Джемперок с волнами укороченными рядами
Опубликовала на «Осинке» less: http://club.osinka.ru/topic-175365?start=0
Материал — Yarna Meriseta Exlusiv (70% безусадочный меринос, 30% шелк), 700м/50 гр, ушло 180 г (неполных четыре мотка), связано в две нити (край полотна — в три нити) спицами Адди номером 2 мм. Цвет не совсем передался — он темно-серо-шоколадный, просто изумительный.
По мотивам легендарного Жана-Клода Житруа Cock
Эта кофта — предмет моей особой гордости, так как мне все-таки удалось разгадать, как же связан оригинал Cock .
Модель на фото исполнена из пряжи Мерисетта Эксклюзив (от Ярны) 70% мериносовая шерсть, 30% шелк.
Нерегулярное чередование полос придает особый шарм и динамичность, вам не кажется? Кофта часто привлекает к себе внимание, многие спрашивают «А как это связано?». Длина по спинке около 60 см, рукав короткий.
Помнится, я обещала хоть как-то рассказать, как это вязалось (подробное описание даже не представляю, как должно выглядеть, мне кажется, такие вещи чаще всего вяжут эмпирическим путем, методом проб и ошибок). Так как собственную тему я не веду, надеюсь, здесь — самое подходящее местечко.
Основной узор — это чередование:
4 ряда — лицевая вязка, 4 ряда — изнаночная*,(*повторить 2 раза ) 1 волна, 4 ряда лиц., 4 — изн.* (повторить 4 раза), 1 волна.
Вся штука в том, что все волны разные, и изогнуть вы можете их так, как вам захочется.
Главный секрет, чтобы полотно было более-менее ровным, без косяков, состоит в том, что волны никогда не надо размещать одна под другой, каждая следующая должна быть левее или правее предыдущей и заполнять собой впадинку, которая образовалась ранее. Ну и сам этот «гармошечный» узор прекрасно спрячет все неровности и тоже придаст дополнительную кривизну рисунку. Ну а сам низ полотна все равно будет слегка волнистый, но это совсем не кусается с основной, так сказать.
Итак, самое сложное — волна:
Я набрала 140 петель (в процессе вязания делала убавки-прибавки по краям вязания, чтобы лучше ложилось по фигуре), провязала после итальянского набора (в три нити, а все осн. полотно вязалось в две) 4 ряда лиц, 4 ряда изн., 4 ряда лиц, 4 изн., — дальше — 2 ряда лицевой вязкой, 3 ряд — провязала петель 80, накид, в этом и весь секрет от дырок при повороте, повернули вязание на изн. сторону, провязали петель 15, опять накид. Повернули на лиц. сторону, провязали уже 20 петель, когда провязываем то место, где у нас накид, надо провязать его вместе со следующей в ряду петлей так, чтобы он спрятался за лицевой петлей. Тогда спереди у нас будет гладкое полотно лицевой вязкой, а переход рядов будет незаметным и все будет гладко. В общем, провязали 20 петель, накид, повернули на изн., провязали 25 петель, расправляясь с накидом таким же способом, только с изн. стороны. Так вяжем рядов 12-14. До конца ряда не доходим! Это у нас получился нижний изгиб.
Теперь надо исполнить верхний изгиб:
раньше мы свои ряды удлиняли, теперь будем их укорачивать: следующий ряд вяжем короче, чем предыдущий — то есть, не доходим до места с накидом петель на 5 -7 (по желанию), накид, поворачиваем полотно, опять не доходим до накида, например, на 7 петель, накид, поворачиваем, так делаем до тех пор, пока на спице между накидами не останется петель 10, провязываем ряд до конца (лучше подгадать так, чтобы это были лицевые петли) потом изнаночный ряд, в котором провязываем все накиды и заканчиваем волну. У нас есть волна!
Дальше вяжем гармошку из 4 левых и 4 изнаночных рядов, а потом таким же образом делаем волну в другом месте. Путем изменения количества петель, на какое удлиняем/укорачиваем ряд мы добьемся любой кривизны своих волн.
