Вязание сетей. Практическое руководство для рыболова

В практике спортивного и любительского рыболовства до-вопьно широко применяются изделия из сети: под са чеки, садки, подъемники и т. п. Кроме того, в последнее время в отдельных регионах разрешено использование сетных орудий лова по лицензиям.

Если вы не можете купить сеть или изделие из нее в магазине, не огорчайтесь. При желании их несложно изготовить в домашних условиях.

Сетное полотно состоит из перекрещивающихся нитей, скрепленных узлами. Сети вяжут из льняных, хлопчатобумажных, капроновых, шелковых и других ниток, имеющих одинаковую толщину по всей длине и соответствующую будущему изделию прочность на разрыв. Нить должна быть гладкой, эластичной, устойчивой к воздействию окружающей среды.

В растянутом положении ячейки сети (рис. 1) представляют собой равносторонние четырехугольники, стороны которых (нити) связаны узлами. Размер ячейки определяется расстоянием между узлами.

Рис. 1. Сетное полотно:

1 — нить; 2 — узел; Я — ячейка;Р — размер ячейки ; Р — ряд ячеи; Р/2 — ряд полуячеи; Ш — ширина сети; V — число ячей в ряду ширины сети; Д — длина сети; п — число рядов длины сети.

Сетное полотно начинают вязать с первого ряда ячеек. Количество их в ряду зависит от ширины сети и размера ячейки.

Вяжут сеть при помощи челнока и шаблона.

Челнок предназначен для размещения нити, выполнения операций по завязыванию узлов, сшиванию изделий из сети и их ремонту.

На рис. 2 показаны челноки различной конструкции. Ширина челнока должна быть в два раза меньше размера ячейки, длина — в 10—15 раз больше ширины, толщина — минимальной, но соответствущей прочности материала, чтобы челнок не гнулся от натяжения намотанных на него витков нити.

Рис. 2. Инструменты для вязания сети:

1-челнок из расклепанной проволоки для вязания мелких ячей;2-челнок из спаянной проволоки;3 — челнок из пластины (металл, дерево);4-нить, намотанная на челнок; 5 — шаблон (дерево, пластик); д -длина; ш — ширина

Шаблон предназначен для придания ячейками сети требуемого одинакового размера. Шаблоны изготавливают в виде пластин, обычно овального сечения, длиной 10—12 сантиметров. Ширина шаблона (при толщине 2—3 миллиметра) должна быть такой, чтобы длина одного витка нити вокруг него равнялась двойному размеру ячейки.

Вязание сетного полотна — это многократно повторяющиеся операции по завязыванию и затягиванию узлов, с помощью которых к верхнему ряду ячей подвязывают нижний ряд полуячей.

Чтобы научиться быстро и качественно вязать сеть, нужно, в первую очередь, освоить приемы вязания узлов. На рис. 3 показаны простые, наиболее распространенные узлы с одним захлестом (захлест — проведение челнока сквозь верхнюю ячейку при подвязывании к ней нижней).

Рис. 3. Простые ячеиные узлы:

а — узел через мизинец; б — узел с захлестом сверху: в — узел с захлестом снизу

Узел через мизинец. Последовательность операций при завязывании этого узла показана на рис. 4. Зажав шаблон между большим и безымянным пальцами левой руки, средний вводят в верхнюю ячейку и натягивают сеть. Нить, идущую от узла верхней ячейки, обводят вокруг шаблона и безымянного пальца, затем зацепляют за указательный, средний и за мизинец. Мизинец прижимают к ладони и, не ослабляя натяжения нити, проводят правой рукой челнок снизу в первую петлю (вокруг безымянного пальца и шаблона) и делают захлест снизу в ячейку под средним пальцем (рис. 4, а). На рисунке челнок изображен условно в виде стрелки.

Разместив нить сверху шаблона, начинают подтягивать его к верхней ячейке (рис. 4, б). При этом все пальцы, кроме мизинца, освобождаются от петель.

Когда переплетение нитей окажется на верхней кромке шаблона, переплетение зажимают большим и указательным пальцами. Затем мизинец освобождают от петли и окончательно затягивают узел между пальцами на верхней кромке шаблона (рис. 4, в).

Этот способ вязания узлов считается лучшим, во-первых, потому, что образовавшийся узел не передвигается по нити верхней ячейки, вследствие чего все четыре стороны ячейки получаются одинаковыми; во-вторых, несмотря на кажущуюся сложность, вязание производится с наибольшей скоростью, так как приходится только один раз перехватывать челнок, проводя его через верхнюю ячею. Однако такой способ не позволяет вязать сети с размером ячеи менее 1 сантиметра. При определенном навыке узел через мизинец можно вязать вслепую, что очень важно для лиц со слабым зрением.

Узел с захлестом сверху (рис. 5). Первая операция: нить, идущую от предыдущего узла, оборачивают вокруг шаблона, проводят челнок в верхнюю ячейку сверху (захлест сверху) и подтягивают ячейку к верхней кромке шаблона. При этом нити верхней ячейки должны повернуться и образовать внизу маленькую петельку, после чего петельку вместе с верхней кромкой шаблона плотно зажимают между большим и средним пальцами руки. Вторая операция: нить обводят вокруг большого и указательного пальцев, челнок пропускают под нижними нитями верхней ячейки, поверх нити над большим и указательным пальцами и окончательно затягивают узел между большим и средним пальцами.

