Глава 3. Допризывная инженерная подготовка

Раздел 2. Узлы, рекомендуемые для изучения

§ 3.2.1. Прямой (Рифовый) узел

Прямой узел (фоторяд 2.1) используется для связывания веревок одинакового диаметра, а также для фиксации различных узлов крепления.

Достоинства: узел легко вяжется, надежен при небольших нагрузках на веревках, изготовленных из растительных материалов.

Недостатки: на современных синтетических веревках без фиксации свободных концов ненадежен, «ползет» на мокрых, жестких и обледеневших веревках; при связывании веревок разного диаметра, более тонкая веревка под нагрузкой может перерезать более толстую; под нагрузкой узел сильно затягивается.

Фоторяд 2.1 Порядок вязки прямого (рифового) узла

§ 3.2.2. Ткацкий узел

Ткацкий узел (фоторяд 2.2) используется для связывания веревок одинакового диаметра. Он представляет собой комбинацию двух простых узлов, завязываемых ходовыми концами вокруг чужих коренных концов (коренной конец — конец веревки, закрепленный неподвижно или используемый при вязке узла; ходовой конец — незакрепленный свободный конец веревки, которым начинают движение при вязке узла, противоположен коренному концу).

Достоинства: узел легко вяжется, вполне надежен.

Недостатки: при больших нагрузках сильно затягивается, кроме того, может «ползти» при переменных нагрузках.

Фоторяд 2.2 Порядок вязки ткацкого узла

§ 3.2.3. Старый морской узел

Используется для связывания веревок равных или близких по диаметру, лент и капроновых нитей (фоторяд 2.3).

Достоинства: надежный и красивый узел; хорошо держит веревки и ленты любого типа; не «ползет» при переменных нагрузках; легко вяжется; легко развязывается при необходимости.

Недостатки: при связывании веревки и ленты сильно затягивается.

Фоторяд 2.3 Порядок вязки старого морского узла

§ 3.2.4. Узел проводника простой

Узел проводника простой (фоторяд 2.4) используется для вязки рабочих петель, страховочных (спусковых) концов ( конец – конкретная веревка, имеющая определенное назначение как часть какой-то веревочной схемы), для крепления веревочной петли к чему-либо, организации связок в альпинизме, вязки самозатягивающейся петли (фото 2.4-1) и т.д.

Достоинства: легко вяжется как на конце веревки, так и на ее середине; может вязаться одним концом (навстречу).

Недостатки: под нагрузкой сильно затягивается; может «ползти» на жесткой веревке.

Фоторяд 2.4 Порядок вязки простого проводника

Фото 2.4-1 Самозатягивающаяся петля

§ 3.2.5. Узел проводника восьмеркой

Узел проводника восьмеркой используется для вязки рабочих петель, страховочных (спусковых), ходовых концов, для крепления веревочной петли к чему-либо, организации связок в альпинизме и т.д. (фоторяд 2.5).

Достоинства: легко вяжется как на конце веревки, так и на ее середине; под нагрузкой не затягивается и не «ползет».

Фоторяд 2.5 Порядок вязки проводника восьмеркой

§ 3.2.6. Узел Маршара (Французский прусик)

Узел Маршара (фоторяд 2.6) используется в альпинизме для самостраховки, для подъема по вертикальным или наклонным перилам ( перила — веревка, весящая свободно или лежащая на крутом склоне), а также для натяжения веревок при переправах. Вяжется как веревкой, составляющей 0,5-0,6 диаметра той веревки, на которой он вяжется, так и равной по диаметру веревкой (это важное преимущества узла Маршара перед обычным прусиком).

Достоинства: легко вяжется; свободно перемещается; при нагрузке затягивается, а после снятия нагрузки легко приходит в исходное состояние.

Недостатки: плохо держит на жестких и на обледеневших веревках; при проскальзывании витки узла могут оплавляться.

Фоторяд 2.6 Порядок вязки узла Маршара

§ 3.2.7. Узел для крепления конструкций

Узел используется для крепления друг к другу негибких конструкций (фоторяд 2.7). Для крепления конструкций малого сечения предпочтительно использование мягкой веревки. Следует отметить, что общее количество охватывающих и стягивающих витков определяется прочностью веревки.

Достоинства: надежно удерживает соединенные части; при необходимости легко развязывается.

Недостатки: требует практики вязки.

Фоторяд 2.7 Порядок вязки узла для креплений конструкций

§ 3.2.8. Двойной выбленочный узел

Этот узел (фоторяд 2.8) используется для вязки негибких, например, деревянных, элементов конструкций – ступени, трапеции и т.д. (выбленки – ступеньки вант и штормтрапов в морской практике).

