Как связать красивую закруглённую спинку с помощью техники укороченных рядов

Вчера я писала о том, как связать перед аркой, а сегодня рассмотрим вариант удлинённой и красиво закруглённой спинки.
Мне очень нравятся такие модели с круглой спинкой. К тому же, это удобный и практичный вариант — спина никогда не будет голой, даже если сильно наклониться.

Кстати, закруглённой ведь можно сделать не только спинку, но и перед. Попалась на глаза такая вот интересная модель свитера. Что интересно, закругление здесь и спереди, и сзади идёт. За счёт этого немножко напоминает своим фасоном пончо.

В общем, приступим к вязанию.

Сегодня обойдусь без подробных картинок (если что-то вдруг будет непонятно — смотрите статью про вязание низа аркой, нюансы во многом схожи. или спрашивайте в комментариях). ☺

Итак, для образца я набрала 50 петель и немного провязала резинкой 1х1.

Благодаря резинке, наше закругление будет выглядеть более плавно. Вы же набирайте то количество, которое вам нужно для основного вязания.

Далее мысленно делим наше количество петель на три части: две крайних будут одинаковыми по количеству петель, а среднюю часть можно сделать чуть меньше. Я хотела сделать закругление наиболее заметным, поэтому разделила так: по 21 петле с левого и с правого краев, и 8 центральных петель. Чем меньше оставите посередине, тем более острым будет закругление, пардон за каламбур.

В общем, не стоит на середину оставлять слишком мало петель, лучше чаще делать прибавления, если хотите длинный вариант. То есть, если в планах лишь немножко удлинить, прибавляйте большее количество петель (по 5-10 за раз), если хотите длинный вариант — по 3-5 петель.

Каким узором будете вязать, зависит только от вас. Для лучшего понимания техники вязания, я использовала просто чулочную вязку. Прибавления делала частые, по 2 петли.

Приступим непосредственно к процессу закругления!

1. Провязываем 21 петлю лицевыми и следом ещё 8 центральных петель лицевыми, затем переворачиваем наше вязание, делаем накид (сильно натягивать его не нужно) и провязываем наши первые центральные 8 петель изнаночными, и снова поворачиваем вязание.

2. Теперь в лицевом ряду делаем накид и провязываем 8 лицевыми. Впереди мы видим наш первый накид. Меняем его местами вместе со следующей лицевой петлёй так: лицевую петлю и накид переснимаем так, чтобы лицевая петля была перед работой, а накид за работой. Затем провязываем их таким образом вместе лицевой петлёй с наклоном вправо, и это будет наша первая петля прибавления, следом вяжем ещё одну петлю лицевой и поворачиваем вязание.

3. Делаем накид и вяжем петли изнаночными до следующего накида. Меняем этот накид в изнаночном ряду местами со следующей изнаночной петлёй таким образом: накид перед работой, изнаночная петля за работой. Далее вяжем накид и изнаночную вместе изнаночной (особое внимание уделяем тому, куда смотрит наша изнаночная, чтобы в лицевом ряду она не вышла скрещенной), и это будет первая петля в следующем прибавлении, далее провязываем ещё одну изнаночную и снова поворачиваем вязание.

Таким образом, мы повторяем эти три пункта до тех пор, пока на спицах с обеих сторон не останется петель.

Как видите, способ очень простой — мы просто делаем накиды сразу и в изнаночном, и в лицевом рядах, а затем провязываем их с последующими петлями. Благодаря этому нехитрому способу, между петлями не образуется лишних дырок и вязание выглядит аккуратно, а переход между рядами — практически незаметен.

Это даже проще, чем вариант с вывязыванием вогнутой арки, где сначала нужно связать одну сторону, а затем — другую. Здесь прибавление идёт одновременно с двух сторон.

Вот так выглядит мой закруглённый образец:

Как всегда, для наглядности, сняла коротенькое видео.

Три способа начала вязания от центра

Круглые шали, салфетки, игрушки и шапки — это лишь часть изделий, которые можно вязать от центра круговыми рядами. В вязании крючком очень распространено вязание по кругу от центра, но в вязании спицами почему то этот прием редко используется.

Существует несколько различных способов начала вязания по кругу от центра, во всех случаях получается разная серединка и требуются разные навыки. Рассмотрим здесь три наиболее популярных способа. Первый с использованием крючка для вязания, второй — спицами, а третий начинается с шнура i-cord. На первый взгляд первые два способа могут показаться сложными, но когда их начинаешь выполнять все достаточно просто.