Важно, чтобы нить при затягивании узла охватила петельку верхней ячейки; для этого полезно, не ослабляя нажима, слегка передвинуть большой палец вверх. Нить, затягивающая узел, должна быть направлена вниз и немного вправо.

Узел с захлестом снизу. Первая операция: нить обводят вокруг шаблона, челнок пропускают в верхнюю ячейку снизу (захлест снизу) и подтягивают ее к кромке шаблона; место переплетения нитей зажимают между пальцами. Вторая операция такая же, как и при вязании узла с захлестом сверху. Простые узлы, если они правильно завязаны и плотно затянуты, неподвижны. Чтобы исключить возможность их передвижения вдоль нити верхней ячейки, иногда применяют узлы с двойным захлестом.

Ячейные узлы с двойным захлестом отличаются от простых тем, что второй захлест осуществляют или после затягивания простого узла, или в процессе его завязывания. Узел, показанный на рис. 6, а, образуется после завязывания и затягивания узла с захлестом сверху, с последующим захлестом снизу и второй затяжки. Узел на рис. 6, б получается в процессе завязывания узла с захлестом сверху. После первого захлеста и проведения челнока под нитями верхней ячейки делают второй захлест снизу за правую нить ячейки и затягивают узел. Этот узел более компактный, хорош при вязании сетей из одножильных нитей.

До начала вязания сети необходимо произвести некоторые расчеты, заготовить достаточное количество ниток, подобрать или изготовить челнок и шаблон. Расчет числа ячеек производят следующим образом. Допустим, нужно связать сетное полотно для подъемника, длина и ширина которого 1 метр, размер ячеи 2 сантиметра.

В натянутом положении сети ее ячейки будут иметь вид квадратов (см. рис. 1). Количество ячеек в ряду определяется соотношением:

N=Ш/с, где N — количество ячеек в ряду Р1; Ш — ширина сети (длина одного ряда ячей); с — длина диагонали квадрата.

Так как c=а#2, где а — размер ячейки, то Ш/а#2.

Подставив в формулу исходные данные, получим:

Таким образом, каждый ряд сети, определяющий ее ширину, должен содержать 36 ячеек. Так как ширина и длина сети одинаковы (100 см), то к первому ряду ячеек надо привязать еще 35 рядов ячей, или 70 рядов полуячей.

Чтобы привязать один ряд полуячей, потребуется около 150 сантиметров нити (2*а*N=2*2*36=144 см), а для 72 рядов — примерно 110 метров (с у четом небольшого запаса на узлы, обрывы и т. п.).

Для ячейки размером 2 сантиметра нужен челнок шириной 1 сантиметр. Ширина и толщина шаблона подбираются таким образом, чтобы один оборот нити вокруг шаблона составлял 4 сантиметра.

Начало вязания сети можно осуществить двумя способами. Первый способ — вязание одновременно двух рядов ячей (рис. 7). Обернув один раз нить вокруг шаблона и связав ее концы, получают вспомогательную петлю «о». Из нити, идущей от челнока, делают два оборота вокруг шаблона и завязывают на его кромке узел (рис. 7, а). Обе петли снимают с шаблона, распрямленная вторая петля будет первой ячейкой сетки. Эту ячейку вставляют во вспомогательную и обе подвешивают на гвоздь (рис. 7, б) или на любой другой неподвижный предмет, расположенный на расстоянии вытянутой руки вязальщика.

Если решено вязать сеть узлами, например с за-хлестом снизу, поступают следующим образом. Обводят нить вокруг шаблона, делают захлест в петлю 1 снизу, подтягивают ее к кромке шаблона, завязывают и затягивают узел, образовав ячейку 2.

Далее шаблон вынимают из ячейки 2, вспомогательную петлю разрезают и удаляют, первую петлю снимают с гвоздя, поворачивают на 180° и вновь подвешивают на гвоздь.

Точно так же завязывают очередной узел, образовав ячейку 3 (рис. 7, в).

В такой же последовательности вяжут следующие ячейки.

Полученная гирлянда должна состоять из четных и нечетных петель, количество которых должно равняться расчетному числу ячей в ряду сети (рис. 7, г). Затем в четные ячейки протягивают шнурок, связывают его концы (рис. 7, д). подвешивают петлю на гвоздь и приступают к формированию последующих рядов.

Второй способ начала вязания сети показан на рис. 8. На конце нити завязывают небольшую петлю так, чтобы в нее проходил челнок. В эту петлю вводят шнуроксвязав его концы, подвешивают петлю из шнурка на гвоздь (рис. 8, а).

Набросив нить, идущую от узла петли 1, на шаблон и пропустив челнок в петлю из шнурка, подтягивают шаблон к узлу первой петлей, завязывают и затягивают скользящий узел (рис. 8, б), образовав тем самым петлю 2. Скользящий узел завязывают в такой последовательности: после подтягивания шаблона последние две нити, идущие вверх, зажимают на его кромке большим и средним пальцами; нить из-под большого пальца набрасывают на указательный, челнок проводят под двумя нитями образовавшейся петли и поверх наброшенной на указательный палец нити; узел затягивают на верхней кромке шаблона между большим и средним пальцами, рядом с первым узлом. В такой же последовательности вяжут все узлы первого ряда по ширине будущей сети (рис. 8, в). Чтобы петли получились одинаковыми, не следует держать на шаблоне более пяти-шести полуячей. Их надо сбрасывать с левого конца шаблона по мере накопления новых.

