Поднять планку для молнии или пуговиц можно двумя очень простыми способами. Видео-МК

Я продолжаю серию материалов о том, как связанный вкруговую детский свитер превратить кофту (правильнее, конечно, будет сказать «кардиган», но многим кофта привычнее). Вот здесь я показала, как свитер разрезать и укрепить срезы, чтобы не распускались, а сегодня показываю, как я поднимаю планочки для пуговиц или молнии.

У меня два любимых способа и оба очень простые, гораздо проще чем очень распространенная ложная кетлевка. Почему я не люблю эту имитацию кетлевки? Потому что с ее помощью вязальщицы пытаются сделать свои вещи, как две капли воды похожими на машинное вязание. Я не вижу в этой похожести особого смысла. Ручное вязание имеет очень высокую ценность само по себе, если выполнено качественно, оно гораздо дороже, чем вещь связанная на машине. На Западных ресурсах, таких как ETSY, люди специально указывают в своих объявлениях, что их вещи связаны именно руками на спицах или крючком, и этот факт оправдывает стоимость в 2-3 раза выше, чем вещи вязанные тоже руками, но с помощью вязальной машины.

Я в своих работах стараюсь сохранить аутентичные черты именно ручного вязания спицами и избегаю нарочито «машинных» технологических приемов, хотя отлично с ними знакома. Более того, я вышла именно из технологов машинного трикотажного производства и имею соответствующий диплом об образовании. Машина — это не хорошо и не плохо — это по-другому. Руки она не заменит никогда.

Поэтому я определила для себя два способа поднимать планки по краям полочек: одинарная планка и двойная планка. Одинарная проще и быстрее, в основном я пользуюсь именно таким способом, но если вам хочется, чтобы лицевая и изнаночная стороны молнии (если вы собираетесь вшивать молнию) были закрыты, то выбирайте двойную планку. Для вывязывания дырочек под пуговицы она, разумеется, не нужна.

На мой взгляд двойная планка имеет один существенный недостаток — из-за сдвоенной толщины планки полочка получается более тяжелой и не эластичной. Для меня важно, чтобы все изделие было очень комфортным и мягким, без жестких и грубых узлов и деталей. Но я понимаю, что это важно не для всех, многим вообще все равно. Так что выбирайте под себя и свой вкус.

Если вы планируете кофту на пуговицах, то вариант планки остается только одинарный. Просто на одной поле необходимо вывязать дырочки.

Оба метода я подробно показываю в видео-МК

Надеюсь какой-нибудь из методов вам понравится и вы его попробуете. Пишите о ваших впечатлениях.

А как вы вяжете планки на кофтах?

Уважаемые читательницы! Ставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на мой канал,у меня всегда есть что интересного обсудить!

Планка на вязанном изделии. Просто делюсь своим опытом

Может кому-то пригодится мой ,выстраданный годами способ вывязывания планки для вязанных изделий.
Не могу назвать его МК, т. к. он явно доморощенный, но все-таки постараюсь подробно рассказать КАК я вяжу планку.
Итак — есть кофта : сшиты плечи, прикетлеван воротник и для полного счастья не хватает только планки.

1) Подбираем крючок точно по толщине нити, не толще и не тоньше.
В этом залог успеха ровной планочки (толще — будет фалдить, тоньше — стягивать)
Как видите на примере — спицы, которыми вязалось полотно практически в 2 раза толще крючка :

2) Аккуратненько с ЛИЦЕВОЙ стороны нашего изделия обвязываем обычными столбиками без накида наше полотно.
Весь фокус в том, что 2 столбика без накида (СбН) провязываем на каждой кромочной петле.
Как мы помним — кромочная петля 1 на 2 ряда, поэтому и итоге количество провязанных СбН равно количеству рядов в полотне.
Очень важно ОДИНАКОВО провязывать — 2 СбН в каждую кромочную петлю, не затрагивая перемычек между ними.
Именно в дырочку, которую кромочная петля образует в конце ряда.
СбН должны быть ровненькие, одиноково натянуты. От этого зависит вся красота планки.
Иногда приходится распускать уже саму планку только из-за того,
что в каком-то месте эти столбики были сильно стянуты или, наоборот расхлябанные.

3) Получился ряд, провязанный крючком.
Переворачиваем вязание на ИЗНАНКУ и спицей начинаем набирать петли.
Просто через дырочки в этом ряду вытаскиваем петли на спицу.

