LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

• МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ (853)
• технология машинного вязания (299)
• кофты, полуверы, платья (146)
• перфокарты, узоры (124)
• носки, шапки, палантины (109)
• книги, журналы (98)
• еда (554)
• сладкая выпечка (96)
• постные блюда (55)
• торты (53)
• вторые блюда (47)
• салаты (45)
• курочка (37)
• технология приготовления еды (33)
• рыба (27)
• творог (22)
• мясо (19)
• баклажаны (19)
• завтраки (18)
• соленья (14)
• Консервирование (12)
• напитки (12)
• из лаваша (9)
• Пасха (9)
• БУТЕРЫ (6)
• мультиварка (4)
• первые блюда (4)
• Все на скорую руку (2)
• Не сладкая выпечка (1)
• шитье (492)
• технология шитья (264)
• выкройки (132)
• Мода, одежда (70)
• сумки (21)
• юбки и брюки (18)
• все деткам (272)
• здоровье (193)
• ВСЕ ДЛЯ УМНИЦЫ-ХОЗЯЙКИ (101)
• МАСТЕР-КЛАСС (85)
• Это интересно (84)
• сад (74)
• огород (4)
• комнатные растения (3)
• ВЕРА (51)
• КНИГИ, ЖУРНАЛЫ, АУДИОКНИГИ (50)
• ЗАРЯДКА (45)
• юморина (38)
• Мультики (5)
• Психология (37)
• кошары (35)
• ДОМ (28)
• С КОМПЬЮТЕРОМ НА ТЫ (15)
• варежки (10)
• Музыка (3)
• ЛИРУ (3)
• ВЯЗАНИЕ (583)
• вязание крючком (129)
• кофты, жилеты,пуловеры (124)
• вязанные аксессуары (109)
• Век вяжи-век учись (92)
• МУЖЧИНКАМ (43)
• салфетки (32)
• узоры спицами (24)
• шапки (16)
• красота-страшная сила (148)
• ручки труженики (13)

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Статистика

ВТО вязанных изделий.

Отпаривание вязаных изделий

Обсуждение этой темы на Осинке. Спасибо за советы mew, Лорна, Puzzle.

ВТО (Влажно Тепловая Обработка). Отпаривание вязаных изделий
технология ВТО вязаных изделий, но все-таки и я вставлю свои 3 копейки.
Сразу оговорюсь, что я вяжу на машине, но не думаю, что технология обработки связанных вручную деталей должна принципиально отличаться.
Оговорка вторая. Я практически никогда не вяжу из чистого акрила, потому что любая связанная из него вещь — это вещь из серии «задумка была хорошая». Всегда можно подобрать другую пряжу, чтобы изделие получилось еще лучше, а какое именно волокно предпочесть — зависит от конкретной модели. Прошу прощения за такую категоричность, еще раз подчеркиваю, что я исхожу из ЛИЧНОГО опыта.
Так вот. Акрил отпаривать нельзя, под воздействием температуры он становится плоским и неэластичным. Если вы вяжете из акрила, то единственное что можно сделать с деталями перед соединением — наколоть по выкройке, побрызгать из пульверизатора и дать высохнуть. Поэтому нужно очень внимательно подбирать узор вязания для акриловой пряжи, чтобы изделие выглядело прилично. Опять же проблема соединения деталей — неотпаренные швы выглядят непрофессионально.
Но вот как раз шерсть, хлопок и лен отпаривать просто необходимо. И по разному, в зависимости от узора вязания и много чего еще. Я попробую систематизировать свои разбегающиеся мысли именно с точки зрения состава волокна, узора вязания, типа изделия и т.п. и сегодня-завтра размещу. (люблю я это дело, чтобы все по-научному, с классификацией. Совсем на пальцах объяснять не умею