Связав необходимое количество петель и полуячей, петлю из шнура снимают с гвоздя и поворачивают на 180°. Из полуячей извлекают шаблон и с левого края приступают к вязанию очередного ряда полуячей сети (рис. 8, г). Процедуру повторяют, пока не получат сеть необходимой длины.

Связывание нити. Если запас нити на челноке закончился или она оборвалась, нити связывают. Для этого концы оборванной нити и нити с заряженного челнока складывают вместе, слегка скручивают и завязывают обычным узлом рядом с предыдущим, затянутым на кромке шаблона. Концы нитей обрезают на расстоянии 3 — 5 миллиметров. Концы капроновых нитей полезно оплавить над пламенем спички.

При вязании сетного полотна большой длины не следует допускать, чтобы расстояние от рук вязальщика до гвоздя было более одного метра. Для этого по мере изготовления сети петлю из шнура следует извлечь из первого ряда и пропустить шнур в ячейки, расположен ные вблизи рук вязальщика. Чтобы во время вязания сети свободные кромки готового полотна не закручивались и не мешали работе, к его ячейкам можно подвешивать крючок с небольшим грузом.

Если нужно связать сетное полотно не прямоугольной, а какой-либо другой формы, производят прибавление и убавление ячей.

Чтобы увеличить число ячей очередного ряда по сравнению с предыдущим, надо к предыдущему ряду подвязать дополнительную петлю способами, показан на рис. 9, а, б. Чтобы уменьшить число ячей в ряду, нужно одну из ячей последующего ряда привязать к двум ячеям предыдущего (рис. 9, в).

Связывание сетных полотнищ позволяет изготавливать изделия различной формы (цилиндрической, конусообразной, мешковидной и т. д.). Полотнища необходимой формы и размера, имеющие краевые ячейки с тремя узлами, связывают друг с другом при помощи челнока одним из способов, по казанных на рис. 10.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Кастинговая сеть(накидка или парашют).

1.Кастинговая сеть.

Кастинговая сеть(накидка или парашют) один из самых древних методов ловли водных обитателей сетью. Ловить ею можно с лодки с берега или с пирса. Везде где есть удобное место для ее броска, и где хорошее дно можно ловить этой сетью.

Кастинговые сети делят на 2 группы «Испанки» и «Американки». Это разделение означает различие их конструктивного и функционального исполнения.

Основным отличием Американок является наличие строп, тянущихся в центр сетевого полотна. Эти стропы проходят от толстой веревки сквозь кольцо расположенное в центре сети и привязываются к веревке с грузилами , подвязанной по периметру сети. Во время броска сеть раскрывается за счет центробежных сил и падает на поверхность воды всей плоскостью. Далее за счет грузил-обвеса сеть быстро погружается в воду по периметру, а в центре

за счет сопротивления воды образуется небольшой купол из сети. Этой сетью можно ловить и в толще воды и со дна. Если дно хорошее то можно дождаться пока сеть упадет на дно и сразу потянуть за веревку. Если дно не очень хорошее , то не дожидаясь падения на дно сети нужно потянуть за веревку привязанную к стропам в центре сети. Это позволит избежать нежелательных зацепов. Далее, продолжая тянуть, стропы будут стягивать все грузила в одно место- сеть закрывается. При этом середина сети опустится и с боков будут образовываться карманы куда пойманная рыба будет забиваться. Когда грузила начнут подниматься и прижмутся к центру сети рыба уже никуда не сбежит. Такие сети обычно изготавливают из лески или капроновой нити. Вес сети диаметром

3м с грузами составляет около 2.2 кг.

У Испанок таких строп нет. Закрытие сети обеспечивает шнур протянутый по периметру всей сети, потянув за который происходит стягивание кольца сети – получается круговой бредень.

В отличие от Американок из за этих конструктивных особенностей Испанка в весе может достигать до 7 кг(D=3м)! Все зависит от диаметра сети. Их обычно изготавливают из капроновой нити.

Какого типа купить или сделать себе сеть решать только вам! Советую сходить в магазин, посмотреть и определиться какая вам нужна.

Но для моего региона где есть заилиные пруды и небольшие речки, мне подходит Американка. Да и в обращении она проще. Проще вытащить улов, проще подготовиться к броску, да и легче она. Но для более быстрых рек больше подошла бы Испанка.

Цены на кастинговые сети в России слишком большие. Купить в магазине китайскую диаметром 2.5м можно за 2-4т.р. А нормальные будут стоить еще дороже. Дешевле было бы купить её в зарубежных интернет магазинах, но по таможенным правилам все промысловые приспособления и их части для ловли живности ЗАПРЕЩЕНЫ к провозу! Поэтому такую сеть выгоднее сделать самому. Долго , но зато вы получите такую сеть которая нужна вам.