Как правило, при таком наборе количество петель идеально ложится под резинку.
Причем 1х1 или 2х2 — роли не играет.
Я специально раньше провязывала образец резинки, рассчитывала количество петель, необходимое на длину планки.
Но потом перестала это делать, т. к. результат всегда совпадал.
Но Вас это не должно останавливать — проверьте на своем изделии.
Возможно, вы вяжете плотнее или рыхлее и Вам надо подкорректировать кол-во СбН под вашу плотность вязания.

4) Теперь, начиная с лицевой стороны вяжем непосредственно планку необходимой Вам ширины.
Не забываем при этом делать отверстия под пуговицы ( у меня их нет на фотографиях),
т. к. я на этой кофте планирую пришить навесные петли для деревянных пуговиц-палочек.

5) И последний завершающий, тоже важный момент — закрытие петель на планке.
Обычный способ не годится. Он фалдит или стаягивает край.
Поэтому последний ряд я провязываю по ЛИЦЕВОЙ стороне, используя спицы на ЛЕСКЕ.
Затем переворачиваю вязание на ЛИЦЕВУЮ сторону и перетягиваю вязание на конец ПРАВОЙ спицы.
Рабочая нить остается слева, в конце ряда.
И просто надеваю первую петлю на вторую, вторую на третью и т. д.
Т. е на правой спице у меня всегда 1 петля, которую я надеваю сверху на петлю левой спицы.
Я не провязываю последний ряд, а просто накидываю петли друг на друга :

В итоге у меня получается ОЧЕНЬ ровный край, который не смотрит на лицо или изнанку.
Он как при вязании крючком образует ровный срез.
А рабочей нитью (когда Вы дойдете до конца ряда) закрепить последнюю петлю.
В этом смысл круговых спиц и передвигания петель, чтобы потом закрепить последнюю петлю

КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ ЗАСТЕЖКУ НА МОЛНИИ ПРИ ВЯЗАНИИ

Застежка на молнию может быть сплошная с низу до верху, а может быть укороченная, например, для тройера (рис ниже). Процесс выполнения в обоих случаях почти одинаковый.

Подробней рассмотрим, как вшить молнию в тойлер. Обычно сам тройлер может быть выполнен любой вязкой или патентным узором, а воротник-стойка вяжется резинкой. Молния вшивается до самого верха воротника.

Для того, чтобы получить необходимый вырез, при вязании передней полочки разделяем петли пополам и вяжем отдельно правую и левую полочки, вывязывая на каждой из них горловину и пройму. Закрываем петли на плече.

Сшиваем спинку и перед изделия в плечевых швах. Далее выполняем резинкой один на один (1 п. лиц., 1 п. изн., по изнанке вязать лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными) воротник-стойку одним из способов (вязание бейки для горловины). Высота стойки зависит от модели, может быть от 14 до 20 см. Пришиваем молнию на высоту выреза плюс воротник. Пришивать можно на машинке, а можно иголкой с ниткой в цвет пряжи.

Для того, чтобы при раскрытой молнии не было видно тесьмы от молнии (рис 1), с внутренней стороны вяжем отдельно и пришиваем планку. Для этого набираем петли, чтобы получилась планка внизу шириной 5-6 см, вяжем чулочной вязкой 2-3 см. Далее разделяем петли на две части и вяжем обе половики отдельно на высоту молнии (рис 2.)

Прикалываем булавками планку и пришиваем потайным швом к полочке (рис 3).

Если нам надо вшить молнию до низа изделия, то выполняем все то же самое, только планки для изнаночной стороны сразу вяжем отдельно.

На модели внизу (рис 4) планка выполнена вместе с воротником, связанным отдельно от полочек чулочной вязкой. Пришит воротник к полочке кеттельным швом. Набираем необходимое количество петель для воротника, для чего расчитываем плотность вязания. Вяжем воротник нужной высоты. Дальше возможно два варианта:

1 Воротник одинарный. Выполняем воротник-стойку одним из способов. Вывязываем две планки с увеличением верхней части в одну сторону (на рис 6 они отмечены полосками). Планку пришиваем с изнаночной стороны скрывая тесьму от молнии, пришиваем к полочке и воротнику.