Достоинства: простой и надежный узел; хорошо работает при постоянной нагрузке; удобен для привязывания веревки к любому количеству опор (столбов, деревьев) и ступеней.

Недостатки: «ползет» при переменных нагрузках.

Фоторяд 2.8 Порядок вязки двойного выбленочного узла

§ 3.2.9. Полуштык

Полуштык (фоторяд 2.9) – один из самых простых незатягивающихся узлов. Применяется для крепления веревочной петли к чему-либо, а также служит завершающим элементом многих веревочных схем.

Фоторяд 2.9 Порядок вязки полуштыка

§ 3.2.10. Простой штык со шлагом

Простой штык со шлагом (фоторяд 2.10) — это надежный незатягивающийся узел, который используется для крепления веревки к чему-либо ( шлаг — оборот (виток) снасти или веревки вокруг чего-либо). Главная особенность этого узла в том, что он может быть, как завязан, так и развязан под нагрузкой — шлаг довольно стабильно фиксирует веревку на привязываемой детали.

Фоторяд 2.10 Порядок вязки штыка со шлагом

§ 3.2.11. Беседочный узел (Булинь)

Узел используется для устройства беседок (беседка — устройство, спускаемое с борта корабля для проведения наружных работ), вязки страховочных обхватов и привязывания веревки к опоре незатягивающейся петлей (фоторяд 2.11).

Достоинства: простой и надежный узел; под нагрузкой сильно не затягивается; при необходимости легко развязывается.

Недостатки: «ползет» при переменных нагрузках; желателен контрольный узел.

Фоторяд 2.11 Порядок вязки беседочного узла (булиня)

§ 3.2.12. Маркировочные узлы

Маркировочные узлы применяются для фиксации веревок, смотанных в бухты (бухта – веревка в сложенном виде). Схемы двух основных вариантов маркировки веревки изображены на фоторяде 2.12.

Фоторяд 2.12 Основные схемы вязки маркировочного узла на веревочной бухте

Порядок вязки маркировочного узла для транспортировки веревки в рюкзаке или на рюкзаке приведен на фоторяде 2.12-1.

Фоторяд 2.12-1 Порядок вязки маркировочного узла (веревка на (в) рюкзаке)

Порядок вязки маркировочного узла для транспортировки веревки через плечо приведен на фоторяде 2.12-2.

Фоторяд 2.12-2 Порядок вязки маркировочного узла (веревка через плечо)

Отметим, что для проведения занятий по основам работы с веревкой инструктор должен подготовить двухметровые куски репшнура или основной веревки по числу обучаемых. Далее он показывает по разделениям способ работы с веревкой (маркировка веревки, вязка узлов, натяжение), а обучаемые повторяют показанные действия до полного запоминания.

Важно помнить, что работа с веревкой требует постоянного поддержания соответствующих навыков.

Узел маршара схема вязания

Скользяще-схватывающие узлы: Австрийский схватывающий узел — хороший пример узлов семейства «Скользяще-схватывающих». Этот узел может быть наиболее предпочтительным, когда точно известно, что груз будет перемещен в одном направлении. Французский схватывающий (Коса Маршара) и узел Бахмана выполняют похожую функцию, но обоим необходим муфтованный карабин.

Как вязать Австрийский схватывающий узел:

1. Возьмите кусок шнура, завязанного в петлю.
2. Оберните петлю вокруг главной веревки.
3. Сделайте три полных оборота, кладя каждый новый аккуратно к предыдущему.
4. Оставшуюся часть шнура проденьте через петлю и затяните по направлению к предполагаемому подвешенному грузу.

Структура австрийского схватывающего узла (Узла Маршара, Французского прусика, Клемхейст)

История: Австрийский схватывающий узел является потомком исконного узла Прусика (см. слева). По-видимому, структура узла была идентична узлу, описанному гн. Эшли для страховки петли к вертикальной балке (ABOK Эшли), но автор не дал название этому узлу и не охарактеризовал его как скользящий-и-схватывающий узел.

Структура: Узлу необходима «Петля Прусика», которая образуется при соединении двух концов веревок, используя двойной рыбацкий или тройной рыбацкий узел.

Риски: За петлю Прусика можно только тянуть. Не хватайтесь за сам узел и не тяните его, поскольку он ползет. Аналогично с узлом Бахмана: не тяните за карабин, поскольку это ослабляет захват.