Для изготовления сети накидки (её полотна) не подойдет обычное сетевое полотно так как у такой сети при броске и при вытягивании ее будут вытягиваться ячейки по диагонали в четырех углах. Из за этого полотно в вытянутом состоянии может иметь одинаковый радиус а при его раскрытии может стать квадратоподобным (или наоборот). Из за этого и забросить не получится и полотно будет путаться. Из обычного полотна можно сшить кастинговое полотно из треугольников, так чтобы не допустить растягивание ячеек по диагонали. Но такие сети будут иметь много швов и возможно будут проблемы с балансом грузов , что повлияет на качество раскрывания сети.

Полотно нужно вязать ручками, либо заказать умельцам.

Я изготовил сам такую сеть диаметром 3м. яч=1.7см. толщина лески 0.24 приблизительно за 1 месяц, но вязал я ее когда придется. В итоге завязано 28000 узелков, потрачено 900м. лески (250р) +50р. 75м. леска 0.8 на стропы +10руб вертляк +35 руб 20м.ПЛЕТЕНОЙ веревки на обвес +20 руб 10м. веревки для вытягивания(желательно тоже плетеную, но не принципиально) ИТОГО=415р + свинец из аккумуляторов. Использовал дешевую «Клинскую» леску в бобинах, теперь жалею. Надо брать недорогую леску, но без памяти! Клинская жестковата, да и помнит положение вязания – потом пружинит.

Для вязания нам понадобится:

1. Изготовить челнок и шаблон
2. Леска для полотна. Для ячеек от 15мм. до 25мм подойдет леска D=0.20(0.25) без памяти. Длину лески и ожидаемый объем работ можете посчитать в tablica seti
3. Леска для строп D=0.8 . 100м катушки хватит.
4. Веревка для обвеса. Капроновая , плетеная . Длину смотрите в той же таблице. Диаметр подбирайте в зависимости от веса грузил. Обычно советуют 5мм, ну у меня и 3мм. отлично пошла.
5. Веревка для вытягивания сети. Капроновая, толщина от 10мм(чтоб руки не резала) тоже плетеную.
6. Грузила в расчете 1.2 кг. на 1м радиуса сети.
7. Вертляк покрепче.
8. Трубка ПВХ (соединение) 32”
9. Пластиковая пластина или пробка от бутылки.
10. еще

2. Изготовление челнока для вязания сети.

Челноки для вязания сетей бывают разных типов.

В основном для плетения сетей с крупными ячеями используют пластинчатые челноки с двумя или с одной заостренной стороной. Такие челноки сейчас продаются почти в каждом рыболовном магазине и стоят около 50 руб.

Эти челноки можно изготавливать из деревянной, пластиковой, текстолитовой , металлической пластины или из проволоки. Это уже ваш выбор из чего делать и какие материалы есть под рукой.

Сначала вырезается пластина в виде прямоугольника, длинна которой должна быть от 15 до 30 см. Длиньше нет смысла делать так как будет неудобно плести. Более длинные можно использовать при плетении прочных сетей нитью или веревкой гамаков. Ширина заготовки должна быть меньше размера ячейки будущей сети, но достаточная, чтобы обеспечить прочность челнока. Например, когда я вязал сеть размером ячейки 1.7 см, я использовал челнок шириной 1.4 см.

1. Я советую для изготовления челнока использовать дюралюминиевую пластину. Она легко поддается обработке, сам материал довольно таки упругий и легкий, а острые края можно загладить до зеркального состояния , что облегчит плетение.

2. Далее в пластине с одной стороны нужно сделать два пропила ножовкой на одинаковое расстояние от края(см. слева черный пунктир), а с другой стороны отрезают два треугольника, придавая челноку заостренную форму.

3. Далее плоскогубцами выламывают кусок между прорезями как на рисунке по красной линии. Должны получиться два рога. А с другого конца просверливают множество отверстий в «U» образной форме. Для плетения леской 0.24-0.35 оптимальным зазором на вершине «U» будет около 2-3 мм. Если сделать больше то леска будет самопроизвольно спадать с челнока во время плетения.

4. Место отлома (слева) тщательно обработайте напильником, загладьте все острые края и неровности. На правом конце надфилем или др. инструментом сточите перегородки между отверстиями от сверления и также уберите все неровности .

5. Далее необходимо обработать весь получившийся челнок наждачной бумагой или надфилем. На нем не должно оставаться заостренных граней и неровностей.

Леску наматывать нужно от одного края к другому. Слева леска проводится между рогов , затем с той стороны куда она выйдет леску петлей одевают на оставшийся стержень внутри «U», затем леску опять ведут между рогов на др сторону. и т.д.

Этот же челнок иногда делают заостренным с двух сторон. Но мне кажется это создаст больше проблем при его изготовлении и намотке лески.

В следующем варианте челнока отсутствует сердечник внутри «U» но зато сделаны тоненькие пропилы на краях для прохождения лески. На такие челноки может поместиться очень много лески. Леска наматывается поочередным продеванием её через тонкие пропилы на краях.

Эти же челноки иногда изготавливают из упругой проволоки. Проволоку сгибают в такой форме, после чего в центре обматывают другой более тонкой проволокой, нитью или изолентой для придания челноку прочности. Наматывают леску аналогично первому рассмотренному челноку. По сути это он и есть , только из проволоки.