Главное — если у нас разное количество петель, то это будет, напр., 10-8-8-8-6-5-4, и ни в коем случае не 7-10-5—8 и т. д., иначе будут заломы. Да! посмотрите, пож., на фото разложеного свитера: в верхней части у нас появятся волны, которые доходят до края полотна — там надо будет доходить до конца ряда, то есть, одна сторона вязания будет временно длиннее, чем вторая. Но мы все это компенсируем потом в следующей волне — она будет выходить навылет в противоположной стороне вязания.
если сильно хотите связать такую штуковину, настройтесь на то, что придется немного пороть. С первого раза вряд ли получится угадать сразу правильно, но потом вы быстро набьете глаз и руку и все будет получаться. Я во всяком случае, первые 10 см. полотна порола раз 20 — придиралась к линиям. А потом все пошло как по маслу.
В общем, вот такое вот химерное описание. Надеюсь, хоть что-то понятно из этого потока слов.
Совместное вязание пуловера Акация. Укороченные ряды. Видео-МК Часть 5.
В моей прошлой статье я показала как начать вязание дизайнерского пуловера Акация . В народе говорят — первый блин комом. Я надеюсь, что с моими видео-МК ваш зачин пуловера докажет несостоятельность данной народной приметы 🙂 А теперь мы двигаемся дальше и переходим к такой интересной и необходимой операции в создании трикотажного изделия, как придание ему формы.
В отличии от швейного изделия, где в распоряжении модельера есть масса способов посадки вещей по фигуре, в вязаном трикотаже таких техник совсем мало. А главное в арсенале вязальщицы отсутствует возможность самого распростроненного из швейных приемов — создание вытачки.
Зачем нужна вытачка на одежде?
Давайте быстренько пробежимся по этому вопросу, потому что я заметила, что даже достаточно опытные вязальщицы зачастую не знают зачем она нужна, если только по совместительству не умеют шить одежду.
Тело человека не плоское, если бы мы все были похожи на вырезанных из бумаги кукол, то проблем с шитьем одежды у нас бы не было: достаточно вырезать из бумаги платье и приложить к плоской куколке. У реального же человека все сложнее — тело имеет цилиндрическую объемную форму усложненную множеством дополнительных выпуклостей. Если приложить кусок ткани (плоский, как лист бумаги) к манекену, который в точности моделирует человеческую фигуру, то расположить его на поверхности манекена рвно у нас не получится. Ткань неизбежно образует складки и заломы в местах выпуклостей и впадин. Для того, чтобы смоделировать форму тела на ткани эти излишки ткани и застрачиваются в вытачки. Таким образом в швейном производстве получают объемную форму изделия.
Однако, если мы приложим к тому же манекену кусок не ткани, а трикотажного полотна, то эффект получится несколько иным. Благодаря растяжимости и пластичности трикотажного полотна мы сможем в той или иной степени компенсировать объемы человеческого тела. Это несравненное свойство трикотажа обволакивать фигуру, в свое время так заворожило меня, что я выбрала именно направление моделирования изделий из трикотажа, когда выбирала кафедру в Текстильной Академии им. Косыгина в Москве, на которой я хотела бы учиться на модельера. И тогда и сейчас я глубоко уверена, что трикотаж — это одежда будущего.
Но у этого приятного свойства вязанного полотна есть свои ограничения, о которых не опытные вязальщицы забывают. Принять форму тела трикотаж может ишь в случае полного облегания тела, когда полотно сильно растягивается по фигуре. Если же вещь предполагается не обтягивающей, то на нее начинают действовать те же законы, что и на ткань. К тому же, способность к растяжению у любого полотна лимитирована. Она может заполнить ваши выпуклости лишь до определенной степени, а потом пойдет деформация внешнего вида вещи. Согласитесь, не каждому мужчине понравится лицезреть все без исключения выпуклости некоторых тел.
Обратный вариант, когда вязаные вещи висят на фигуре мешком, так же не слишком красит женскую фигуру. Хотя сейчас и в моде оверсайз, но думаю любой из вас понятно, что то, что модно выглядит на супер-модели из глянцевого журнала с идеальной фигурой, одетое на Феклу из села Гадюкино произведет совсем иное впечатление.
