.

Все. Общий план работы набросан, можно приступать к вязанию.

Часть 3. Начало вязания.

1.Любым удобным способом, обеспечивающим эластичный край, набираем 90 петель.

2. Вспомогательный ряд лицевыми.
3.Объединяем в круг. Второй вспомогательный ряд лицевыми.

4. Размечаем будущие регланные линии( розовые нитки) и центральную петлю переда. Это можно сделать маркерами, нитками, английскими булавками. Чем вам удобно.

Начало вывязывания ростка.

Росток будем вывязывать частичным вязанием. Общий принцип и, как сделать, чтобы не было дырок можно посмотреть в ролике. Если эта техника для вас нова, то не поленитесь, попробуйте на образце.

5.Первый ряд- лицевой. Начало вязания- левая регланная линия спинки.
Провязываем регланную линию, делаем накид, две петли провязываем, третью снимаем с обкрутом.

6.Поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Второй ряд. Петлю с обкрутом снимаем, две провязываем, провязываем накид, две петли регланной линии. Вторую прибавку регланной линии поднимаем из протяжки.

Провязываем две петли, третью снимаем с обкрутом
7.Третий ряд-лицевой. Обкрут вокруг первой петли подтягиваем.

Петлю снимаем, 2 лицевых, накид, 2петли регланной линии, накид, петли спинки, накид, 2 лицевых, обкрут поднимаем к петле и провязываем вместе с ней. 2лицевых, 3ю снимаем с обкрутом. Таким образом добавили 2 части по 3 петли. Регланная линия фиолетовая, накиды голубые.

8. Четвертый- изнаночный, пятый- лицевой, шестой –изнаночный вяжем аналогично, провязывая по 3 петли рукавов.
9. Седьмой –лицевой. Последний лицевой ряд до регланной линии переда.

10. Восьмой ряд- изнаночный. Довязываем последние 3 петли до регланной линии переда.
На этом этапе количество петель переда и спинки выравнивается.
Выглядит это так.

11. Дальше вяжем с участием петель переда. Девятый ряд.

12.Десятый- изнаночный. Прибавки реглана поднимаем из протяжек.

И провязываем три петли переда.
13. Таким образом вяжем до восемнадцатого ряда, последнего ряда изнаночными.

Последнюю петлю в этом ряду не снимаем с обкрутом, а просто провязываем.

14. Девятнадцатый ряд. Первый ряд кругового вязания лицевыми. На самом деле это полтора ряда, для выравнивания кругового вязания. Делаем накид, снимаем первую петлю.

Первую регланную линию( левая регланная линия переда) вяжем без накидов, петли рукава, накид , регланная линия ( левая регланная линия спинки- она же начало вязания), накид, спинка, накид, регланная линия, накид, рукав, накид, регланная линия, накид, петли переда, накид провязываем с вместе с петлей перед ним,

оставшиеся петли переда,накид, регланная линия, накид, петли рукава.
Т.о. провязав полтора ряда, пришли к логичной точке отсчета начала кругового вязания.
15. Двадцатый ряд. Полноценное круговое вязание, провязываем все накиды.
В готовом виде выглядит так. Начало вязания – левая регланная линия спинки.

16.Дальше вешаем счетчик и вяжем до расчетных 44 рядов.

Часть 4. Вязание корпуса с подрезами и без. Рукава.
Вариант с подрезом. 1.Сбрасываем петли рукавов ( без петель регланных линий) на нить.

2. Любым, удобным вам, способом набираем петли подреза. В моем случае набор воздушными петлями.

3. Замыкаем в круг.

4.Провязываем порядка 5-7 рядов ( до высоты вывязывания вытачки, при необходимости)

5.Переводим петли рукава с нити на спицы

6.Набираем петли из линий реглана( по 2) и из петель подреза.

7.Провязываем петли, набранные из регланных линий, по две вместе. Намечаем середину линии убавлений.

8.По достижении расчетной длины выполняем убавления скоса рукава.

Бесподрезный вариант.
1. Петли рукавов сбрасываем на нить. И объединяем перед и спинку в круговое вязание без дополнительных петель. Вяжем прямой участок корпуса.

2. Чтобы не поиметь дырок в подмышке, нужно набрать три дополнительные петли из петель полотна корпуса.
Игла только показывает из каких, набираем нитью.

4. Выполняем убавки линии скоса рукава. Две вместе лицевой за переднюю стенку.

Две вместе лицевой за заднюю стенку.

5.Аналогично выполняем второй рукав.

6.Рукав.
Довязали убавки до расчетных чисел. Вяжем резинку так, чтобы манжет не был слишком затянут.
Начинаем с линии убавок- две лицевых. Изнаночную вяжем одну, вторую провязываем скрещенной из протяжки, *две лицевых, изнаночная, изнаночная из протяжки* и т.д.