Для вязания тонкой нитью или тонкой леской сети с размером ячейки менее 10 мм. обычный челнок из пластины лучше не использовать. В данном случае из за мелких размеров ячейки сети следует экономить каждый миллиметр ячейки для того чтобы как можно больше лески можно было намотать на челнок , а потом еще и без труда протягивать ее через ячейку при завязывании узелков. Подойдет челнок виде иглы ,изготовленный из тонкой стальной упругой проволоки. Для изготовления нужно отрезать два куска проволоки одинаковой длинны. Далее пользуясь тисками и плоскогубцами изогнуть оба конца проволоки следующим образом:

Обе проволоки должны на каждом конце быть изогнуты так чтобы края и места изгибов совпадали по указанным на рисункам осям.

Когда обе проволоки подготовлены их нужно соединить , обмотав тонной проволокой или другим способом обеспечивающим их неподвижность относительно др. друга.

Теперь концы проволок(см слева.) нужно немного подогнуть , так чтобы они упирались др. в друга (см правый конец). И дополнительно кончики каждой проволоки с наружной стороны можно обточить придавая им заостренную форму. А места соприкасаний концов проволок сточить так чтобы образовались плоскости которыми они и будут соприкасаться, но нельзя допускать чтобы в этих местах оставались заостренные края проволок!

Теперь челнок готов к наматыванию на него лески или капроновой нити. Леску нужно наматывать от одного конца челнока к другому проводя ее между соприкасающимися концами проволоки. Для удобства намотки проволоки на обоих концах челнока можно немного разогнуть (только на время намотки лески) –это не только облегчит продевание лески между концами проволоки , но и предотвратит лишнее трение и порчу лески об оставшиеся острые края.

Для того чтобы все ячейки сети были одного размера используют пластину-шаблон. Изготовить ее можно из чего угодно. Главное чтобы она была тонкая и прочная. В процессе плетения на этот шаблон многократно будете наматывать петли лески, что может привести к появлению на его гранях пропилов от лески , за которые она будет цепляться. Поэтому чтобы не изготавливать несколько раз шаблон его нужно изготовить из материала устойчивого к царапинам. Например текстолит , алюминий или некоторые виды пластика. Если вязать немного, то можно использовать ненужные пластиковые карты (банковские, скидочные и др.)

Длинна должна быть около 10-13 см (это зависит от размера ваших ладоней). Длинна должна быть такой чтобы шаблон удобно лежал в руке. Ширина шаблона равна размеру ячейки вашей будущей сети.

После того как вы вырезали шаблон по нужным размерам тщательно обработайте его мелкой наждачной бумагой для придания ему гладкости. На нем не должно быть острых краев и граней!

3.Вязка полотна сети.

Я не знаю как точно называется этот узел. Я им вязал еще с самого детства- как меня кто то научил. В принципе узел хороший, не тянется, но возможно в сравнении с остальными вяжется немного дольше, но когда вы научитесь вязать будете очень быстро.

Порядок вязания отображенный на картинке я разделил цветами и цифрами на 6 этапов.

1. (необходим в самом начале вязания когда у нас нет еще ни одного ряда) Завязываем петлю на леске , край которой где нибудь закреплен. См.Рис.1-Черный

2. У нас уже имеется петелька или петли от прошлого ряда сети. Продеваем челнок сквозь петельку . См.Рис.2-Синий

3. В получившуюся новую петлю вставляем пластину-шаблон и тянем за челнок натягивая леску обжимая ею шаблон. См.Рис.3-Серый

4. Пока леска еще натянута прижимаем ее пальцем к шаблону, тем самым фиксируем ее.Палец держим. См.Рис.4-Оранжевый

5. Палец держим. А челнок с леской обводим вокруг прошлой петли (в которую мы продевали в п.1 и 2 черную ). Отводим челнок всторону. См.Рис.5-красный

6. Палец держим. А челнок проводим в прошлую петельку(в которую мы продевали в п.1 и 2 черную) справа . При этом петелька от пункта 5. должна также оставаться сверху как на рисунке. Затем челнок проводим в петлю которую мы все еще держим пальцем с лицевой(ближней к нам) стороны.

Теперь не отпуская палец тянем челнок и леску вниз. при этом начнут затягиваться петельки пунктов 5.и 4 . И когда вы почувствуете что натяжение лески дошло до пальца и на петлях не осталось лишней лески ослабьте палец и продолжайте тянуть за челнок пока петля под пальцем полностью не затянется.. См.Рис.6-Фиолетовый

Начинать вязать сеть следует с набора первичных петель. Сама вязка будет от центра окружности сети к ее краю, поэтому диаметр сети вы можете выбрать сами , тот который вам нужен ну или на сколько у вас хватит терпения.

Итак, для начала нужно определиться каким способом вязать по кругу. Можно двумя способами. Первый это по спирали от центра а второй окружностями.

В любом из вариантов для начала делаем петлю на леске см на рисунке «1» , на которую в дальнейшем набираем нужное количество начальных петель. Обычно я вяжу около 16 петель. Но следует учесть что другой конец лески (не тот что на челноке) следует оставить подлиннее –приблизительно равным радиусу будущей сети.

Теперь вяжем второй третий и четвертый ряд. Таким образом получим прямоугольное полотно сети. см на рисунке «2 и 3»

У этого полотна нужно связать начало и её конец , так чтобы получилось кольцо из сетки. см на рисунке «4» Далее к кольцу с одного из краев довязываем остальные ряды будущей сети одновременно увеличивая количество петель в каждом последующем ряду(это необходимо для того чтобы ваша сеть увеличивалась в радиусе).

