Узлы для альпинизма: баррел

Участники порою спрашивают: можно ли использовать баррел на самостраховке?
Удобно ведь: на него уходит мало верёвки, он компактный и фиксирует карабин в одном положении.

У меня было ощущение, что использовать его вроде бы можно, но… не стоит. Не используйте то, в чём не уверены.

Я не знал ответов на вопросы:

• Насколько он прочный?
• Не встанет ли он поперёк карабина?
• Можно ли вязать его вокруг дерева?

Но поискал в сети и нашёл ответы.

В исследовании на caves.org (www.caves.org/section/vertical/nh/46/doitie.html) Колин О’Нил называет его «грейпвайном на самом себе» и «половинкой двойного проводника».
Спелеологи из Шамони в своём исследовании называют его «половинкой грейпвайна» и «баррелом».
В третьем исследовании там же на кейвс.орг, его называют «баррелом». По-английски узел, который мы разбираем, называется Poacher’s Knot — браконьерский узел. А по запросу «Barrel Knot» поисковики выдают всё от макраме до лески, но не наш узел. Такие дела.

Мы зовём его баррел. Пусть будет так.

Баррел вяжется так

Насколько баррел прочный? А не ползёт?

Исследования [www.caves.org/section/vertical/nh/46/doitie.html], исследование 2, исследование 3 показали, что верёвка, прикреплённая к динамометру баррелом с одной стороны и восьмёркой с другой, рвётся на восьмёрке.
Оно и немудрено: баррелл — половинка грейпвайна, а он (по данным книги «Самоспасение» Энди Тайсноа и Моли Лумиса) ослабляет верёвку на 20–35%. Меньше только встречная восьмёрка — 19–30%.

Карабин не сломается?

В статье об оттяжках я рассказывал как их правильно встёгивать в крюк. Напомню: правильно — карабином, который болтается свободно. Так мы снижаем вероятность того, что он встанет поперёк крюка и сломается. То же с самостраховкой.

В первую очередь, не вставайте на самостраховку в один крюк. Кроме тех случаев, когда вы забили только один и скоро добавите ещё пару точек для станции. Добавили — перестегнитесь в мастер-карабин. Так точка закрепления карабина не будет жёсткой. Плюс к тому ус самостраховки длинный и мягкий, в отличие от короткой оттяжки.

Узел сползёт по карабину и нагрузит его поперёк. Что тогда?

Карабин, нагруженный поперёк, слабее в три раза (7 против 21 кН). Но те же испытания показали (смотрите 18-ю страницу), что если узел сместился незначительно, то под нагрузкой он вернётся на нужное место.

Впрочем карабин в любом узле может развернуться и встать неправильно. Приглядывайте за ним.

Приглядывайте за карабином!

Если завязать узел вокруг дерева, он будет работать неправильно?

Если дерево толстое, то нагрузка будет растягивать узел в стороны, вместо того, чтобы смещать его к точке закрепления. Я не нашёл ни одного испытания баррела в такой ситуации, поэтому вязать его вокруг деревьев не буду, и вам не советую.

В итоге у меня не осталось сомнений: баррел подходит для усов самостраховки и других ситуаций, когда вы вяжете его на карабине.

Баррел подходит для усов самостраховки

Узел баррель схема вязания

Петля из репшнура — вещь в хозяйстве полезная. Обычно, петля завязывается узлом «грейпвайн». Петля из 4-мм репшнура может использоваться для подвешивания инструмента. Петля из 6-мм репшнура может использоваться для натяжения полиспаста, в качестве резервного страховочного устройства, как приспособление при монтаже, чтобы зафиксировать предмет. Везде, где могут быть использованы свойства схватывающего узла «пруссик», для которого, чаще всего, такая петля и делается. Обычно, репшнур отрезается «на глаз» и размер петли заранее предсказать можно лишь примерно.

Мы продолжаем исследовать расход верёвки и шнура на узлы и провели замеры расхода на узел «грейпвайн» в петле из репшнура. Хвостики шнура, выходящие из узла, мы сделали длиной 30 мм.

