Прячем кончики в вязаном полотне
Ох, как мне не хватало этой информации, когда только начинала рукодельничать. Никаких толковых ответов на запросы поисковик не выдавал. И первая книга по вязанию лаконично советовала «спрятать кончики в конце работы», не распространяясь, КАК и КУДА их засовывать.
Спустя два года руку набила: концы не вылезают, дырок не образуется, а нить, действительно, спрятана на изнанке так, что этого не видно с лицевой стороны.
Наверняка, бывалым вязальщицам здесь новой информации не сообщу. Но, возможно, помогу новичкам.
Бой, которого не было
Заправлять концы — геморрой. Это не сразу осознаешь, но когда берешься за первое сшивное плечевое изделие, их количество потрясает. А если это еще и многоцветное вязание. кажется, заправляешь нитки столько же, сколько вяжешь рукав.
Поэтому там, где можно обойтись без «заправки», нужно принять превентивные меры.
Прятать кончики сразу внутрь вязания, когда работаешь крючком.
Когда заканчивается один моток и начинается другой, можно сваливать чистошерстяную пряжу. Просто покатать концы двух нитей вместе мокрыми руками.
Концы нити в виде шнурка можно протянуть один в другой с помощью иглы.
При многоцветном вязании концы нитей вплетать по ходу работы.
Как ввести новую нить того же цвета
Обычно, я расслаиваю пряжу перед тем, как ввести новый конец. Отделяю половинку нити от старого мотка, присоединяю к ней половину нити от нового и провязываю несколько петель. Затем оставляю в работе только новую нить. В результате получается 4 тонких кончика, которые прячем «по рисунку».
Основной принцип
Чтобы нить «спряталась» на изнанке нужно повторять очертания петель рисунка. Как бы идти за нитью: куда входит, что огибает и куда выходит. Если соблюдать этот принцип, то даже контрастную нить (при достаточно плотном вязании) будет не видно после заправки.
Например, в изнаночной глади траектория будет такой.
В резинке нить заправляется так.
Если нитка толстая, лучше предварительно ее расслоить и прятать тонкие кончики независимо друг от друга.
Место имеет значение
Я стараюсь подгадывать ввод новой нити так, чтобы потом было удобно прятать концы. Если вяжу поворотными рядами, сделаю это в начале или в конце ряда: спрятать нити в швы проще, чем в блок ровного полотна. Если вяжу по кругу, постараюсь дотянуть до боков, внутренней поверхности рукава. Чтобы стыки находились на максимально непримечательном участке.
Легко прятать нити в край, обработанный полым шнуром. Если с одной стороны изделия есть i-cord (у полочки кардигана, например), буду концентрировать рядом все возможные концы.
Стараюсь распределять спрятанные нити так, чтобы на одном участке был только один заправленный отрезок. То есть заправляю все влево, или все вправо, или все вниз. Иначе утолщение полотна будет заметно даже при правильной заправке.
Инструмент
Прячу нити тупыми вязальными иглами. Так у меня получается быстрее и аккуратней. Но крючок (на 2-3 номера меньше, чем рекомендуемый для данной пряжи) тоже держу рядом, на случай, если остается совсем коротенький хвостик, которым неудобно орудовать иголкой.
Какую длину оставлять?
Я оставляю около 15 сантиметров. Такой хвост удобно заправить в иглу. Но прячу около 7-8 сантиметров. Остальное — отрезаю.
Когда заправлять и отрезать?
Заправлять кончики нужно после сборки деталей, до ВТО. А вот подрезать под «корень» — после стирки. В зависимости от состава пряжи, нить распухает, садится или вытягивается и кончики стабильно закрепляются в полотне. К тому же, если придется что-то перевязывать после ВТО, будет легче найти торчащий кончик.
Если нить скользкая
Если вяжете из скользкого мериноса, вискозы, шелка, бамбука, кончики могут вылезать даже при правильной заправке. Иногда даже узлы не держатся. Вариантов борьбы два: прихватить на изнанке скользкий кончик обычными швейными нитками в тон или воспользоваться текстильным клеем . Если не знаете, как конкретный клей поведет себя в конкретном полотне (останется ли пятно, деформируется ли, станет жестким), приклеивайте кончик не к петлям, а к самому себе, чтобы была возможность отрезать и попробовать другой способ.