см на рисунке «5»

Ну а если вы хотите плести по спирали, то связывая края сети, сделайте сдвиг на 1 ряд (т.е. привяжите конец 1 ряда к началу 2го , конец 2 к 3 ) после этого у вас конец 4го ряда останется свободным. Далее к свободному концу 4го ряда начнем довязывать остальные петельки , постепенно увеличивая их количество в каждом последующем ряду тем самым увеличивая количество спиралей сети и увеличивая радиус сети и так до бесконечности .

Теперь о прибавлении петель. Это нужно для того чтобы ваша сеть увеличивалась в радиусе , но при этом оставалась плоской а не в виде трубы или конуса. Для этого вы можете и сами рассчитать что необходимо увеличивать количество ячеек каждого ряда или спирали на число=ПИ=3.14 –это в идеале. Но на самом деле при этом сеть после того как вы ее свяжете будет стягиваться в конус из за памяти лески. Поэтому увеличивайте количество петель на 4 или 5. см на рисунке «6»

Теперь о способах вязки. Я бы посоветовал все таки плести рядами(параллельными кольцами). При этом способе при забросе сеть раскрывается лучше.

Еще я советую вам на полотне сети отмечать какими нибудь метками места на окружностях где нужно прибавлять количество ячеек(я например использую ленты с застежкой-липучкой). Это необходимо для того чтобы не забывать добавлять ячейки именно там где нужно. Естественно их надо снимать и передвигать на нужные места.

см на рисунке «7»

Также для того чтобы избежать искривления окружности сетки на каждом новом плетущемся ряду следует сдвигать место прибавления ячеек на +1 ячейку!

Например мы начали сеть с 16 ячеек нам надо в каждый новый ряд добавить по 4 ячейки, а значит что на новом ряду места добавления +1 ячейки (четыре раза) будут располагаться через 4 ячейки прошлого ряда 16/4=4 и т.д. для следующего ряда кол-во ячеек уже 16+4=20 , а места добавления ячеек через 20/4=5 ячеек. И т.д. Но не забывайте сдвигать места добавления ячеек на +1 ячейку в ряду.

Если во время вязания вы забыли в каком либо месте добавить ячейки –ничего страшного сделайте в следующем ряду еще +1 ячейку – в дальнейшем этот дефект разровняется и будет незаметен, но постарайтесь не делать таких ошибок. Лучше конечно если вы заметите пропуск добавления ячейки до того как закончите ряд и добавите в этот же ряд недостающую ячейку.

4.Литье грузил.

Для литья грузил с готовыми отверстиями под веревку есть много разных вариантов. В основном в их основу лег один простой принцип- свинец льется в формочку с имеющейся в ней стальным сердечником(прутом), который затем удаляется. Поверьте сверлить отверстия гораздо дольше, да и из-за вязкости свинца есть вероятность сломать кучу свёрел.

Сначала я попробовал выточить форму грузил в двух гипсовых пластинах. При этом очень трудно выточить в уже затвердевшем гипсе саму форму будущих грузил, канавку для размещения в ней стального стержня, да еще и чтобы это все было симметрично на обоих пластинах!

Соответственно из за этих же сложностей получающиеся грузила были очень кривыми, страшными , да и литьевые формочки не всегда совпадали.

Помучавшись с ними я нашел более легкий и быстрый способ литья с отверстием.

В этих же гипсовых пластинах при помощи вот такого приспособления я просверлил несколько отверстий нужного мне диаметра. А торчащая в центре спица дополнительно просверлила небольшое углубление куда я в дальнейшем вставлял стальной стержень для создания отверстия в грузике. Это также можно сделать используя сверла и дрель . А эта штуковина мне просто попалась под руки. Это кажется бывшая стрелка манометра или др. стрелочного прибора.

В процессе литья я пробовал сверлить такие отверстия с плоской стороны гипса, но при этом очень сильно увеличивается наплав поверх формочки , который в дальнейшем придется больше обрезать. Поэтому советую делать гипсовую пластину толщиной на 3-5 мм. больше отверстия (по бокам), что обеспечит легкий отток лишнего налитого свинца с поверхности формы.

Сам процесс литья очень прост. В железной консервной банке плавите свинец. Вставляете стальной сердечник в центр формочки(как раз в то углубление которое по диаметру должно приблизительно совпадать со стальным прутком-сердечником ). Диаметр этого прутка должен быть равен или чуть больше диаметра в дальнейшем используемой веревки для обвеса сети.

Как только свинец весь расплавился, берете банку плоскогубцами ,и заливаете в формочку. Советую немного наклонить формочку чтоб лишний свинец стекал в одну сторону. Пока свинец остывает в форме , но еще не застыл, вращайте стальной стержень по оси- это предотвратит налипание остывающего свинца. Как только свинец начал твердеть (становится похож на кашу, даже крупицы видны J) вытаскивайте стержень.

Далее залейте подобным образом остальные отверстия-формы.

Немного остыв в формочке, свинец сжимается и вытащить полученную заготовку грузила можно легким потряхиванием.

Гипсовая форма обязательно должна быть сухой! Нельзя и остужать ее или свинец в ней водой! В первом случае есть шанс что свинец брызнет на вас и обожжет , а во втором форма просто треснет!