Из куска шнура длиной 1 м (1000 мм) получились следующие петли:
Репшнур 4 мм: длина петли 385 мм, ширина узла 20 мм
Репшнур 6 мм: длина петли 335 мм, ширина узла 27 мм

Посчитаем сколько шнура расходуется на сам узел «грейпвайн»:
Репшнур 4 мм: 1000 — 30 — 30 — 385 — 385 + 20 = 190 мм
Репшнур 6 мм: 1000 — 30 — 30 — 335 — 335 + 27 = 297 мм

Теперь мы можем посчитать сколько нужно репшнура, чтобы связать петлю, заданного размера. Например, если нам нужна петля, длиной 500 мм, то нужно использовать
Репшнур 4 мм: 30 + 30 + 500 + 500 + 190 — 20 = 1230 мм
Репшнур 6 мм: 30 + 30 + 500 + 500 + 297 — 27 = 1330 мм

Также можем посчитать какого размера у нас получатся петли, если мы имеем кусок шнура, заданной длины. Например, из куска 1,5 метра получатся петли следующего размера:
Репшнур 4 мм: (1500 — 30 — 30 — 190 + 20) / 2 = 635 мм
Репшнур 6 мм: (1500 — 30 — 30 — 297 + 27) / 2 = 585 мм

В измерениях принимал участие репшнур завода «Канат» (Коломна).

Узлы для альпинизма: баррел — 4sport

Участники порою спрашивают: можно ли использовать самостраховке? на баррел
Удобно ведь: на него уходит верёвки мало, он компактный и фиксирует карабин в одном меня.

У положении было ощущение, что использовать вроде его бы можно, но… не стоит. Не используйте то, в чём не знал.

Я не уверены ответов на вопросы:

• Насколько он прочный?
• Не поперёк ли он встанет карабина?
• Можно ли вязать его дерева? вокруг

Но поискал в сети и нашёл ответы.

В Название на caves.org (www.caves.section/org/vertical/nh/46/doitie.html) Колин О’называет Нил его «грейпвайном на самом себе» и «двойного половинкой проводника».

Спелеологи из Шамони в своём называют исследовании его «половинкой грейпвайна» и «баррелом».
В исследовании третьем там же на кейвс.орг, его баррелом «называют». По-английски узел, который мы разбираем, Poacher называется’s Knot — браконьерский узел. А по запросу «Knot Barrel» поисковики выдают всё от макраме до наш, но не лески узел. Такие дела.

Мы зовём баррел его. Пусть будет так.

Баррел так вяжется

баррел Насколько прочный? А не ползёт?

Исследования [www.org.caves/section/vertical/nh/46/doitie.html], исследование 2, исследование 3 показали, что верёвка, прикреплённая к баррелом динамометру с одной стороны и восьмёркой с другой, восьмёрке на рвётся.

Оно и немудрено: баррелл — половинка данным, а он (по грейпвайна книги «Самоспасение» Энди Тайсноа и Лумиса Моли) ослабляет верёвку на 20–35%. Меньше только восьмёрка встречная — 19–30%.

Карабин не сломается?

В статье об оттяжках я как рассказывал их правильно встёгивать в крюк. Напомню: карабином — правильно, который болтается свободно. Так мы вероятность снижаем того, что он встанет поперёк сломается и крюка. То же с самостраховкой.

В первую очередь, не вставайте на один в самостраховку крюк. Кроме тех случаев, забили вы когда только один и скоро добавите пару ещё точек для станции. Добавили — мастер в перестегнитесь-карабин. Так точка закрепления будет не карабина жёсткой. Плюс к тому ус самостраховки мягкий и длинный, в отличие от короткой оттяжки.

Узел карабину по сползёт и нагрузит его поперёк. Что Карабин

тогда?, нагруженный поперёк, слабее в три против (7 раза 21 кН). Но те же испытания показали (смотрите 18-ю страницу), если что узел сместился незначительно, то под вернётся он нагрузкой на нужное место.