Я никогда не делаю узлов в вязании. Они заметные, плотные, деформируют рисунок, их чувствуешь на теле, изделие с узлами замучаешься распускать. Я не скрепляю концы мотков никакими «промышленными», «волшебными» и «незаметными» узлами, которые так часто показывают в социальных сетях, потому что всегда остается вероятность, что после стирки этот стык вылезет именно на лицевую сторону. Не рискую.
Интуитивно кажется, что если не завязать узел, то все обязательно «поползет». Но петли в полотне — это всего лишь «запутанная» нить, которая, тем не менее, сама себя держит. Без узла ничего не рассыпется.
Надеюсь, кому-нибудь эта информация пригодится. Спасибо, что дочитали! Подписывайтесь на канал Будет связано! , чтобы не пропустить новые публикации.
Как спрятать большое количество кончиков нитей при вязании?
Я думаю подобные темы уже были, но всё таки, хотелось бы получить ответ на вопрос в моей конкретной ситуации. Летом вязала полосатую маечку, в течение нескольких дней запутывала кончики ниток, и всё равно наверно где то проглядела, с тех пор даже связываться с полосками не хочется, но вот сейчас меня просто безумно тянет связать крючком несколько полосатых вещей, мастерицы подскажите как вы справляетесь с данной проблемой? может вы как то вяжете без отрыва нити или еще что-то. Использовала способ продевания торчащего кончика в иголку и просто запутывания крючком, но после крючка некоторые места получаются толстоватыми
Жду ваших ответов и заранее за них благодарю
Еще один вариант (трудоемкий, но эффективный): после того, как Вы спрятали кончик, можно очень аккуратно тонкой иголкой и тонкой ниткой его пришить. Делать это лучше с изнаночной стороны и так, чтобы было совсем незаметно.
Удачи! 
Спасибо, Любовь, просто когда вяжешь полосочки разных цветов например через 2-3 ряда меняя нитку, спрятать кончики проблематично, тем более я устаю от монотонной работы
Я правильно поняла, что при вязании в полоску, меняя цвет, вы обрезаете нить?
Когда я вязала раньше одежду, то нить при смене цвета не обрезала, а просто протягивала. Если много разноцветных полос, то время от времени провязывала последнюю петлю ряда нитями двух цветов, прихватив оставленную нитку, чтобы не было длинных протяжек. Способ этот вычитала в старой книге по рукоделию. Нет никаких многочисленных кончиков. Если 5-10 см нити ушли в протяжку, то в этом нет ничего страшного, прятать кончики гораздо хуже.
Тамара, а как эта протяжка смотрится с изнанки? это аккуратно? может протяжки потом можно спрятать в шве изделия? я прострачиаю на машинке детали
прятать кончики это ужасно, вязала маечку я 4 дня а кончики прятала не помню сколько в несколько подходов, потому что на это изделие уже смотреть не хочется
Попробуйте и сами решите, аккуратно или нет. По-моему, лучше 2-сантиметровые протяжки (конечно, они не должны провисать, длина их соответствует длине пропущенного вязаного полотна), чем торчащие концы ниток, которые так муторно прятать, к тому же не тщательно заправленные вылезут при носке или стирке. Я на машинке никогда не сшивала связанные детали, сшивала все вручную матрасным швом, поэтому не могу сказать, можно ли при сострачивании в шов спрятать.
Тамара спасибо большое за совет, обязательно им воспользуюсь, надеюсь к весне навязать полосаточек, если с кончиками всё получится
Я тоже всегда протягиваю. Если уВас полоски сантиметра два — то вообще не думайте про протяжки — их не надо прятать в шве изделия. И так хорошо себя ведут и смотрятся.
А если полоски широкие — то при сшивании на машинке сшивайте так, чтобы зигзаг захватывал и протяжки. И их вообще не будет видно
Соглашусь с Любовью, я прячу кончики нитей именно таким трудоёмким способом во всех своих работах. С изнанки очень трудно отыскать, где закончилась та или другая нить. Выглядит очень аккуратно.
К тому же можно не переживать, что во время носки изделия, кончики вылезут наружу.
Полностью согласна с Тамарой.
При вязании полосатых вещей нить не обрезается!
Я прячу, а потом тонкой ниткой закрепляю, прошивая.