ВТО (влажно тепловая обработка). Отпаривание вязаных изделий

Во-первых, для чего отпариваем вообще? Основные задачи: придать правильную форму детали изделия, сделать петли более ровными, а узор – более выразительным, швы – ровными и четкими (только не закидывайте меня сразу шапками, любительницы крупных рельефных кос! узоры разные бывают… ).
Во-вторых, три момента, когда отпаривание может понадобиться (а иногда просто необходимо): изделие в деталях после окончания вязания, в процессе соединения деталей, после стирки (у меня есть парочка ажурных кофтенок, которые приходится приводить в чувство после КАЖДОЙ стирки).
В-третьих, из чего вяжем? Можно разделить пряжу на группы для удобства обсуждения. Тем более, что узор вязания и модель в большой степени обуславливаются именно пряжей. Гладкая шерсть, мохер, шерсть с добавками, хлопок, лен, вискоза и их всевозможные сочетания требуют разного обращения.
В-четвертых, отпариваем только с изнанки и утюгом сильно не давим, это же не какие-нибудь джинсы пересохшие, правильно?
Еще я всегда вяжу образец узора из той пряжи, которая пойдет на изделие, и отпариваю его. Сразу все становится ясно. Можно отрегулировать температуру и степень нажатия. Гладильная доска у меня довольно мягкая, под чехол дополнительно положила слой толстого ватина.

Теперь по порядку.
1. Чистая шерсть (овечья, альпака, ангора, не важно, имеется в виду гладкая нить без всяких наворотов), на мой взгляд, нуждается в отпаривании. Она становится более мягкой и пушистой, под воздействием пара все волокна пряжи расправляются, и петли становятся ровнее. Иногда требуются дополнительные усилия, чтобы джемпер из пушистой пряжи стал выглядеть как на картинке в журнале, но об этом уже много говорилось в теме про мохер. Итак:
Если детали изделия связаны узором без высоких рельефных элементов и не в резинку, то я обычно накалываю их прямо на гладильной доске изнанкой вверх по выкройке (точнее, по размерам: длина, ширина, длина проймы и т.д., выкройку как таковую я редко делаю) и отпариваю через влажный проутюжильник. Обычно это делается по частям, т.к. целиком не помещается на доске.
Если полотно в резинку – отпаривать в растянутом виде нельзя. Нужно положить деталь так, чтобы резинка была в «сжатом» виде, придать детали правильную форму и осторожно, не надавливая, равномерно пройтись утюгом. Вязка становится значительно ровнее.
Так же я отпариваю рельефные узоры, причем утюг держу практически на весу. Ведь плоскими рельефы становятся не от температуры, а от давления. Если чувствую, что перестаралась и испортила рельефный узор чрезмерным давлением – приходится стирать. После стирки все становится на свои места.
2. Гладкая смесовая пряжа: шерсть + хлопок / вискоза . Принцип тот же: гладкие узоры отпариваем смело, а чем рельефней, тем аккуратней нужно действовать.
Ажурные узоры я отпариваю обязательно, чтобы рисунок «дырочек» был четким.
С рельефными узорами из такой пряжи большущая проблема: неотпаренные выглядят неровно, отпаренные – плоско. Тут ничего посоветовать не могу, все зависит от желаемого эффекта.
3. Всякая «летняя» пряжа ( хлопок, лен, вискоза ), опять же гладкая.
Если учесть, что из такой пряжи обычно вяжется ажур, то отпаривание необходимо. Накалываю по размерам, отпариваю. Если пряжа с вискозой, то температуру утюга лучше отрегулировать на образце и не задерживать утюг на одном месте, а хлопок и лен – на максимальной и без всякого стеснения. Если имеется зубчатая кайма, то нужно наколоть все уголки и потом парить. Насчет резинки сказать сложно, нужно обязательно пробовать на образце.

Все вышеизложенное относится к обработке деталей перед сборкой. В процессе сборки без утюга тоже бывает не обойтись. Если детали сострачиваются на машине, обязательно нужно припаривать все швы с изнанки. Иногда и ручные швы стоит слегка припарить, исключение составляют только швы, соединяющие полотна из резинки. Обычно соединение резинки практически незаметно, но если кажется, что кривовато – припаривать нужно так, чтобы резинка рядом со швом была в сжатом состоянии.