Впрочем карабин в узле любом может развернуться и встать неправильно. ним за Приглядывайте.

Приглядывайте за карабином!

Если завязать вокруг узел дерева, он будет работать неправильно?

дерево Если толстое, то нагрузка будет растягивать стороны в узел, вместо того, чтобы смещать точке к его закрепления. Я не нашёл ни одного испытания такой в баррела ситуации, поэтому вязать его деревьев вокруг не буду, и вам не советую.

В итоге у осталось не меня сомнений: баррел подходит для самостраховки усов и других ситуаций, когда вы вяжете карабине на его.

Баррел подходит для усов Теги

Узлы для альпинизма: баррел

Сомнения и обнадёживающие данные исследований. Можно ли использовать его для самостраховки.

Участники порою спрашивают: можно ли использовать барел на самостраховке?
Удобно ведь: на него уходит мало верёвки, он компактный и фиксирует карабин в одном положении.

У меня было ощущение, что использовать его вроде бы можно, но… не стоит. Не используйте то, в чём не уверены.

Я не знал ответов на вопросы:

• Насколько он прочный?
• Не встанет ли он поперёк карабина?
• Можно ли вязать его вокруг дерева?

Но поискал в сети и нашёл ответы.

Название

В исследовании на caves.org Колин О’Нил называет его «грейпвайном на самом себе» и «половинкой двойного проводника». Спелеологи из Шамони в своём исследовании называют его «половинкой грейпвайна» и «барелом». В третьем исследовании там же на кейвс.орг, его называют «барелом». По-английски узел, который мы разбираем, называется Poacher’s Knot — браконьерский узел. А по запросу «Barrel Knot» поисковики выдают всё от макраме до лески, но не наш узел. Такие дела.

Мы зовём его барел. Пусть будет так.

Барел вяжется так

• Сделайте петлю из жёлтой верёвки

» data-medium-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/09/barrel_02.jpg» data-large-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/09/barrel_02.jpg» loading=»lazy» width=»640″ height=»428″ src=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/09/barrel_02.jpg» alt=»Сделайте петлю из жёлтой верёвки» data-id=»2406″ data-full-url=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/09/barrel_02.jpg» data-link=»https://alplager.kz/barrel/barrel_02/»/> Сделайте петлю из жёлтой верёвки
Обведите конец вокруг верёвки

» data-medium-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/09/barrel_04.jpg» data-large-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/09/barrel_04.jpg» loading=»lazy» width=»640″ height=»428″ src=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/09/barrel_04.jpg» alt=»Обведите конец вокруг верёвки» data-id=»2408″ data-full-url=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/09/barrel_04.jpg» data-link=»https://alplager.kz/barrel/barrel_04/»/> Обведите конец вокруг верёвки
И ещё раз

» data-medium-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/09/barrel_05.jpg» data-large-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/09/barrel_05.jpg» loading=»lazy» width=»640″ height=»428″ src=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/09/barrel_05.jpg» alt=»И ещё раз» data-id=»2409″ data-full-url=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/09/barrel_05.jpg» data-link=»https://alplager.kz/barrel/barrel_05/»/> И ещё раз
Пропустите конец сквозь получившиеся петли

» data-medium-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/09/barrel_06.jpg» data-large-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/09/barrel_06.jpg» loading=»lazy» width=»640″ height=»428″ src=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/09/barrel_06.jpg» alt=»Пропустите конец сквозь получившиеся петли» data-id=»2410″ data-full-url=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/09/barrel_06.jpg» data-link=»https://alplager.kz/barrel/barrel_06/»/> Пропустите конец сквозь получившиеся петли
Затяните, получится петля

» data-medium-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/09/barrel_07.jpg» data-large-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/09/barrel_07.jpg» loading=»lazy» width=»640″ height=»428″ src=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/09/barrel_07.jpg» alt=»Затяните, получится петля» data-id=»2411″ data-full-url=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/09/barrel_07.jpg» data-link=»https://alplager.kz/barrel/barrel_07/»/> Затяните, получится петля
Вставьте карабин и затяните петлю

» data-medium-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/09/barrel_08.jpg» data-large-file=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/09/barrel_08.jpg» loading=»lazy» width=»640″ height=»428″ src=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/09/barrel_08.jpg» alt=»Вставьте карабин и затяните петлю» data-id=»2412″ data-full-url=»https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/09/barrel_08.jpg» data-link=»https://alplager.kz/barrel/barrel_08/»/> Вставьте карабин и затяните петлю

Насколько барел прочный? А не ползёт?

