Наконец-то решила связать себе шапку. Делюсь простым способом оформления двойной резинки
Приехала моя красивая пряжа с Ozon и я решила на время отвлечься от пледа в стиле пэчворк и быстренько связать себе шапку и снуд. Хоть что-то быстренько надо сделать в этом году. 😀
Кстати, по поводу Ozon: не сказала бы, что цены там ниже других мест, но у них есть большое преимущество — часто бывают скидки, и немалые. Я уже второй раз покупаю пряжу именно по скидке. Плюс баллы на Ozon’e можно тратить. Не реклама (а то сейчас и в этом обвинят XD), просто вдруг кто искал место, где можно купить пряжу подешевле — иногда можно найти за полцены. ☺
О пряже расскажу позже, когда довяжу комплект , а сегодня рассмотрим простой вариант вязания плотной двойной резинки. Такие варианты крайне важны при вязании головных уборов. Часто замечала, что главная проблема шапок, связанных вручную — это некрасивый, порой жиденький и поэтому загибающийся край.
Чтобы такого не случилось, край шапки лучше уплотнять и сделать это совсем несложно. Для себя я выбрала простую лицевую гладь (по сути это как имитация полой резинки, но, в отличие от полой резинки, у вас не получится резкого перехода по ширине изделия, если вы решите продолжить тем же узором), но можно вязать любым понравившимся узором. Чаще всего для отделки шапки по краю используют стандартные резинки 1х1 или 2х2. Реже какие-нибудь интересные декоративные варианты.
Много красивых вариантов декоративной резинки показывала ЗДЕСЬ
Итак, набираем петли на спицы таким образом , чтобы у вас получился классический наборный край косичкой — именно по такому краю будет удобнее всего работать.
Ранее я уже рассматривала другой вариант вязания двойной резинки с помощью бросовой нити , но он оказался удобен не для всех. Да и разницы нет, если честно. А если нет разницы, то зачем мучиться с дополнительной нитью? ☺
Подгибаем нашу будущую резинку вовнутрь , чтобы край оказался с внутренней стороны, проверяем — достаточно ли нам такого подворота или нужно провязать ещё чуть больше. Если всё нормально и с подворотом получается нужная ширина, начинаем провязывать петли вместе, подхватывая одну полупетлю из наборного края (поэтому нам и нужна была косичка. Подхватывать можно как за переднюю стенку, так и за заднюю — как вам удобнее) и одну петлю со спицы, провязывая их вместе лицевой (а можно по рисунку, если у вас идёт резинка 1х1, 2х2 и так далее).
§ 3. Подгибы
§ 3. ПОДГИБЫ
Планки, связанные резинкой, соответствуют одежде на каждый день, а также для отдыха и развлечений. Для отделки одежды более официального характера и нарядной одежды (для выходов в театр, музей, на выставку) больше подойдут подгибы, основная часть которых вяжется лицевой гладью. Они имеют либо прямой край, либо зубчатый. Ими оформляют низ изделия и рукавов, горловину и борта.
Фото 1. Верх нарядного платья с горловиной, обвязанной руликом. Фото 2. Рукав платья, заканчивающийся подгибом
Подгибы придают вязаной вещи элегантность и повышают ее статус. Так, длинное белое платье с «кокеткой» из цветочного орнамента трудно даже представить с планкой горловины и манжетами рукавов, связанными резинкой. Поэтому его горловину я отделала руликом (фото 1), а низ рукавов – прямым подгибом (фото 2).
Фото 3. Темно-синий жакет из ковровой шерсти с цветочной гирляндой
Для темно-синего жакета (фото 3) я выбрала фасон, напоминающий швейный пиджак. Поэтому для низа жакета и рукавов я использовала прямой подгиб.
Фото 4. Бордовый пуловер с горловиной, обвязанной зубчатым подгибом
Горловина бордового пуловера (фото 4) оформлена зубчатым подгибом. Если бы она была связана резинкой, пуловер выглядел не столь изыскано.
С подгиба работа над вещью (ее частью) либо начинается (низ кофточки), либо она им заканчивается (низ «ленивого» рукава). Подгибы-планки можно выполнить отдельно, а потом пришить. Однако ленивое вязание предусматривает только вывязывание планки из горловины или борта кофточки.