Чтобы по краям изделия не висели длинные протяжки, нить надо обвивать вокруг последней петли ряда. Не знаю, понятно ли написала. При провязывании следующего ряда перекидываете протягиваемую нить то на лицо, то на изнанку работы. Так же можно поступать и с протяжками в центре полотна — в некоторых узорах это не портит лица работы.
Протяжки нужно оборачивать нитью между последней петлей предыдущего ряда и первой петлей последующего ряда. В каждом ряду. Тогда протяжки просто немного утолщают край изделия, абсолютно не мешая ни изделию, ни шву.
Если вяжете не ажурно, а сплошным полотном, то может пригодится мой МК ЗДЕСЬ 
Я делаю вообще просто- обрезаю нитку, которой закончила вязать, оставив см 3-5. Кладу на ребро верхнего обе ниточки-(старого и нового цвета кладу на верх ряда) и дальше вяжу новым цветом.
И я оборачиваю ниткой и при полосатом узоре и вообще разноцветный узор,когда вяжу.А клубочек ,чтобы не путался с др.нитками на булавочку прикрепляю.(это при разноцветном узоре)
Вообще то нитки при многоцветном вязании не обрезают. Это во первых — не надежно (вы можете и спрятать нитку, но вдруг она в дальнейшей эксплуатации изделия вылезет и может распустить ряд-если изделие вязалось спицами), во вторых — лишние заморочки Вам же (потом прятать эти все хвостики). По мне, так проще, надежней и правильней — по краю изделия перетягивать нитки. но так чтобы они не провисали и не мешались. а потом — ПРИ СШИВАНИИ — их упрятать в шовчик. Но сшиваю я вещи все ТОЛЬКО ИГЛОЙ, никакой машинной строчки. Это мое мнение. И по этому принципу работаю всегда.
Все намного прозаичнее: последнюю петлю по изнаночной стороне нужно провязывать 2-мя цветами. При двухцветном вязании у Вас в этом случае не будет никогда никаких протяжек. При многоцветном вязании, 3-мя и более цветами, все цвета провязываются по очереди с тем цветом, который в данный момент основной. В этом случае протяжки будут, но очень и очень коротенькими. 
Спасибо всем за ответыбуду экспериментировать
§ 4. Как спрятать концы нитей
§ 4. КАК СПРЯТАТЬ КОНЦЫ НИТЕЙ
Вязаную вещь нужно сделать красивой не только с лица, но и с изнанки. На ней не должно быть видно ни узлов, ни концов нитей, которые я называю хвостиками. В их число входят не только технологические концы, которые образуются в результате действий, предусмотренных технологией вязания, но и концы, которые получаются при связывании нитей, поеденных молью или жучками, и при распускании ношеной кофточки или неудавшейся части в процессе работы над новой кофточкой. Решение данной проблемы во многом зависит от способа присоединения нити. В отечественной (советской) и немецкой школах вязания эти способы различаются принципиально.
4.1. Обзор существующих способов
4.1.1. Отечественная школа вязания
Представители отечественной школы вязания советуют соединять нити при помощи узлов, а их концы ввязывать или обрезать. При этом в популярной и по сей день, до сих пор переиздающейся, выдержавшей более 40 переизданий «Азбуке вязания» ее автор М.В. Максимова рекомендует использовать плоский узел. Она пишет:
« Рис. 8. Так связывают концы нитей плоским узлом»[i]
« Такой узел невелик и в то же время достаточно прочен. Потренируйтесь в его выполнении – он не раз пригодится вам (рис. 8). Возьмите светлую и темную нити: в правую руку – светлый конец, в левую – темный (длина концов 4 – 5 см). Светлый конец (правый) наложите поверх темного (левого) и зажмите пальцами левой руки место их пересечения. Темный конец возьмите в правую руку и обогните им светлую нить, затем светлым обогните темный. Теперь потяните концы в противоположные стороны, чтобы затянуть узел»[ii].
Совет связывать нитки узлом дают также Л. Сичкаренко и З. Попель в книге «Вязание крючком», которая вышла в 1956 г., а также Р.В. Раскутина и Е.В. Маркина в руководстве «Вязание. 100 Уроков», изданном в 1976 г., – на два года раньше первого издания «Азбуки вязания» М.В. Максимовой – 1978 г. На него, видимо, М.В. Максимова и опиралась при написании своей книги. Может быть, именно Р.В. Раскутину и Е.В. Маркину, а не М.В. Максимову следует считать основоположниками отечественной школы вязания?