После стирки некоторые вязаные вещи опять же просятся под утюг, особенно те, которые сострочены на машинке. Я всегда слегка припариваю машинные швы, даже если всю вещь целиком гладить нет необходимости. Как-то мне все время кажется, что они неровно лежат. Еще у меня было несколько джемперов из чистой шерсти, связанных лицевой гладью, их приходилось отпаривать после стирки полностью, причем даже немного растягивая. Летние ажурные кофточки и топики тоже после стирки выглядят не то чтобы мятыми, но какими-то невыразительными. Зато рельефные узоры из чистой шерсти смотрятся все лучше и лучше. За это и люблю!

ВТО для мохера
Я вспомнила еще один способ отпаривания , если это можно так назвать, который использовала для мохера . У меня был такой замечательный «Косметический прибор «Ромашка», состоящий из ванночки с кипятильником и одевающейся на него пластиковой полусферы, в которую предполагалось засовывать лицо и подвергаться паровой ванне. Так вот я на эту полусферу натягивала мохеровый свитер, равномерно пропаривала все его участки и расчесывала одежной щеткой. Эффект изюмительный — весь ворс тут же вылезал наружу, распрямлялся и становился шелковистым и мягким. Вот как люди мучились пока не придумали мощные паровые утюги!

Если это чистая шерсть, или шерсть с хлопком, то можно припарить, но очень аккуратно.
Разложите на детали гладильной доске изнанкой вверх, не растягивая (. ). Придайте правильную форму. Прогладьте через влажный проутюжильник: слегка прикладывайте утюг к поверхности изделия, не елозьте утюгом, а именно прикладывайте, при этом утюг держите практически на весу, только слегка прикасаясь подошвой к изделию. Лучше, конечно, попробовать на образце (если Вы вязали образец для расчета размеров изделия).
Вообще-то, вы правы, резинка после такой обработки выглядит ровнее. Но если есть хотя бы 15% синтетики, то лучше не рисковать.

ВТО. Отпаривание вязаных изделий
Девочки, я делаю все гораздо проще. Из чистой синтетики вяжу редко. Поэтому отпариваю все и всегда, и всем советую это делать. Есть при этом у меня несколько хитростей.
Во-первых детали надо сметать попарно, и обязательно лицевой стороной внутрь — тогда можно и утюгом немножко сильнее надавить. Если рисунок очень рельефный — подложите под это все на гладильную доску махровое полотенце. Дальше еще вот что: отпариваем через марлю, а не через бязь. Потом все оставляем сохнуть. Потом спокойно собираем швы и отпариваем только швы на готовом изделии. Резинку стараюсь на парить, разве что самый край у теттлевочного шва (если воротник резинкой). Ажуры надо отпаривать всегда и очень тщательно. А накалывать детали на выкройку, брызгать их водой — это несерьезно, да и толку от этого мало. Одна моя знакомая стирает детали перед сборкой. Конечно, это ее дело и дело ее клиентов — но мне эти вещи кажутся сразу связанными из старой стираной пряжи. А если обработать по моему способу — почувствуете разницу.

как отпарить резинку
Ну и о резинке (правда, я так поступаю в основном с машинной). Продеть тоненькие прямые спицы в нижний и верхний края резинки, потянуть ее в высоту, чтобы она хорошенечко съежилась в ширину, и слегка отпарить (утюг всегда только на весу!). Выглядит просто супер.

Спасибо мастерицам с Осинки за полезные советы по отпариванию вязаных изделий.

Влажно-тепловая обработка вязанных деталей.

Влажно-тепловая обработка деталей

Мне очень часто задают вопрос, как так получается, что мои работы имеют такой аккуратный, законченный вид. Очень большое значение имеет влажно-тепловая обработка деталей перед их сборкой. Некоторые вязальщицы сначала вяжут детали, потом сшивают их, а уже потом стирают, сушат и гладят-парят свои шедевры. Не буду утверждать, что это в корне неправильный подход, но я делаю по-другому.