Исследования [1], [2], [3] показали, что верёвка, прикреплённая к динамометру барелом с одной стороны и восьмёркой с другой, рвётся на восьмёрке. Оно и немудрено: барелл — половинка грейпвайна, а он (по данным книги «Самоспасение» Энди Тайсона и Молли Лумис) ослабляет верёвку на 20–35%. Меньше только встречная восьмёрка — 19–30%.

Карабин не сломается?

В статье об оттяжках я рассказывал как их правильно встёгивать в крюк. Напомню: правильно — карабином, который болтается свободно. Так мы снижаем вероятность того, что он встанет поперёк крюка и сломается. То же с самостраховкой.

В первую очередь, не вставайте на самостраховку в один крюк. Кроме тех случаев, когда вы забили только один и скоро добавите ещё пару точек для станции. Добавили — перестегнитесь в мастер-карабин. Так точка закрепления карабина не будет жёсткой. Плюс к тому ус самостраховки длинный и мягкий, в отличие от короткой оттяжки.

Узел сползёт по карабину и нагрузит его поперёк. Что тогда?

Карабин, нагруженный поперёк, слабее в три раза (7 против 21 кН). Но те же испытания показали (смотрите 18-ю страницу), что если узел сместился незначительно, то под нагрузкой он вернётся на нужное место.

Впрочем карабин в любом узле может развернуться и встать неправильно. Приглядывайте за ним.

Если завязать узел вокруг дерева, он будет работать неправильно?

Если дерево толстое, то нагрузка будет растягивать узел в стороны, вместо того, чтобы смещать его к точке закрепления. Я не нашёл ни одного испытания барела в такой ситуации, поэтому вязать его вокруг деревьев не буду, и вам не советую.

В итоге у меня не осталось сомнений: барел подходит для усов самостраховки и других ситуаций, когда вы вяжете его на карабине.

Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих.

Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно. В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации.

NB Данный материал ориентирован на инструкторов альпинизма и опытных альпинистов, в нем не рассматривается техника вязания узлов.

Огромная благодарность фирме Венто и Илье Гладкому за предоставленные рисунки.

Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно. В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации. И в идеальном мире, где мы все бы обладали идеальной памятью и моторными навыками, все бы знали и правильно использовали все эти узлы. Но, увы, наш мир и память не идеальны, времени на обучение всегда не хватает, а в сложных условиях память и навыки часто подводят.

Особенно это относится к учебному альпинизму и начинающим альпинистам. Им приходится в очень короткий срок изучить, понять и выработать множество специфических навыков, среди которых узлы — это только небольшая, хотя и важная, часть.

Именно поэтому я в своей практике работы инструктором разделяю узлы на группы: сначала изучаем минимально необходимый список узлов, для решения большинства задач в альпинизме, а далее на каждом этапе обучения мы добавляем к нему еще несколько узлов, для более эффективного решения специфических задач.

Для начального этапа обучения выбран очень ограниченный набор самых универсальных и надежных узлов. Которые можно быстро и надежно изучить, и применение которых может быть вскоре доверено начинающим альпинистам без непосредственного контроля инструктора.

Да, некоторые технические приемы при использовании этих узлов будут выполнены не самым быстрым и эффективным образом, но для начинающих гораздо более важным является надежность, безопасность и использование отработанных приемов.

В дальнейшем набор узлов, в том числе и специфических, увеличивается, и у альпиниста с опытом появляется выбор, – какой узел и когда использовать.