В руководстве Р.В. Раскутиной и Е.В. Маркиной читаем:
« Изделие можно вязать из новой пряжи, но можно и нужно уметь использовать нитку из старых вязаных вещей. Старую вязаную вещь (если она не свалялась) легко распустить, а затем связать из нее изделие меньшего размера или новую вещь, комбинируя с шерстью других цветов, ирисом, сутажом, тканью. Для этого изделие нужно распороть по швам и найти конец нити. Следует искать его (за редким исключением) вверху каждой детали. Если конец нити трудно найти, нужно аккуратно срезать один-два ряда, отделить часть ниточек и, дойдя до основной, распускать вязание.
Изделия бывают цельные и кроеные. В кроеных с изнаночной стороны шов обметан простой нитью. Это значит, что изделие резаное и будет распускаться отдельными отрезками нити. Связывать такие отрезки рекомендуется «морским узлом» (рис. 2).
Рис. 2. Связывание нити морским узлом
Правый конец нити накладываем поверх левого, конец левой нити завязываем, пропуская ее движением «от себя» под правую. Затем накладываем опять оба конца нити таким образом, чтобы левый лег поверх правого, после этого конец правой нити завязываем «от себя» и затягиваем узел. Концы нити в данном случае можно обрезать. Если узел связывается из толстой нити или из нескольких тонких, сложенных вместе, концы лучше не обрезать»[iii].
Не стоит забывать, что советская школа вязания зарождалась и развивалась в трудные времена. Тогда кофточки часто вязали из распущенных выношенных вещей, отходов производства, а о приведении в порядок их изнанки особенно не заботились. Тут я не могу не вспомнить юбку из метровых обрезков тонкой шерстяной нити (отходов какого-то шерстопрядильного комбината). Ее связала моей подруге ее мама. Хвостиков на изнанке юбки было так много, что изнутри она напоминала мех. Конечно, спрятать такое количество концов, согласитесь, нереально. Ну а если бы вязальщица все же заправила их в полотно, то сделала бы его жестким и испортила вид юбки с лицевой стороны.
Важно также, что в 1950 – 1960-х гг. и даже в первой половине 1970-х гг., как правило, вязали из очень тонких ниток. Нитки от распущенных ношеных вещей фабричного производства (машинной вязки) также были очень тонкими. Для вязания нитки соединяли в несколько сложений. Но их общая толщина также была небольшой и соответственно давала небольшую горизонтальную плотность вязания. Так, в «Домоводстве» (1959) обычной называется горизонтальная плотность 3 – 4 петли на 1 см[iv]. А все расчеты в петлях Р.В. Раскутиной и Е.В. Маркиной построены на горизонтальной плотности 3 петли и вертикальной плотности 4,5 ряда. М.В. Максимова, несмотря на присутствие в «Азбуке вязания» (1991) иллюстраций, где показаны модели из ниток средней толщины и даже из толстой пряжи, расчеты для вывязывания горловины, проймы, оката рукава и т.д. основывает на горизонтальной плотности 3 петли.
Судя по описанию модели «Нарядное платье» (фото слева) из альбома «Умеющим вязать» (1974) М.В. Максимовой, горизонтальная плотность в 3 петли получалась при сложении 5 нитей пряжи № 32/2[v]. А согласно М.В. Максимовой, номер пряжи, выраженный дробным числом, например 32/2 или 10/2, означает следующее: «Цифры до черты указывают толщину нити: чем больше это число, тем тоньше нить. Цифра после черты показывает, из скольких нитей скручена пряжа»[vi].
Нить, получаемая из нескольких сложений тонкой пряжи, была плоской. При этом вязать из нее было принято очень туго. Об этом свидетельствует один из «практических советов», которые дает М.В. Максимова в «Азбуке вязания». Читая его, понимаешь, насколько слабее мы вяжем сейчас.
« Набирая петли начального ряда, старайтесь как можно туже затягивать их на спице, но учтите, что следующий ряд (как и все остальные) вязать нужно более слабо, – указывает она. – Лучший вариант вязки – это когда петля плотно «обнимает» спицу. Время от времени контролируйте исполнение работы: передвиньте вязанье по спице туда и обратно несколько раз. Если оно движется с чуть заметным усилием, значит, петли выполнены правильно»[vii].