Вариации: Уменьшайте или увеличивайте количество оборотов в зависимости от типа веревки и обстоятельств, то есть перед использованием какого-либо скользящего и схватывающего узла, проверьте, чтобы он хорошо стягивал и ослаблялся.

Размер веревки: Эти узлы должны быть завязаны более тонкой веревкой, нежели несущая нагрузку веревка, например, шнур диаметром 5 или 6 мм вокруг основной веревки. Эффективность этих узлов уменьшается, когда диаметр используемых веревок приближается друг к другу.

Узел «Бахмана»: как вязать, пошаговая схема вязки узла, схватывающие узлы

Все о схватывающих узлах

Схватывающие узлы известны альпинистам по всему миру. Их применение напрямую связано с фиксацией вспомогательного репшнура на основной веревке, в качестве элемента самостраховки или при создании других систем. О том, какие узлы относятся к схватывающим, как их вязать и использовать, стоит поговорить более подробно.

Применение схватывающего узла

Служит данный узел для автоматической фиксации груза при случайном срыве. Также схватывающие узлы служат для страховки, натяжения троса, при подъеме и спуска.

На самом деле область применения обширна. Узел сгодится и в промышленных целях и в спасательных операциях. Иными словами узел везде будет впору, где требуется обеспечение надежной страховки в виде узловых соединений.

История узла Бахмана

Первые упоминания о таком карабинном схватывающем узле, относятся к далекому 1947 году. Это был простой в обращении, оригинальный «схватывающий» крепеж с привлечением карабина. Он был придуман и разработан тогда еще молодым, ставшим впоследствии знаменитым альпинистом и горным спасателем инженером-машиностроителем Францем Бахманом, и получил маркировку FB-47.

Применялся такой узел в основном при многодневных восхождениях, так как хорошо зарекомендовал себя при работе даже на обледеневших (мокрых) тросах. Пользоваться им можно было как на одиночных, так и на сдвоенных веревках.

В 1951 году, инструкции по применению такого узла, стали появляться в известных европейских журналах (альпинистских изданиях Австрии, Италии, Швейцарии, Германии).

Учитывая некоторые недостатки (применение карабинов с муфтой, которые в то время были достаточно тяжелыми, относительной сложности в завязывании), Бахман изобретает (1952 г) более простую модель узла. Эта конструкция проста в вязании и подходит для применения на без муфтованных карабинах. Этот крепеж получил более широкую известность во всем мире.

Узел Бахмана, с его описанием, до сих пор, можно ознакомится на многих сайтах интернета, oднако он был убран (90-е года прошлого века) из методичек (учебников) Германии и Австрии. Причиной послужило проскальзывание узла при нагрузке карабина, а не самой петли репшнура. По этому, для остановки падения, карабин отпускается. Такие свойства характерны всем узлам этого типа («схватывающие» карабинные или без использования карабинов), их нельзя удержать рукой, они проскальзывают и не имеют полной затяжки. Так, например классический узел Прусика, не был исключен из пособий. Хотя ему тек же свойственно такое поведение.

Вариации узла «Бахмана»

Узел Бахмана хорошо работает с петлями из плоских строп (что не скажешь о «Прусике»).

Этот способ вязания широко применяется в США (на Европейском континенте используется значительно реже).

Сделанный из таких строп узел без применения карабина, так же используется и на стальных тросах.

Что бы узел хорошо держался на веревках имеющих достаточно тонкий диаметр – необходимо сделать несколько дополнительных оборотов репшнура вокруг основы. Или завязать репшнур после пристегивания полуштыком, под нижней частью карабина.

В этих случаях возможно применение жестких (толстых) репшнуров, которые плохо работают в обычном «Прусике» при подъеме.

Для уменьшения трения при нагрузке и более надежному удержанию, облегчению движения после удаления нагрузки – Бахман придумал использовать в узле, металлические гладкие кольца (1660 г).

Кольца подбирались диаметром (внутренний) около 30 мм, с сечением порядка 5 мм. Их использование позволяло применять узел даже на тросах из стали (толщиной 6 мм). При необходимости кольцо легко можно заменить карабином.

Вариант с полуштыком (под кольцом), создавал надежное стопорение узла (тяга вниз) и легко буксировался по основе (тяга вверх). Использовался при самостраховке на крутых маршрутах восхождения, для среднего участника в связке-тройке.

В то же время (60-е года), Бахман упрощает свой узел с кольцом, заменяя его маленькие петельки, сделанные с помощью узлов:

Обычного «Проводника»

«Восьмерки»

Используя одинарный репшнур, сила удерживания узла увеличивается.

В 2003 году появляется схватывающий «Бахман» с применением «слингов» (сшитых петель из стропов).