Все подгибы вяжутся лицевой гладью. Их высота в сложенном виде составляет обычно 4 – 5 см для низа изделия (жакета, платья, юбки) и 2 – 3 см для низа рукавов, а также для планки горловины, воротника-стоечки и планки-застежки. Различаются подгибы только способом выполнения сгиба, который является внешним краем подгиба в сложенном виде. В соответствии с этим они делятся на прямые подгибы и зубчатые.
Виды подгибов
Виды подгибов
Фото 5. Прямой подгиб
У прямого подгиба (фото 5) сгибом служит ряд изнаночных петель, сделанный на лицевой глади (фото 6). Изнаночные петли, нужно постараться провязать как можно туже, иначе сгиб, а в конечном итоге – край подгиба, получится неотчетливым, рыхлым и растянутым. Как следствие изделие будет слегка расширяться к низу. Такой дефект был у моего темно-синего жакета с цветочной гирляндой (фото 3). Я исправила его, обвязав край подгиба крючком. Для этого я взяла голубую нить, ту, что использовала для воротника. В результате голубой воротник, также обвязанный крючком, стал лучше сочетаться с жакетом.
Фото 6. Линия сгиба
Прямой подгиб хорош для отделки низа изделия и рукавов. Им можно связать воротник-стойку, но он не подходит для прилегающей планки горловины. Для нее следует выбрать подгиб с мелкими зубчиками, который благодаря своей геометрии легко принимает форму сужающегося кольца и поэтому не отстает от тела.
Зубчатые подгибы различаются величиной зубчиков.
Фото 7. Подгиб с мелкими зубчиками, дополненный прямой горизонтальной линией из ряда изнаночных петель
Подгиб складывается по лини узора, который составляют мелкие зубчики.
Фото 8. Сгиб зубчатого подгиба
При плоском вязании для выполнения узора необходимо нечетное количество петель. Вяжем его следующим образом. Лицевой ряд: 1 лицевая, затем попеременно 1 накид и 2 петли вместе лицевой. В изнаночном ряду накиды вяжем изнаночными.
– лицевая; 
– изнаночная;
– накид; 
– 2 петли провязать вместе лицевой.
Фото 9. Подгиб с фестонами
Более крупные зубчики подгиба называют фестонами.
Фото 10. Сгиб
Количество петель подгиба должно быть кратно четырем. Лицевой ряд: * 2 петли вместе лицевой, 2 накида, 2 петли вместе с наклоном влево; повторять от *. В изнаночном ряду 1-й из накидов провязываем изнаночной. 2-й накид выполняем изнаночной скрещенной, или, что, на мой взгляд, гораздо легче, превращаем его из простого накида в скрещенный и потом уже провязываем обычной изнаночной петлей.
Закрепление подгиба
Перед тем как закрепить подгиб, его обязательно нужно прогладить в раскрытом виде, но только не по линии сгиба. Иначе сгиб не будет четким, особенно это касается зубчиков, которые тогда уже не будут острыми.
Закрепить подгиб можно двумя способами: 1) с помощью спиц и 2) с помощью иглы.
1. Закрепление с помощью спиц
Такое закрепление возможно только при вязании снизу, т.е. если мы работу начинаем с подгиба, задумав оформить им низ кофточки или вшивного рукава.
Наборный ряд кофточки, рукава, т.е. в данном случае самого подгиба, выполняем дополнительной хлопчатобумажной нитью. Далее вяжем подгиб на необходимую высоту рабочей нитью (например, 5 см, затем сгиб и еще 5 см). Оставляя вязание на спицах, проглаживаем его.
Отплетаем хлопчатобумажную нить наборного ряда.
Складываем вязание по лини сгиба. Берем его в левую руку и спицей правой руки переснимаем поочередно по одной петле со спицы левой руки и из ряда открытых петель.
Открытые петли низа подгиба можно надеть на дополнительную спицу
и переснимать петли с нее.
Когда все петли окажутся на одной спице, провязываем их по две вместе лицевой петлей в одном ряду. Подгиб закреплен.