Во-первых, я всегда и всем говорю, что вязание я всегда начинаю с вязания образца. Это первая составляющая успеха. Образец, перед тем, как снимать размеры, я обязательно подвергаю влажно-тепловой обработке (ВТО). Этим я убиваю сразу двух зайцев: во-первых, я смотрю, как ведет себя пряжа после ВТО, не становится ли рыхлой, держит ли форму, не растягивается, или, наоборот, не садится ли. Не линяет ли, особенно это актуально в цветных орнаментах. А во-вторых, образец помогает мне точно обсчитать модель, и если я не ошиблась при снятии мерок и построении выкройки, правильно выбрала прибавки на свободное облегание, то никогда не бывает промахов с тем, как изделие сядет на фигуру.

Детали изделия до ВТО (справа) и после (слева). Поведение пряжи и рисунка учтено при расчетах.

Иногда выбранный рисунок совсем по-разному смотрится на новой пряже, и после обработки. Дело в том, что некоторые виды пряжи нельзя вообще подвергать влажно-тепловой обработке. а некоторые виды — обязательно! Например, пряжа «7Братьев» от Novita приятно удивила меня тем, какой стала мягкой и нежной, а в мотке совершенно не радовала своей колючестью.

Итак, во-первых, смотрим на этикетку с пряжей и читаем, какой вид ВТО подходит для данной ниточки

Некоторые современные виды пряжи подвергаются специальной обработке, и изделия из нее можно стирать в стиральной машине. Об этом прямо указано на этикетке.

После того, как мы выбрали рисунок для конкретной пряжи и спицы, на которых будем создавать наш шедевр, мы вяжем образец. Далее мы подвергаем этот образец влажно-тепловой обработке таким образом, как Вы будете проводить ВТО для деталей Вашего изделия. И только потом делаем расчеты по обработанному образцу.

Итак, во-вторых, проводим опыт ВТО на образце, чтобы сделать правильные расчеты и получить деталь перед сборкой нужного размера. А также, чтобы убедиться, что данный вид ВТО подходит для нашей пряжи.

Деталь стираем со средством, предназначенным для этого вида пряжи, аккуратно отжимаем руками основную воду, затем раскладываем на полотенце и сворачиваем валиком, отжимая лишнюю воду. Чтобы отжать как можно больше лишней воды, придется сменить пару полотенец. Затем раскладываем на ровной поверхности, покрытой сухим полотенцем, и разглаживаем руками. Придаем детали форму в соответствии с выкройкой, используя сантиметр и чертеж с размерами выкройки, закрепляем булавками и даем основательно высохнуть. Если на пряже указано, что изделие из нее нельзя стирать, то деталь раскладываем в соответствии с выкройкой, закрепляем булавками и накрываем влажным полотенцем. Также даем высохнуть вместе с накрытым полотенцем. Это делается для того, чтобы вязание расправилось, все петельки встали на свои места и полотно стало ровным.

После того, как наша деталь высохнет, ее нужно отпарить через проутюжильник, держа утюг на весу, чтобы не деформировать ниточку, чтобы она оставалась такой же объемной, как и до ВТО. На этом этапе будьте особенно осторожны! Все зависит от того, можно ли подвергать Вашу пряжу тепловой обработке и какой рисунок Вы выбрали для своего изделия. Например, араны, шишечки, соты парить нельзя. Нельзя парить акрил, мохер, шелк. Мохер можно только обдать горячим паром, чтобы ворс поднялся и распушился. И еще одна важная деталь: дайте окончательно высохнуть и остыть вашим деталям перед сборкой.

Итак, в-третьих, стирайте или увлажняйте, парьте или обдавайте только паром Ваши детали изделия строго в соответствии с рекомендациями, указанными на этикетке с пряжей. Либо, если у вас нет этикетки от пряжи, точно так же, как Вы обрабатывали Ваш образец и результат Вас не разочаровал. После этого дайте полностью высохнуть и остыть деталям перед сборкой.

Из личного опыта: Детали я стираю и парю всегда попарно, тщательно вымеряя их размеры. После ВТО я складываю парные детали изнаночной стороной друг к другу и проверяю их идентичность. Каждый (!) шов во время сборки я пропариваю таким же способом, как и деталь и даю высохнуть. Готовое изделие раскладываю на ровной поверхности и еще раз провожу над ним утюгом с паром, не касаясь изделия. Даю полностью остыть и высохнуть.