Следует отметить что по своему опыту знаю что для того чтобы грузила меньше путались с сетевым полотном , их нужно делать вытянутой, цилиндрической формы. Желательно чтобы их длинна была равна двум размерам ячейки.

При литье получаются вот такие готовые , но еще не обработанные заготовки грузил. Здесь четко видно что лишний свинец стек сбоку от формы, и наплав совсем небольшой.

Далее необходимо обрезать весь наплав кусачками . Обрезки аккуратно собирайте и высыпайте в банку для повторной плавки.

Чтобы во время использования грузил они не цеплялись не царапали и не резали леску или веревку далее необходимо загладить острые края оставшиеся после обрезки лишнего. Хоть металл и мягкий, но небольшая вероятность повредить полотно сети есть.

Сглаживать края будем методом вальцевания. Для этого засыпьте все готовые, обрезанные грузила в пластиковую бутылку или канистру (все зависит от объема и размера ваших грузил). По технологии туда же можно добавить несколько крупных шариков от подшипников, но особого + не будет. Теперь эту бутылку или канистру нужно трясти, пинать или что вы еще можете придумать, главное чтобы грузила внутри тряслись ударялись и терлись друг о друга. Доставать их нужно по готовности. Края должны быть закругленными , без заусенцев и острых граней. В бутылку при вальцовке также можно добавить немного парафина, чтоб в дальнейшем грузила меньше пачкали руки.

5.Сборка обвеса.

Готовые грузы с отверстиями нужно промыть водой и высушить.

Для изготовления обвеса сети грузики нужно насадить на капроновую ПЛЕТЕНУЮ веревку. Крученая веревка не подойдет, так как она в дальнейшем может повлиять на раскрываемость сети при броске. Или просто, будет путаться со стропами и сетью , скручиваясь под весом грузил.

Так как сеть капроновая , да еще и плетеная , то для облегчения насаживания грузил , а также для предотвращения сдвигания верхней оплетки веревки относительно внутренней один конец ее надо расплавить на огне и пока будет горячая придать вытянутую утонченную форму иглы.

Нанизав все грузила их нужно закрепить на веревке на равном расстоянии , так чтобы и веса хватало для вашей сети (1.2кг/1м радиуса). Это можно сделать 3мя способами :

1. Самый простой. Можно немного сдавить грузила , зажав веревку внутри. Но при этом способе есть шанс раздавить веревку. Да и если ошибетесь с расстоянием между грузилами переделать уже будет невозможно а грузила только срезать и переплавлять.
2. Выставив грузик на нужном расстоянии от предыдущего закрепить его обвязав узлами леской или капроновой нитью с двух сторон. При этом будет возможность переделать обнаруженные ошибки.
3. Зафиксировать грузила узлами этой же веревки. Также будет возможность исправить ошибку не повреждая грузики. Но придется развязывать узлы, кучу узлов или резать веревку.

6.Привязка обвеса к сети.

Привязать обвес к сети можно леской или капроновой нитью , заранее намотанной на челнок -так удобнее.

Прежде чем привязывать обвес нужно рассчитать сколько ячеек сети должно располагаться между грузилами и на каком расстоянии , чтоб ячейки сети не были ни сжаты ни растянуты . И следить за равномерностью кол-ва ячеек во время вязания. Желательно подвес привязывать к каждой ячейке для более равномерного распределения нагрузки на сетевое полотно.

После того как обвес полностью привязан к сети нужно связать кончики веревки двумя обычными узлами и затянуть их покрепче пассатижами. Также узел можно обмотать капроновой нитью , дополнительно придав ему прочности. Или же после затягивания узлов оба конца можно обрезать, расплавить на огне и сплавить в один шарик, что так же не даст веревке развязаться. Этого будет достаточно.

Если грузы получились маленькие , то их можно закреплять на веревке сразу по несколько подряд. Например у меня грузы получились мелковаты по 5-6 гр. Для моей сети радиусом 1.6 м. нужно 2 кг грузов. У основания сеть имела около 410 ячеек. А значит чтобы подвесить 2 кг. Грузов то их нужно привязывать по 1 на каждую петлю. Это было бы долго и нудно , поэтому я грузы сгруппировал по 3 ,закрепил их узлами этой же веревки. В таком варианте веревка с грузилами даже меньше путается в сети и ее подвижность не ограничилась.

7.Крепление строп

До того как начнем привязывать стропы необходимо изготовить и закрепить проходное кольцо. Это кольцо необходимо для того чтобы при забросе и вытягивания сети стропы не спутывались с самой сетью , а свободно проходили сквозь нее.

Для изготовления понадобится ПВХ переходная трубка диаметром 32-25 используемая для сварки ПВХ водопроводных труб.

На широкой части необходимо проточить или проплавить канавку небольшой глубины.

Далее нанизайте центр полотна сети капроновой ниткой (по кругу отверстия оставшегося при плетении). Это отверстие в центре-то место где вы начинали первые ряды вашей сети при плетении

Затем натяните отверстие с капроновой нитью на подготовленную ПВХ трубку и крепко закрепите полотно сети на трубке примотав его остатками этой же капроновой нити. Должно получиться как на фото:

На фото видно что в центре ПВХ трубки я вплавил две проволоки . Они необходимы для того чтобы разделять стропы на четыре группы –по секторам сети. Это обеспечит дополнительное разделение строп между собой , чтобы они не слипались при забросе. В дальнейшем я их убрал, но оказалось зря! Без этих проволок намокшие стропы стали сильнее слипаться , что очень мешает хорошей раскрываемости сети.