2 Воротник двойной, как на рис 5. Отличается он тем, что воротник и планки вяжутся как одно полотно. Сначала провязываем лицевую сторону воротника на нужную высоту чулочной вязкой (лицевой ряд — лицевые петли, а изнаночный — изнаночные петли). Дальше по лицевой стороне полотна провязываем ряд изнаночными петлями. По этому ряду мы будем складывать воротник пополам. Можно сделать сгиб зубчиками. Вяжем опять чулочной вязкой высоту воротника (это будет изнанка воротника). Дальше все то же самое. что и в пункте 1.

Вязание планки под молнию спицами

Небольшой секрет — как сделать красивую вязаную планку

Чтобы планка не сборила край, но и не чересчур растягивалась, нужно правильно рассчитывать количество петель.

Планку вязать лучше спицами на 1 номер меньше, чем спицы, на которых вязалось полотно, благодаря этому она будет плотной и не растянется (например, если полотно вязали спицами № 2,5, то планку вяжем спицами № 2).

1. Если планка привязывается к наборному краю (низу или верху полотна), то вывязывается из 1 петли 1.

Если нужно, чтобы планка чуть присборивала край, то набирая петли, можно пропускать 1 петлю наборного края через определенные промежутки (например: набираем подряд из 5 петель края 5 петель планки, пропускаем 1 петлю края и далее набираем в таком же порядке).

2. Если планка привязывается к продольному краю, то петли набираются в чередовании: из 2 петель края 2 петли, из 1 петли основания – 2 петли планки.

При этом, вывязывая из 1 петли 2, сначала захватываем спицей за внешний край петли,

а затем за внутренний.

В этом случае планка получается ровно в соответствии с длиной изделия. Закрывая последний ряд, нужно следить за плотностью вязки — чтобы край не растягивался, и не стягивал планку.

3. При обвязывании горловины или проймы рукава используем комбинированный способ набора: там, где прямой край – набираем из каждой петли 1 петлю,где скосы и продольный край – по принципу набора по продольному краю.

Планку (бейку) горловины и проймы рукава лучше вязать резинкой, чтобы была возможность делать убавления (на уровне плечевых швов и посередине заднего участка планки). Например, если резинка 1х1, то в местах, где будут убавления, изнаночных петель вместо 1 нужно сделать 3-4 и через каждые 4-6 рядов закрывать по 1.

Можно обойтись без убавлений, постепенно переходя к спицам на 1 размер меньше. Например: начали обвязывать горловину спицами № 3, ближе к середине планки перешли на спицы № 2,5, последние 2-3 ряда вяжем спицами № 2.

Вшиваем разъёмную молнию в вязаное изделие

Доброго времени суток, милые рукодельницы!

Недавно мне пришлось вязать мужские кофты с застёжками на молниях. Связать то связала, а вот когда пришлось вшивать молнию, то оказалось, что это не совсем просто. Нужно вшить так, чтобы нигде не перекосилось и не затянуло, было и ровно и аккуратно.

И вот, подытожив свой «опыт – сын ошибок трудных» (почему-то пришли на ум эти строки из Пушкина), решила написать статью о том, как вшить молнию в вязаное изделие. Тем более, что процесс вшивания молнии в вязаное изделие несколько отличается от той технологии, по которой молния вшивается при шитье.

Итак, для начала подбираем соответствующую по цвету и по размеру молнию. Точно подобрать её по длине трудно. Мне приходилось брать чуть длиннее и потом обрезать сверху.

Молния вшивается после окончательной сборки изделия, то есть когда оно полностью сшито. И ещё один момент, предшествующий вшиванию – нужно подготовить кромки-планки. Здесь уже зависит от модели и от узора, которым она связана.

У меня в этом примере центральная часть переда связана, в основном, лицевой гладью, а у неё, как известно, закручиваются края. Поэтому укрепить их узенькими планками было просто необходимо. Можно было, конечно, вшить молнию, подвернув края внутрь, но я как-то не учла этот момент, чтобы изначально набрать петель для полочки побольше.

Я выполняла планки двойной резинкой, чтобы было поплотнее, и на спицах, меньшего номера, чем те, которыми вязала основное полотно. А чтобы резинка не стягивала полотно поступила следующим образом:

• Кромочные на полочках у меня вязались традиционным способом (первая петля снимается, последняя – изнаночной), и поэтому кромка получилась в виде цепочки. Из этой цепочки набирала по лицевой стороне работы петли для планки, вывязывая из каждой кромочной по 2 петли: первую петлю провязывала под обе стенки петли, а вторую – только под переднюю стенку (смотрите фото).