Во всех трех случаях сначала набирается 6 петель и в каждом 2-м ряду равномерно прибавляется по 6 петель.

Набор петель Эмили Оккер

Этот набор петель выполняется при помощи крючка для вязания, соответственно требует навыков работы с ним. Но даже если вы не умеете вязать крючком, этот способ тебе под силу. Смотри видео ниже:

Такой набор петель используется при вязании круглой шали Sampler .

Невидимый набор петель

Нить обернуть вокруг указательного пальца левой руки, так как показано на фото 1, накинув рабочую нить на средний палец, придерживая петлю большим пальцем.

Затем отвернуть левую руку от себя и ввести спицу под рабочую нить, как показано на фото 2. Повернуть руку лицом к себе, на спице образуется ваша первая петля (фото 3).

Завести спицу под обе нити на пальце, в кольцо (фото 4), захватить рабочую нить (фото 5) и вытянуть ее в образовавшееся кольцо (фото 6).

Сделать накид (фото 7) и повторять шаги 4-7, пока не наберете необходимое количество петель. Затем вяжите круговыми рядами, пересняв петли на чулочные спицы. Через несколько рядов петлю следует хорошо затянуть, чтобы отверстие закрылось.

Набор петель при вязании от центра со шнуром I-cord

Если вам не даются первые два способа, этот точно получиться. Выполняется он очень просто.

Другой нитью, набираем на спицы, обычным способом, необходимое количество петель (фото 1). *Провязать все петли лицевыми и сдвинуть петли к правой руке, не поворачивая работу (фото 2). Повторять от *, пока длина шнура не станет 1-2 см.

Затем вводим основную нить, распределяем петли на спицы и продолжаем вязание круговыми рядами. Через несколько рядов, или в конце вязания, шнур распускается, полученные петли поднимаются на спицы, через них пропустить начальный конец нити и затянуть.

Вязание небольших окружностей

Небольшое количество петель в круговых рядах очень сложно вязать на чулочных спицах, особенно когда спицы очень скользят. Поэтому, примерно до 24 рядов, удобнее будет вязать на круговых спицах или на 2-х чулочных, равномерно разделив петли. При этом держать их вместе в левой руке, но вязать петли только с передней спицы, поворачивать и вязать со второй спицы. После того как наберется достаточное количество петель, работу можно разделить на три или четыре чулочные спицы, или продолжить вязание на круговых спицах, используя метод «волшебной» петли.

Материал подготовлен с использованием материалов дизайнера Faye Perriam-Reed.

Понравилось? Нажми палец вверх и подпишись 😉 А так же обязательно поделись с друзьями!

Реглан спицами сверху вниз на любой размер

Я — самоучка, и перед своим первым свитером искала не попетельные описания, а алгоритм, который объяснит, как построить свитер регланом на любую фигуру. Так можно отталкиваться от собственных мерок, комфортного размера спиц или пряжи, какая есть в загашнике. Такого, чтоб все вместе и на одном блюдечке, я не нашла. Поэтому сделала сама, спустя годы и километры пряжи. Итак, инджой, как говорится.

Свяжите образец, постирайте и высушите; посчитайте плотность.
1,74 п: 2,75 р в 1 см² (далее курсивом – мой пример)

КОКЕТКА: ГОРЛОВИНА, РОСТОК, УГЛУБЛЕНИЕ ПО ПЕРЕДУ

Вязать начинаем с горловины. Вычислить длину окружности горловины можно по формуле (ОГ+ОШ)/2 или измерить гибким метром по себе/удачно сидящей вещи.
(52+24)/2=38 (см)
38*1,74=66 (п)

Прежде всего вычтем из петель горловины регланные линии.
66-8=58 (п)

В базовом реглане петли горловины делятся на 6 частей: по 1 на каждый рукав (далее Р1 и Р2) и по 2 на перед (П) и спинку (СП). Если число не делится целиком, «лишние» петли равномерно распределите между рукавами или передом и спинкой (рис. 1).
58/6=9,66≈10 (п) – Р1, Р2
(58-10*2)/2=19 (п) – П, СП

Во время вязания ростка прибавки идут только по регланным линиям спины/рукавов. Если оставить, как есть, после вязания ростка спинка будет шире переда. Считаем высоту ростка по формуле ОШ/6-1, затем проводим коррекцию (рис. 2).
24/6-1=3 (см)
3*2,75=8,25≈8 (р)
8/2=4 (поворотные точки ростка)
СП=19-4=15 (п)
П=19+4=23 (п)