Понятно, что для столь тугого вязания нужны были соответствующие спицы. От современных они отличались тем, что их кончик был острым в буквальном смысле: он больно колол пальцы. (Я знаю это из собственного опыта.) Но иначе ввести спицу в петлю было трудно.
В результате полотно выходило очень плотным, подобным связанному на машине, и поэтому на нем узелки, конечно, не были видны. Между тем в современном вязании чаще всего используется одна объемная нить цилиндрической формы. Она имеет среднюю толщину и дает горизонтальную плотность вязания 2 – 2,2 петли при том, что туго вязать теперь не принято. И если узелки на плотном полотне из тончайших ниток старого поколения действительно мало заметны, то узелки из современных ниток средней толщины на полотне, связанном с плотностью, которая сейчас считается нормальной, правильной, заметны и очень.
Однако указания руководств, изданных в 50– и 70-х гг. прошлого века, вполне могут пригодиться и сегодня – тем, кто любит вязать из ниток для машинной вязки. Я сама довольно много вещей связала из пряжи «Лидия» (1613 м в 100 г), выпускаемой Московским шерстопрядильным комбинатом. Примером может служить сиреневая кофточка с двумя гирляндами из листьев, связанная из нити в четыре сложения. Но, как показывает сравнение фотографий, плотность ее полотна значительно ниже, нежели у «Нарядного платья» из альбома М.В. Максимовой.
Сиреневая кофточка из чистошерстяной пряжи «Лидия»
Л. Сичкаренко и З. Попель предлагают в подразделе «Использование старых вязаных вещей» своей книги связывать тонкие нити при их распускании как портновским (рис. 36), так и плоским (морским) (рис. 37) узлами, а более толстые – соединять присучиванием (скручиванием). Вот, что они пишут:
« Значительная часть вещей, сшитых по выкройке из трикотажного полотна, распускается легко и быстро. Но сплошной нити при этом не получается. Естественно, что при вязании из небольших кусочков будет много узлов, которые надо уметь скрыть.
Соединяя кусочки в целую нить, надо стараться, чтобы узелки были как можно меньшего размера и очень прочными. Шерстяные нитки, например, соединенные в узлы, во время стирки могут развязываться сами по себе, так как чистая шерсть обладает способностью скользить. Наиболее практичен и прост узел, предлагаемый нами на рисунке 36. Остающиеся после завязывания кончики обрезаются. Такие узелки на тонких нитках в работе совершенно незаметны.
На рисунке 37 показан другой узелок. Здесь надо оставлять концы длиной 4 – 5 см. Во время вязки их вытягивают по длине нити в противоположные стороны и незаметно ввязывают. Чтобы не получилось утолщения, в местах соединения надо провязывать плотней. Если нитки все же толсты, кончики их слегка рассучивают и выдергивают часть волокна. Утонченные таким образом концы накладывают друг на друга, присучивают и затем заделывают в работу. Этот способ хотя и кропотлив, но для плоско вяжущихся изделий необходим, так как позволяет добиться совершенно ровной поверхности.
В круговом вязании все встречающиеся в нитках узлы остаются на левой (изнаночной) стороне. Однако при изготовлении манжет, воротников, поясов и всех прочих деталей надо присучивать кончики, чтобы получить гладкое двустороннее «лицо»»[viii].
Впрочем, нельзя сказать, что советские специалисты вовсе обошли вниманием соединение толстых нитей.
Так, еще один отечественный учебник по вязанию, автора которого мне установить пока не удалось, предлагает концы толстых нитей соединять с помощью иглы. В нем говорится: «…Один конец нити вдевают в иглу, протаскивают в другой, затем лишние кончики нитей обрезают. Недостаток способа в том, что место соединения получается утолщенным»[viiia].
Этот же способ мы находим в рекомендациях для рукодельниц от М. Максимовой и М. Кузьминой, опубликованных в прошлом веке в журнале «Работница». Они пишут:
« Остатки толстой шерстяной пряжи можно соединить в одну длинную нить и связать из нее новую вещь. В дело пойдут и совсем короткие нити (15 – 16 см). Концы нитей соедините (сшейте) между собой, как показано на рисунке, лишнее отрежьте. В местах соединений получатся небольшие утолщения, которые не только не испортят вязаное полотно, но придадут ему модный эффект «непропрядов»».
Судя по тексту, М. Максимова и М. Кузьмина и сами понимают, что такое соединение нитей не дает ровной поверхности полотна и подходит лишь для изготовления вещей в деревенском стиле.