Эти проблемы можно решить с помощью правильной, гармоничной посадки вещей по фигуре. Такая посадка предполагает возможность скрыть недостатки фигуры, и наоборот выявить и подчеркнуть ее достоинства. Женщина одетая красиво и со вкусом, это всегда женщина одетая в соответствии со своим размером и особенностями телосложения. В этом случае на нее приятно смотреть, как мужчинам, так и другим женщинам. Для того чтобы допиться такой правильной посадки вязаных вещей нам все равно приходится решать проблему вытачек, несмотря на возможности трикотажных полотен.
С помощью техники укороченных рядов (ее так же называют частичным вязанием ), можно получить эффект вытачки при вязании. Причем, что особенно удобно, этот прием можно использовать именно при ручном вязании, даже в том случае если вещь, как Акация, вяжется по кругу. Я обожаю укороченные ряды . Я использую их абсолютно для всего. В любом случае, когда мне необходимо создать больше объема в каком-то конкретном месте изделия я использую этот метод. Так можно: сформировать полочку при большом бюсте, компенсировать сутулость, расширить плечевую линию при широких плечах, скрыть большой живот, сформировать ягодичную линию на трикотажных брюках и т.д.
Если вы совсем незнакомы с укороченными рядами , давайте заполним этот пробел. Я уверена, если вы попробуете эту технику раз, она останется с вами навсегда.
Смысл в том, что вы останавливаете вязание в каком-то месте, от которого хотите получить начало расширения полотна, поворачиваете вязание и вяжете в обратном направлении до того места, где ваша выпуклость должна заканчиваться. Снова поворачиваете вязание. И в таком алгоритме прокладываете по все уменьшающейся траектории столько рядов, сколько вам необходимо для создания объема.
5 способов вязания укороченными рядами
Техника частичного вязания или вязания укороченными рядами позволяет создавать модели с уникальным кроем, подогнанные по фигуре, а также создавать различные декоративные элементы — рюши, воланы, хомуты и пр.
Вязание укороченными рядами предполагает не полное провязывание ряда от начала и до конца, а вывязывание только части ряда.
Когда возникает необходимость вязать таким образом? Когда нам нужно оформить какой-то рельеф у изделия — заниженную спереди и сзади горловину, вытачки, окаты, объемные детали, декор.
В данном уроке подробно разобраны 5 способов частичного вязания.
1. Первый и самый популярный способ — с помощью накида.
От начала ряда провязываем все петли по рисунку до нужной нам отметки разворота. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону и делаем накид на правую спицу. После чего провязываем изнаночные петли, начиная с первой петли, и до отметки разворота по изнаночной стороне. Провязав до отметки разворота, поворачиваем работу на лицевую сторону, делаем накид на правую спицу и далее вяжем все петли по рисунку до первого места разворота.
Место первого разворота будет хорошо видно, т.к. после накида будет большой промежуток до следующей петли.
Накид вместе со следующей петлёй в ряду провязываем лицевой за переднюю стенку (следите, чтобы следующая за накидом петля была расположена, как при вязании классическим способом, т.е. спереди должна быть правая стенка петли!).
Далее провязываем ряд до конца или вяжем до нового места разворота укороченного ряда.
По изнаночной стороне место стыковки укороченного и целого рядов провязываем так: накид и последующую петлю провязываем вместе изнаночной за заднюю стенку. При этом следите, чтобы левая стенка накида и следующей за ним петли была спереди.
Далее либо вяжем ряд до конца, либо продолжаем вязать укороченными рядами нужный вам объем.
2. Второй способ вязания укороченного ряда — с помощью вывязывания петли в предыдущем ряду.
От начала ряда провязываем все петли по рисунку до нужной нам отметки разворота, далее вводим спицу в следующую после отметки петлю, но на ряд ниже и провязываем из нее лицевую петлю. Эту петлю переснимаем сразу на левую спицу той же стороной, что и петля, из которой мы ее и вывязывали. Поворачиваем вязание, снимаем первую петлю как изнаночную (нить перед работой), следующие петли вяжем до отметки разворота в изнаночном ряду. Из следующей петли после отметки разворота, но на ряд ниже, вывязываем изнаночную петлю и сразу же переснимаем ее на левую спицу той же стороной, что и петля, из которой мы ее вывязывали.