Первую петлю поднимаем, вывязывая её под обе стенки кромочной петли.

Вторую петлю вывязываем только под переднюю стенку кромочной петли.

В следующем ряду (изнаночная сторона работы) уже начинала вязать двойную резинку (чередуем: 1 лицевая, 1 петлю снять непровязанной – нить перед работой). Таким образом провязала 4 ряда.

В 5-м (изнаночном) ряду закрывала петли, чередуя: 2 петли — в ритме резинки 1×1, (то есть, закрывая петли, лицевую петлю провязывала лицевой, а снятую в предыдущем ряду петлю – изнаночной), а 4 следующие петли провязывала по 2 вместе лицевой способом протяжки (лицевую снять, затем снятую в предыдущем ряду петлю провязать изнаночной и протянуть через снятую лицевую). Если закрыть петли на планке таким образом, то её край не будет растянутым.

Когда обе планки готовы, аккуратно раскладываем изделие на ровной поверхности, расправляя и выравнивая его по всем швам и сторонам. Планки выставляем ровно по длине и в стык.

Затем, чтобы они не разъезжались в процессе вшивания молнии, прошиваем их, соединяя косыми стежками и следя, чтобы кромки оставались встык – не расходились и не налезали друг на друга (как-то смешно звучит по отношению к деталям, но думаю, суть вы уловили).

На фото шов плохо видно, так как нитки тонкие. Пришлось для наглядности дорисовать стежки:

Теперь выворачиваем кофту на изнанку. С изнанки нужно приложить молнию в закрытом состоянии, выставить её очень ровно: так, чтобы центральная ось, проходящая по зубчикам, приходилась как раз на стык планок. Дополнительно можно зафиксировать в нескольких местах булавками.

И теперь приметываем молнию, начиная снизу, косыми стежками (так, мне кажется, фиксируется лучше и меньше вероятность того, что молния где-то съедет в сторону). Да, и лучше это делать не на вису. Можно подложить внутрь изделия какую-нибудь картонку, чтобы ненароком не прошить насквозь и не приметать молнию ещё и к спинке.

Дойдя до верха, регулируем необходимую длину молнии, и, если нужно, её обрезаем.

Тут столкнулась с проблемой, что если срезать, то зубчики вверху ничем не зафиксированы, и боюсь, как бы ползунок не слетел в процессе эксплуатации.

Попробовала там нитками край обметать, но думаю — это не очень поможет. Может, кто подскажет, как решить этот вопрос?

Вот молнию приметали. А теперь уже её непосредственно пришиваем.

Я делаю это вручную. Не рискую пришивать на машинке, так как не знаю, как может повести себя под лапкой вязаное полотно. Руками, как мне кажется, надёжнее.

Пришиваем тоже по изнаночной стороне работы, начиная снизу, нитками в тон молнии и изделия. Здесь нужно, по возможности, постараться проложить красивый ровный шов. Причём «главная красота» нужна на тесьме молнии, а с лицевой стороны работы, то есть по вязаному полотну стежки нужно прокладывать маленькие и незаметные.

Так я и пыталась шить: по изнаночной стороне (со стороны тесьмы молнии) стежки пошире, а со стороны лица изделия – покороче. Жаль, на фото не сильно заметно, что у меня из этого получилось, — нитки сливаются с тесьмой, снова пришлось дорисовать красным стежки:

Да, дойдя до верха, закрытый ползунок может мешать шить. Можно уже подпороть примётку и спустить ползунок по молнии вниз, чтобы благополучно дошить до конца. Так пришиваем молнию с обеих сторон.

Нет, ещё не всё! Если воротник делаете двойной, как у меня здесь, с перегибом пополам, – нужно ещё подшить край воротника к горловине, а его боковые края – к молнии. И уже теперь – ВСЁ!

Буду рада, если кому-то пригодится сие описание. Хотя, не исключаю, что кто-то знает более совершенный способ пришивания молнии к вязаному изделию. Если так – напишите и подскажите, пожалуйста.

А пока я прощаюсь с вами до новых встреч! Здоровья вам и приятного рукоделия!