8.Изготовление и крепление строп.

Стропы для кастинговой сети американского типа изготавливают из лески толщиной 0.8-1 мм. Леска должна быть без памяти, чтобы не путалась. Сначала необходимо посчитать какое кол-во строп вам понадобится. Во многих пособиях по кастинговым сетям предлагают такой вариант расчета. Учитывая что стропы следует привязывать не реже чем через 40см. нужно поделить длину окружности расправленной сети на 40. Допустим у меня сеть в расправленном состоянии (плоская окружность) радиусом 1.6 м. тогда длинна ее L=2*П*R =10.048 м. кол-во строп = 10.048/0.4=25.12

Получается на мою сеть потребуется 25 строп. Но в таком расчете есть минус! Количество грузил подвязанных к сети между стропами может оказаться разным , из за чего нарушится баланс сети.

Лучше посчитать общее количество грузил (или групп грузил) подвязанных к сети . замерить приблизительно сколько надо поместить грузил чтобы расстояние было в пределах 40 см. и поделить общее количество на количество в замеренном расстоянии.

Возможно, придется немного поэкспериментировать с расстоянием между будущими привязками строп, с количеством грузил между ними. Нужно подобрать такое число грузил между стропами, чтобы при делении общего числа грузил на кол-во их между строп получилось число ближайшее к целому.

Теперь нарезка строп:

Длинна строп отличается от радиуса окружности расправленной сети! Когда вы берете сеть за кольцо в центре окружности и поднимаете его у сети, все ячейки вытягиваются по диагонали. Вот эту вытянутую длину и следует использовать для строп. Замерить ее можно метром , заранее вытянув сеть. Или более точный метод это посчитать количество рядов сети(количество окружностей сети) от центра к краю (считать можно узелки). Затем умножить посчитанное количество на размер стороны ячейки . Именно такой длинны должны быть все стропы + запас на петлю и узел около 15-20 см для каждой стропы.

На каждой нарезанной стропе с одной стороны нужно завязать петлю одинарным или двойным узлом. Петли всех строп должны быть приблизительно одинаковы.

Для выравнивания нанизайте все стропы петлями на жесткий предмет, например на гвоздь вбитый куда-нибудь. Далее разгладьте стропы, распутайте их по всей длине и вытяните. Теперь отмерьте от узлов петель расстояние длинны стропы(без прибавленного ранее запаса) и прибавьте к нему 1 см. (стропы все еще собраны вместе и вытянуты) на этом расстоянии будем привязывать веревку с грузилами. Это расстояние сейчас нужно отметить маркером на каждой стропе!

Теперь все готово к привязыванию. Разложите сеть внутренней стороной вверх.

По одной стропе, поочередно привязывайте их к веревке с грузами на рассчитанном ранее расстоянии. И не забывайте про отметку на стропах сделанную маркером! Узел должен располагаться на этой отметке! Я не советую использовать обычный узел завязанный дважды так как он портит леску. В том месте где вы перетянете узел стропа может оборваться(как уже было у меня).

Я опробовал вот такой (1) узел и он меня пока не подвел (леска в этом узле не перетягивается, а обматывает веревку и имеет самозатягивающийся узел):

Завязав этот узел я советую на всякий случай оставшийся короткий кончик привязать на веревку двойным узлом (2) , а потом рядом с ним завязать одинарный (3) . Все три узла надо вязать очень близко др.к другу. Эта комбинация улов для строп будет вечна!

Кстати не спешите обрезать оставшиеся короткие куски от строп. Во многих способах заброса кастинговой сети нижний край сети (сама веревка с грузами), берется в рот , но так как уже после первого заброса она уже может быть грязной лучше брать зубами не веревку а как раз эти оставшиеся куски строп. Леска все же меньше удерживает на своей поверхности ила и грязи.

Теперь чтобы стропы в дальнейшем не путались при забросах поочередно берите их по ходу окружности сети и нанизывайте на толстую веревку. Когда все стропы нанизаны свяжите несколькими узлами все петли строп и протяните весь получившийся пучок через кольцо из ПВХ трубки привязанной в центре полотна сети.

Теперь сеть можно перевернуть наружной стороной вверх .На связанные вместе петли строп натяните пластиковую пластину с отверстием в центре радиусом около 1.5-2 см она будет служить ограничителем для строп. Можно использовать пробку от пластиковых бутылок. Пластину (пробку) нужно опустить ниже узлов(на сами стропы). Узлы петель обмотайте несколькими слоями изоленты, так чтобы узлы не могли проскочить обратно через пластиковую пластину.

На эту же веревку после узлов с петлями привяжите прочный вертляк. Вертляк предотвратит скручивание веревки для вытягивания, строп и полотна сети, так как при забросе сеть вращается по оси. К другому кольцу вертляка привязывается толстая плетеная веревка для вытягивания сети из воды.

На свободном конце веревки для вытягивания сети нужно завязать небольшую самозатягивающуюся петлю , которая при забросе будет фиксировать веревку на руке.

Все! Теперь ваша кастинговая сеть готова к лову. Удачного вам лова и меньше зацепов!