Поворачиваем вязание и вяжем лицевыми до первого места разворота. Провязываем вместе лицевой дополнительную петлю и петлю, из которой мы ее вывязывали. Далее либо провязываем ряд до конца, либо вяжем еще укороченными рядами.
В изнаночном ряду в месте разворота провязываем дополнительную петлю вместе с петлей, из которой ее вывязывали, изнаночной.
3. Третий способ частичного вязания — с помощью петли лассо.
От начала ряда провязываем все петли по рисунку до отметки разворота. Далее выводим нить перед работой, переснимаем следующую петлю непровязанной на правую спицу, поворачиваем вязание на изнаночную сторону, переснимаем первую петлю на правую спицу, оставляя нить перед работой. Таким образом, эта петля получается обернутой рабочей нитью в так называемое «лассо». Все последующие петли вяжем изнаночными до места разворота в изнаночном ряду. После отметки разворота выводим нить перед работой, переснимаем следующую петлю непровязанной на правую спицу, поворачиваем вязание на лицевую сторону, переснимаем первую петлю на правую спицу, оставляя нить перед работой. Петля в «лассо».
Продолжаем вязать в обратном направлении до первого места разворота (оно хорошо различимо по промежутку между петлями). Далее подхватываем получившееся лассо снизу за переднюю его дужку и одеваем на левую спицу и провязываем лицевой вместе со следующей петлей.
На изнаночной стороне лассо поднимаем за заднюю его стенку и сажаем на левую спицу и провязываем вместе со следующей петлей изнаночной.
4. Четвертый способ — «немецкая петля».
От начала ряда провязываем все петли по рисунку до отметки разворота. Далее поворачиваем вязание на изнаночную сторону, переснимаем первую петлю на правую спицу, затягиваем на ней рабочую нить назад в сторону лицевой стороны так, чтобы перед нами появились 2 стенки петли предыдущего ряда. Все последующие петли вяжем изнаночными до места разворота в изнаночном ряду.
После отметки разворота поворачиваем вязание на лицевую сторону, переснимаем первую петлю, затягиваем на ней рабочую нить вперед на себя так, чтобы появились 2 стенки от петли предыдущего ряда. Далее вяжем все петли по рисунку до первого места разворота.
Далее провязываем 2 стенки затянутой петли вместе лицевой (при вязании бабушкиными петлями — за заднюю стенку, при классическом способе вязания — за переднюю).
На изнаночной стороне провязываем 2 стенки затянутой петли вместе изнаночной (при бабушкиных петлях — за заднюю стенку, при классических — за переднюю).
5. И последний, пятый способ — так называемая «японская поворотная петля».
От начала ряда провязываем все петли по рисунку до отметки разворота. Поворачиваем вязание. Первую петлю переснимаем, далее вяжем изнаночными до места разворота в изнаночном ряду. После отметки разворота в изнаночном ряду поворачиваем вязание на лицевую сторону. Первую петлю переснимаем, как лицевую, остальные провязываем по рисунку до места первого разворота. Когда провязали все петли до места разворота, поворачиваем на себя правую спицу так, чтобы увидеть изнаночную сторону. С изнаночной стороны находим анкерную нить (нить, которая соединяет последнюю и предпоследнюю петли на этой спице), но на ряд ниже. Одеваем эту нить на левую спицу и провязываем вместе со следующей петлей лицевой за переднюю стенку (при этом нужно проверить, чтобы следующая петля после места разворота смотрела на нас правой стенкой).
Дойдя до места разворота в изнаночном ряду, переснимаем на правую спицу следующую за местом разворота петлю как изнаночную. Далее подцепляем анкерную нить левой спицей, потом переснимаем обратно последнюю петлю с правой спицы на левую и провязываем эту петлю вместе с анкерной нитью изнаночной.
В видеоуроке вы найдете полезный лайфхак, с помощью которого японская петля станет очень удобна в вязании 🙂
Мы рассмотрели с вами 5 способов аккуратного вязания укороченными рядами и можем сравнить, что получилось:
Во всех вариантах петли ложатся плотно друг к другу, абсолютно без дырочек и вытянутых петель.
Теперь остаётся дело за вами — выбрать, какой способ вам ближе и удобнее в работе 🙂