Схема вязки:

1. Вяжется петелька, как можно ближе к сшитой части «слинга».
2. Затем она обводится вокруг основы (чем тоньше основа, тем витков больше).
3. Конец «слинга» заводится сквозь петельку.

Обзор видов узлов

Вязать любые узлы, относящиеся к группе схватывающих, нужно по схеме, с учетом порядка действий. Сделать все правильно можно только действуя пошагово, без спешки. Поскольку узел является вспомогательным, во время тренировок понадобится подготовить основную веревку и вспомогательную.

Следует изучить схемы вязания разными способами — каждая из них относится к своему типу соединений, имеет определенные отличия. Только в этом случае на склоне все пройдет гладко.

Бахмана

Этот узел формируется на основе петли Прусика с применением альпинистского карабина, установленного на ее конце. Он легко перемещается по основной веревке без нагрузки, удобен в снятии. Вязка не составляет особого труда, достаточно действовать, согласно пошаговой инструкции.

1. Приложить карабин основной веревке. Нужно сделать так, чтобы часть с креплением не примыкала к ней, должна быть только длинная прямая.
2. Продетый в него репшнур сложить вдвое. Сделать 2-3 оборота вокруг дуги карабина вместе с веревкой.
3. Вывести конец петли наружу, поверх карабина.

Под нагрузкой такое крепление обеспечивает плотное примыкание всех элементов к веревке. Карабин не смещается, остается надежно зафиксированным. Для его перевода на другое место достаточно просто ослабить натяжение репшнура.

Также можно дополнительно использовать карабинный стоп-вкладыш. В этом случае его вкладывают в узел Бахмана между 2 и 3 витком, пропуская через основную веревку.

Узел Псевдобахман

В отличие от «Бахмана», при создании этого узла, репшнур обхватывает лишь перильную веревку.

Схема вязания:

Петля простегивается в карабин. Витки выполняются только на веревке. После, петля опять заводится в карабин.

Такой узел хорошо работает только на натянутых тросах, или с подвешенным на них грузом. Можно так же использовать на металлических стропах (диаметр должен быть не более 6 мм). Завязывать такое крепление возможно без отстегивания его от человека или средств тяги.

Недостатком является срывание узла на свободно висящих тросах.

Узел Прусика

Всем, кого интересует, как сделать схватывающий узел, в первую очередь обычно рекомендуют разучить именно этот вид. Прусик носит имя своего создателя – Карла Прусика, который изобрел его в 1931 году. Узел завязывают вспомогательным шнуром диаметром от 6 до 7 мм вокруг основного троса или веревки диаметром от 9 до 14 мм. Прусик передвигается сам по мере передвижения вниз или вверх человека, а в случае срыва мгновенно затягивается, обеспечивая таким образом надежную страховку.

Некоторое время именно прусик безраздельно господствовал среди альпинистов, однако со временем появились многочисленные варианты как его самого, так и схватывающих узлов вообще. Однако до сих пор именно он считается «базовым» и обязательным к изучению.

Последовательность вязки прусика такова:

• берется шнур, предварительно завязанный петлей;
• шнур обматывается трижды вокруг основной веревки так, чтобы она находилась внутри петли;
• убедившись, что все совершенные обороты петли не перехлестываются между собой и лежат ровно, нужно затянуть узел.

Французский прусик

Этот вариант соединения также известен как узел Маршара. Он относится к категории скользящих схватывающих, применяется при перемещении грузов строго в одном направлении. Сначала из репшнура, сложенного вдвое, вяжется петля Прусика, фиксируется двойным или тройным рыбацким узлом. Затем полученная заготовка крепится на основной веревке по следующей схеме.

1. Петля Прусика берется в руки.
2. Прикладывается к основной веревке серединой. Оборачивается 3 полных раза. Важно следить, чтобы кольца ложились плотно и последовательно.
3. Часть шнура с узлом протягивается через остаток края петли. Фиксируется в направлении, в котором будет подвешен груз.

Узел Маршара можно вязать с большим или меньшим количеством петель, дополнять карабином. Чем больше будет соотношение диаметров веревок, тем лучше. Например, для основной в 10-11 мм берется репшнур 5-6 мм.

Французский схватывающий

Он также известен как коса Маршара или автоблок. Такой узел универсален, подходит для работы с репшнурами и стропами. Он отличается легкостью демонтажа при снятии нагрузки. Более того, его можно сместить при необходимости даже в натянутом положении. Автоблок формируется по следующей схеме.