Росток располагается серпом от середины левого рукава через спинку до середины правого рукава. Если вязать его не на половине, а на всех петлях рукава, вырез к переду расширится трапецией. Мы уже вычислили количество поворотных точек в ростке, теперь узнаем, с каким шагом их делать. Расставим эти точки по половине петель рукава. «Лишние» петли равномерно распределим между блоками укороченных рядов, меньшие оставим у регланных линий, большие сместим к центру рукава (рис. 3).
10/2=5 (п)
5/4=1,25=1+1+1+2 (п)

Теперь можно набрать петли горловины и провязать 1-2 установочных ряда лицевыми по кругу, а в последнем установочном ряду расставить маркеры на месте регланных линий, разделив рукава, спинку и перед. Если ширина ваших регланных линий — 2 петли, маркер можно поставить между ними. Началом ряда сделайте петлю после регланной линии левого плеча (справа наверху, если развернуть вязание серединой спинки вверх). Отметьте середину спинки альтернативным маркером или контрастной ниткой, это поможет ориентироваться в прибавках при вязании ростка и горловины.

Росток и углубление горловины вяжем поворотными рядами. Половина прибавок будет в лицевых рядах, а другая – в изнаночных (рис. 4). Прибавки всегда будут слева от центра спинки, который мы отметили ранее. Т.е., лицевой ряд вязать до первого маркера после середины СП, прибавка, вязать РЛ (петли регланных линий), прибавка, провязать блок укороченных рядов, развернуть; изнаночный ряд вязать до первого маркера после середины спинки, прибавка, РЛ, прибавка,провязать блок укороченных рядов, развернуть и т.д.

В лицевых рядах делайте лицевые прибавки, в изнаночных – изнаночные. Для красивой регланной линии прибавки должны быть симметричными. Т.е., направленными либо к РЛ, либо в стороны от нее.

Последний ряд ростка — изнаночный. Свяжите последний блок укороченных петель, поверните вязание. Вяжите по кругу: середина СП, прибавки в РЛ, все петли рукава, прибавки в РЛ. Мы подошли к углублению горловины. Можно измерить его самостоятельно гибким метром, можно рассчитать базовый круглый вырез: ГВ=1/2ШР, где ГВ – глубина выреза, а ШР – ширина рукава между регланными линиями в начале вязания.
10/2=5(п)
5/1,74=2,87 (см) – ширина ½ рукава в см
2,87*2,75=7,9≈8 (р) – высота углубления горловины в рядах
8/2=4 – блоки частичного вязания в горловине

Такой вырез вяжется на трети петель горловины по переду. Остаток петель прибавляется к центральной трети или распределяется между боковыми.
23/3=7,66 (п)=8+7+8

Точки поворота для выреза расставляем по аналогии с ростком: чем короче, тем ближе к РЛ.
8/2=4 (пов. т.)
8/4=2 (п) – шаг блоков частичного вязания

По аналогии с ростком, прибавки делаются слева от центра спины: половина в лицевых рядах, половина – в изнаночных.Последний ряд – изнаночный. Провяжите последний блок частичного вязания и разверните работу. Без прибавок довяжите до центра спины. С этих пор вязание пойдет по кругу. Делайте прибавки в регланных линиях в каждом втором ряду, пока от кокетки до конца вашего плеча не останется примерно 3 см. Закончите прибавочным рядом.

Примерьте кокетку. Если и дальше делать прибавки равномерно в каждом 2-м ряду, есть риск получить плохо сидящее изделие. Чтобы избежать плохой посадки, прибавки в рукавах и корпусе делают не синхронно.

В базовом свитере за высоту кокетки принимают высоту проймы. Можно воспользоваться формулой ВК=1/2ОГ:4+7 см (для взрослых и детей ростом от 90 см). Снимите мерку ОГ (обхват корпуса), прибавьте на свободное облегание 5 см для среднего облегания или 10-15 см для свободного силуэта. ОГ=60 см
ВК=60*0,5:4+7=14,5≈14 (см)

Нижний край кокетки совпадает нижним краем проймы рукава. Примерьте, удобно ли вам. Увеличивая ВК, вы удлинняете пройму, уменьшая – укорачиваете. Однако, пройма не должна быть тесной. Измерьте высоту уже отвязанной кокетки и вычислите, сколько осталось довязать.
14-7=7 (см)
7*2,75=19,25≈18 (р)

Посчитайте, сколько петель на спицах на данный момент. Регланные линии тоже включите в счет.