(Техника соединения толстых нитей с помощью иглы получила название русского способа. Ее современный, усовершенствованный вариант с пошаговой иллюстрированной инструкцией содержится в приложении к этому параграфу, которое называется «Безузелковое соединение толстых нитей: современные способы». Там же представлен метод соединения нити путем свойлачивания концов.)
Некоторые авторы предлагают соединять нити любой толщины только путем их скручивания. Для этого длинные концы нужно связать одинарным плоским узлом (на фото слева), развести в противоположные стороны и перевить с нитями. Конечно, этот способ куда как более примитивен и груб по сравнению с методом присучивания, предложенным Л. Сичкаренко и З. Попель. Мне как-то привелось работать с клубками соединенных таким образом ниток. Нитки были не толстыми, а, скорее, тонкими. Их концы были скручены с большим запасом по длине, вероятно, из опасения, что во время стирки и вязания они расползутся. В результате утолщенный участок составил около 15 – 20 см. Петли, вывязанные из него, оказались заметно толще других. Поэтому мне пришлось во время работы каждое соединение распрядывать и поступать с ним по-своему, о чем я расскажу позже.
Гораздо более приемлемым мне кажется метод спрядывания нитей, приведенный словацким специалистом Людмилой Пешковой в ее книге «Вязание» (1979). Она пишет:
« Если в ряду встретится узел, поступаем следующим образом: узел развяжем, оба конца шерсти на длине около 10 см разделим на две нити одинаковой толщины (при пряже из двух нитей на 1 и 1 нить, при пряже из трех нитей на 2 и 1 нить). Потом противоположные концы скрутим так, чтобы шерсть в этом месте была первоначальной толщины, т.е. при пряже из двух нитей соединяем 1 + 1 нить, при пряже из трех нитей берем 2 нити одного и 1 нить второго конца. Потом нормально вяжем дальше. При общей обработке трикотажа лишние концы шерсти зашьем на изнаночной стороне; лицевая сторона остается ничем ненарушенной. На ней нет ни видимых утолщенных петель, которые могли бы возникнуть при обычном надставлении шерсти, ни расширенных петель, которые возникают при соединении концов шерсти узлом. Этот способ надставления пряжи мы лучше всего оценим при вязании из старого, распущенного материала, когда, обычно, надо экономить каждый конец»[ix].
Таким образом, перечисленные способы соединения нитей узлами и присучиванием, принятые в советской школе вязания, а также способ соединения, предложенный Людмилой Пешковой, в целом исключают необходимость заделки концов, поскольку они ввязываются в полотно в процессе вязания или же коротко обрезаются. Однако перечисленные способы ориентированы в основном на соединение нитей в процессе распускания вещей. О том, как поступать во всех других случаях, руководства ничего не говорят. Понятно, что по умолчанию нить от нового клубка к нити заканчивающегося присоединяется теми же способами. Но что делать с концами нитей, которые образуются в самом начале работы над деталью (при наборе) и после ее завершения, когда после выполнения закрепляющего ряда нить обрезается? Единственный ответ на этот вопрос, который я прочла, – использовать их для сшивания деталей, хотя бы в самом начале шва. А как быть с концами нитей при разноцветном вязании или при вышивке по трикотажному полотну?
Складывается впечатление, что создателей руководств, как и их целевую аудиторию, мало заботил вид изнанки, поэтому проблема заделки концов для них не существовала. Многие руководства даже не касаются вопроса соединения нитей. Примером может служить прекрасная книга Анны Александровны Власовой «Вязание: от умения к мастерству» (1992), где на эти темы нет ни слова.
4.1.2. Немецкая школа вязания
Немецкая школа вязания занимает прочные позиции в нашей стране благодаря тому, что уже не одно поколение вязальщиц имело возможность изучать ее приемы вначале по журналу «Verena», который появился у нас в продаже в 1996 г. с вкладкой инструкций на русском языке. С 1997 г. он уже стал издаваться на русском языке, как и появившийся в это же время журнал «Сабрина». «Verena» и «Сабрина» публикуют модели одежды с подробными описаниями и схемами. Время от времени в них печатаются отдельные уроки и небольшие учебные курсы, снабженные пошаговыми инструкциями с цветными фотографиями и рисунками. Кроме того, в нулевых годах XXI в. было издано несколько переведенных на русский язык авторских руководств. Они являются подробными, понятными, довольно полными и имеют большую иллюстративную базу. Правда, переводчики и редакторы некоторых книг не являются специалистами в вязании, отчего смысл отдельных предложений бывает искажен. О том, что хотел сказать автор, опытная мастерица в этом случае может догадаться, а начинающая вязальщица останется в недоумении.