1. Готовая петля Прусика накладывается на поверхность основного шнура. Фиксируется 1 концом за карабин.
2. Свободный край петли обвивается вокруг основы в 6-7 оборотов, плотными ровными кольцами. Нельзя допускать перехлестов.
3. Оставшийся конец репшнура продевается в карабин.

Полученное соединение хорошо подходит для систем типа полиспаст при создании тянущих элементов. Его надежность не раз испытывалась и при работе на подстраховке при спуске по веревке. Некоторым недостатком косы Маршара можно назвать высокие требования к качеству исходного материала.

Важно, чтобы репшнур был мягким, не поврежденным, рассчитанным на заданные нагрузки.

Двойной

Чуть более сложным считается двойной симметричный Прусик. Он может быть обычным или усиленным, формируется из одинарного репшнура диаметром до 8 мм, собранного в петлю. Узел используют на склонах с крутизной не выше 50 градусов, а также на вертикальных перилах, для страховки. Вязать его можно 1 или 2 концами. Самая популярная схема выглядит так.

1. Вдвое сложенный репшнур держится в одной руке. В получившуюся петлю снизу помещаются соединенные пальцы другой – большой и указательный.
2. Ими прихватываются боковые части сложенной веревки.
3. Пальцы сводятся под петлей.
4. Действие повторяется. Пальцы не разводятся, с них снимается образованный схватывающий узел.
5. В его отверстие протягивается основная веревка.

При усиленном варианте симметричного Прусика действия из пунктов 2 и 3 повторяются трижды. Так можно создать самостраховочный ус, легко поддающийся регулировке. На любое из «плеч» Прусика возможна установка карабинного вкладыша, с обязательным протягиванием через центральный шнур. Он срабатывает как стопор при проскальзывании, помогает избежать проблем при намокании или обледенении веревки.

Одним концом

Вязка узла Прусика 1 концом репшнура тоже иногда применяется. В этом случае действовать нужно так:

• репшнур протягивается по передней части основной веревки;
• обвивается вокруг нее в 2 оборота;
• свободным концом перекрывается прямая часть репшнура, заводится за основную веревку по другую сторону от него;
• формируется петля в один оборот, внутрь нее протягивается свободный конец шнура, узел затягивается.

В этом случае берется репшнур с незакрепленными концами. Такой способ вязки можно рассматривать как альтернативу использованию замкнутого кольца.

Прямой австрийский схватывающий узел

Для организации прямого схватывающего австрийского узла рекомендуется применять основную круглую веревку диаметром от 9 до 15 мм и вспомогательный шнур диаметром от 6 до 7 мм. Чем больше разница в диаметрах, тем прочнее будет схватывать узел.

Двойной шнур обвязывается 4-6 раз вокруг перильной веревки, после чего свободный его конец продевается в петлю в направлении от себя снизу вверх. Такой узел обычно используют на различного рода переправах.

Наиболее часто встречающиеся ошибки

1. Во время передвижения по веревке узел находится в руке. При падении альпиниста, узел рефлекторно зажимается в руке и не схватывает веревку. В таком случае процесс торможение осуществляется только за счет силы руки, что приводит к сильнейшим ожогам, падению и полному перетиранию схватывающего узла. Именно поэтому передвигать узел по веревке необходимо толкая его в ту, или иную сторону, а не в коем случае не зажимая в ладони.
2. Следите за тем, чтобы второй виток узла шел в противоположном направлении к первому узлу.
3. Как правило прусик связывается из веревок разного или одинакового диаметра нежели диаметр опорной веревки (перила).
4. Один виток на схватывающем узле вяжется при свершении подъема или спуска, а так же для подъема большого груза. Помните, один виток на альпинистском узле, да и в другой области применения прусика, всегда означает «протравливание», и в случае, когда главная веревка имеет слишком жесткую структуру, обледенение или большое натяжение, малое количество витков может привести к срыву, падению или неконтролируемому спуску человека. Поэтому делают более двух витков на узле.
5. Во время подъема на прусике схватывающий узел поднимается по веревке по мере подтягивания его вверх за свободные концы, это приводит образованию перехлестов, которые способствуют ослаблению схватывающего узла после нагрузки. Кроме того, узел толкается по веревке, а не тянется и не обхватывается ладонью.
6. При использовании репшнура в течении длительного периода следите за тем, чтобы он был целым и не перетертым. Тщательно осматривайте оснащение до и после его использования.
7. В идеале схватывающий узел должен быть длинной на вашу вытянутую руку. В случае срыва, обморожения или травме до узла, находящегося на большей высоте, крайне сложно или практически нереально дотянуться!