Снимите мерку ОР (обхват рукава), прибавьте на свободу облегания. Часто эта мерка будет равна 35% ОГ. ОР=21 см Теперь можно рассчитать ритм прибавок в кокетке.
60*1,74=104 (п) — ОГ в петлях
104*0,35=36,4≈36 (п) – ОР в петлях

При расчете переда и спинки нужно учитывать и ширину подреза. За эту величину возьмем 5% ОГ.
104*0,05=5,2≈5 (п) –подрез — 5% от ОГ
104/2=52 (п) – ширина П и СП в петлях
52-5-39=8 (п) – прибавить за 18 р
8/2=4 (пар прибавок) – прибавки идут парами: по одной в начале и в конце детали
18/4=4(2)

Значит, за 18 рядов кокетки нужно сделать прибавки 4 раза в каждом 2м ряду. Но у нас есть остаток. Его распределим между последними блоками.
18=4-4-5-5 (п) – прибавки делаются 2 раза в каждом 4-м ряду и 2 раза в каждом 5-м

При расчете рукава подрез не учитываем. Все лишние петли мы убавим уже в рукаве, получится аккуратная треугольная ластовица, которая даст дополнительную свободу облегания.
36-30=6 (п)
6/2=3 (пары приб.)
18/3=6 – прибавки делаются 3 раза в каждом 6-м ряду

Чтобы не запутаться при вязании прибавок, переносим их в таблицу и вычеркиваем по мере провязывания

РАЗДЕЛЕНИЕ КОКЕТКИ, ПОДРЕЗЫ

Все готово к разделению кокетки на рукава и корпус. С середины спинки вяжем до первой регланной линии, разделяющей правый рукав (во время вязания находится левее маркера центра спинки) и спинку. Половину петель РЛ провязываем; если кол-во петель в РЛ нечетное, их можно прибавить к спинке. Петли рукава, а вместе с ними – по половине петель прилежащих РЛ, откладываем (закрыть крючком допнитью или просто перевесить на допнить) .На левую спицу дополнительной нитью набираем петли для подреза ( 5 петель в моем примере) . Продолжаем после спинки и РЛ вязать эти петли, провязываем половину петель следующей РЛ, петли переда, еще половину петель следующей РЛ. По описанному ранее алгоритму откладываем петли рукава, набираем допнитью и провязываем подрез. Провязав еще половину последней РЛ и половину петель спинки, снова вернемся в центр спинки.

Если вы задумали свитер прямого силуэта, просто вяжите по кругу вниз до необходимой длины корпуса. Затем отделайте подол, если задумано, и закройте петли. Когда закончите, переходите к рукавам. Поднимать петли следует с середины подреза. Поднимите половину петель подреза. Вы подошли к месту стыка подреза и рукава, в этом месте пара петель соединены подобно соседним звеньям цепи.

Проткните спицей с лица на изнанку правое «звено», ближайшую стенку петли скрестите, протяните через нее дальнюю стенку. Провяжите получившуюся петлю лицевой. Повторите то же для левого «звена», только ближайшую стенку скрестите в другую сторону. Если этого не сделать и сразу вязать петли рукава, останутся большие некрасивые дырки.

Продолжайте вязать петли рукава, затем – снова два «звена» и остаток подреза. Пересчитайте петли. К петлям рукава прибавился подрез и петли, вывязанные из стыков (их всегда будет 4). Примерьте решите, сколько петель вы хотите убавить. Полученный результат разместите по центру подреза. Прибавьте две петли, по одной с каждой стороны, и выделите по бокам маркерами. Дальше в каждом ряду вы будете убавлять первые две и последние две петли между маркерами. Когда между маркерами останется всего две петли, вы получите аккуратную треугольную ластовицу. Снимите маркеры. Осталось довязать рукава, отделать их, закрыть петли.

Ура, свитер готов. Теперь нужно аккуратно и надежно спрятать кончики ниток, постирать, отжать в полотенце и высушить плашмя.

После первого свитера проще простого связать второй,третий, десятый. И они не обязаны быть одинаковыми. Измените силуэт, ворот, отделку, цвет/состав пряжи – достаточно даже небольшой детали. Обеспечив вязаным гардеробом себя, вы, возможно, захотите сделать то же для своих родных и близких. Надеюсь, эта шпаргалка поможет вам разобраться, какие ключевые узлы нужно изменить, чтобы получить результат, который вас удовлетворит.