Современная немецкая школа основывается на использовании ниток средней толщины, произведенных специально для ручного вязания по новейшим технологиям. Поэтому она не приемлет соединения их узлами или присучиванием. Более того, ее представители считают, что при плоском вязании нужно избегать присоединения нити от нового клубка в любой точке вязаного полотна, кроме кромки. То есть, по их мнению, нельзя присоединять нить в процессе вывязывания ряда, например, в его середине. Присоединять нить (без узла) нужно с правого или левого края детали, т.е. в начале или в конце ряда. Соответственно прятать концы следует в кромку детали до ее сшивания или после.
Приведу отрывок на эту тему из «Полного курса вязания» Ханны Якс:
«Введение новой нити
Введение новой нити в начале ряда
Из практики всем вязальщицам известно, как выглядят участки вязания, когда на середине ряда присоединена новая нить: образуются утолщения и неровности, которые заметны издалека. Лучше прикинуть заранее, когда должна закончиться старая нить и обрезать ее в конце ряда (кусок обрезанной нити пригодится при завершении работы). Новую нить вводят в начале ряда. Если провязывают последнюю петлю ряда и снимают ее в следующем ряду, то новую нить привязывают при вязании последней петли, до переворачивания работы. Это же относится к вязанию поперечных полос различного цвета: последнюю петлю предыдущего ряда соединяют с нитью другого цвета. При вязании не должно быть никаких узелков».
Заделка кромочной нити
После того как связаны отдельные части изделия, можно заделать нити, оставшиеся на кромке. Для этой цели существует толстая игла с тупым концом, которую вводят между петлями, а не сквозь них.
Вертикальная заделка нити
Нить протягивают по возможности точно по вертикали кромки. Вязаное изделие со временем неминуемо вытягивается в ширину — в большей степени, чем в длину, поэтому при вертикальной заделке меньше вероятности выхода нити из вязания»[x].
Катарина Бусс в своей книге «Вязание» (в оригинале она называется «Большая равенсбургская книга вязания») [xi] рекомендует закреплять новую (надставленную) нить в конце ряда путем провязывания ее кромочной петлей вместе со старой:
«1. Чтобы первые петли с новой надставленной нитью не ослабли, провяжите последнюю кромочную петлю обеими нитями и переверните изделие.
2. Провяжите новой нитью кромочную петлю и несколько нитей ряда и затем крепко затяните остатки нитей».
К. Бусс считает, что «абсолютно все равно, закрепляете ли вы нити до или после сборки деталей».
« Закрепление после сборки особенно рекомендовано при использовании тонких видов пряжи. Так как после закрепления нитей кромочные петли, а также близрасположенные, очень часто становятся толще, то отдельные петли не выделяются так явно. И это обстоятельство очень осложняет процесс сборки изделия. Кроме того, вы можете использовать остаток нити для сшивания», – пишет она, иллюстрируя этот абзац фотографией с поясняющим текстом:
«Нитки на краях можно закрепить до или после процесса связывания деталей. Нити всегда закрепляются по отдельности и вертикально в кромочной петле и шве».
Катарина Бусс также рассматривает случай закрепления технологического конца, который оказался не на кромке, а на самом вязаном полотне:
«1. Если возникла необходимость закрепить нить в процессе работы над деталью, то сначала протащите ее через соседнюю петлю, так что петля закроется. (По всей вероятности, изначально нить не была зафиксирована узлом – Ф.Ó.)
2. Затем закрепите нить по вертикали, при этом никогда не захватывайте все петли, а только одну часть и затягивайте нитку не слишком туго».
Между тем журнал «Verena» (№ 4, 1997) все же допускает закрепление нитей не по вертикали. Как можно видеть по фотографиям, его специалисты предлагают концы нитей протянуть «через петли вязаного полотна в противоположных диагональных направлениях (правую нить – влево, левую нить – вправо)». Такой способ рекомендуется в том случае, если работа от нового клубка была начата не от края детали, например, при круговом вязании.