Затем вяжем один ряд изнаночными петлями по изнанке работы.
Далее начинаем вязание выбранным для изделия узором или продолжаем вязать лицевой гладью, как на рисунке.
Закрепление подгиба спицами является не таким сложным, как кажется на первый взгляд. В то же время подгиб получается идеальным с точки зрения качества работы и, в частности, тоньше тех подгибов, которые закреплены иглой, поскольку не имеет шва.
2. Закрепление иглой
Подгиб может быть закреплен иглой как по открытым, так и по закрытым петлям.
В обоих случаях, прежде чем начать шитье, подгиб следует сложить по линии сгиба и прогладить целиком, в том числе и линию сгиба – теперь это край подгиба. При отпаривании подгиба с зубчиками необходимо обратить внимание на то, как они получаются, при необходимости поправляя их, пока трикотаж еще влажный, и снова проглаживая. После глажения подгиб надо приметать или приколоть булавками.
Подшивка по открытым петлям
Подгиб, подшитый по открытым петлям, по качеству результата стоит на втором месте после подгиба, закрепленного спицами, но на первом уровне по степени сложности. Любое шитье по открытым петлям требует большого внимания и терпения, а при работе с подгибами – в особенности. Здесь очень важно правильно приметать подгиб, потому что переделать трикотажный шов трудно. Нитку придется выплетать иглой по стежку. А отличить дуги петель от дуг кеттельного шва, проложенного ниткой того же цвета и качества, зачастую непросто. При этом уплощенные и «склеенные» отпариванием открытые петли, скорее всего, снова обретут подвижность, будут смотреть в разные стороны и стремиться убежать. Особенно бывает огорчительно, если неравномерно приметаешь длинный подгиб, подшивая, например, вязаную юбку, и заметишь это только к концу работы.
Для того чтобы получить открытые петли, подгиб следует завершить дополнительной хлопчатобумажной нитью. Во время первого глажения подгиба ряд петель, провязанных дополнительной нитью, и пару-тройку рядов из основной нити нужно отпарить особенно тщательно, чтобы зафиксировать те петли, которые станут открытыми.
Подшиваем подгиб кеттельным швом.
Подшивка по закрытым петлям
Наиболее простым в исполнении является закрепление подгиба с закрытыми петлями. И переделывать его легче. Нить, конечно, тоже придется выплетать иглой. Но стежков здесь меньше и они хорошо различимы. Их допускается разрезать ножницами, что категорически запрещено при выплетании кеттельного шва из-за того, что его стежок легко спутать с дугой петли. Кроме того, петли закрепляющего ряда убежать никуда не могут.
Для подшивки подгибов я использую портновский потайной шов, применяющийся для подшивки подпушек юбок или беек, которыми обрабатывают края, например, пройм и пр. Схема его выполнения изображена на рисунке слева.
Как показано на схеме, работу надо расположить вертикально так, чтобы подгиб находился слева от вас. Шить следует сверху вниз. Одним стежком нужно зацепить дугу петли основной части изделия, затем протянуть через нее нить, а потом вколоть иглу с внутренней стороны в закрепляющий ряд подгиба под лежащую петлю ряда (как показано на схеме справа) и вывести ее наружу. Я, правда, предпочитаю выводить иглу не под петлей закрепляющего ряда, а из ее середины. Тогда внешние стенки петель закрепляющего ряда выстраиваются в ровную линию, которая скрывает нижнюю часть стежков и улучшает вид работы. Немецкие специалисты рекомендуют вводить иглу в каждую петлю закрепляющего ряда и соответственно в дугу каждой петли на основной части изделия. Но я считаю, что более частые стежки делают шов грубее и в результате он становится более заметен с лицевой стороны, а смысла в увеличении количества стежков нет никакого.
После закрепления любой подгиб вне зависимости от способа его закрепления необходимо прогладить снова: вначале с изнанки, а затем с лица. Отпаривание поможет сделать подгиб еще более плоским, а правильно выполненный шов на подгибах, закрепленных иглой, – практически незаметным.
Если деталь, на который вы сделали подгиб, сшивная, подшивать подгиб следует только после того, как она будет сшита.