Пример. Нужно привязать веревку к опоре для организации страховочной станции. Самый быстрый вариант – это использование узла Булинь.

Рисунок 1 «Неправильный» булинь – свободный конец выходит снаружи, отсутствует контрольный узел, нагружена петля, завязанная вокруг опоры.

Неправильный булинь — свободный конец выходит снаружи, нет контрольного узла, нагружена петля вокруг опоры.

Но. Булинь должен быть правильно завязан, – так чтобы свободный конец выходил из внутренней части узла, булинь обязательно требует контрольного узла, в петлю булиня нельзя вщелкивать самостраховку и т.д.

Правильное завязывание и использование узла булинь.

При попытке завязать булинь начинающим альпинистом будет либо совершено множество ошибок, либо эта попытка займет очень много времени.

Поэтому я рекомендую использовать для закрепления веревки к опоре (для начинающих) узел встречная восьмерка. Это стандартный узел, который ежедневно используется каждым альпинистом, он не требует контрольного узла, имеет очень характерный рисунок и правильность его завязывания легко проверяется инструктором на расстоянии, получившаяся петля может быть использована в качестве станционной. Подобных примеров довольно много.

Также следует понимать, что критерий «на сколько узел ослабляет веревку» — не является важным для альпинистов. Возможные потери прочности веревки в любых узлах достигают 25-30%, что при прочности современной веревки в 22-24 кН оставляет более, чем достаточный запас прочности.

Испытания так же показали, что перегиб на карабине гораздо больше снижает прочность веревки, чем любой из ниже рекомендованных узлов. Кроме того, современные мягкие веревки теряют в узлах и на перегибах меньшую часть прочности, чем старые веревки. Динамические веревки испытываются с завязанным узлом восьмерка.

Актуальность этого вопроса сохранилась для профессиональных спасателей, работающих с большими грузами на статических и супер статических веревках.

Критерии правильно завязанного узла.

Основными требованиями для узлов в альпинизме являются:

правильный рисунок узла,
отсутствие перехлестов веревки в узле,
длина свободных концов веревки 6-10 диаметров веревки,
узел должен быть обязательно затянут.

Критерии выбора узлов для начинающих альпинистов.

Узел должен иметь понятный и запоминающийся рисунок. Таким узлам проще учить и проще контролировать правильность завязывания.
Минимально использовать узлы, для которые требуются применение контрольного узла. 95% альпинистов неправильно вяжут контрольный узел, даже если вяжут. Контрольный узел должен быть завязан впритык к контролируемому узлу.
Узел не должен иметь различных вариантов завязывания, которые сказываются на его прочности и надежности.
Узел должен быть многофункционален.

Узел восьмерка (фламандский узел, фламандская петля).

Для привязывания к веревке, связывания двух веревок одинакового или примерно одинакового (10 +9, 9+8 мм) диаметра рекомендован узел восьмерка. Также с помощью узла восьмерка завязываются петли на веревке, в том числе и на ее середине при организации связки. Различные варианты этого узла – восьмерка одним концом, встречная восьмерка, петля из восьмёрки на середине веревки.

Популярный среди скалолазов способ привязывания узлом двойной булинь требует большего количества веревки для завязывания и сложнее контролируется. Но несколько легче развязывается после сильных рывков, что актуально именно для спортивного скалолазания, но не для альпинизма.

Узел Грейпвайн (двойной рыбацкий узел).

Веревки разного диаметра (7-11 мм) рекомендуется связывать с помощью узла Грейпвайн. При использовании узла для связывания веревок разного диаметра он отлично работает потому, что состоит из двух полуузлов, которые упираются друг в друга. Но это не значит, что им нельзя связывать веревки одинакового диаметра.

Узел достаточно сложен в завязывании, но имеет характерный рисунок и прост для контроля. Сильно затягивается и сложно развязывается после приложения нагрузки.

Варианты узла – узел Барел (затягивающаяся петля) и контрольный узел (половина Грейпвайна).

Использование Шкотового узла, Академического узла и/или Брамшкотового узла я не рекомендую, т.к. они требуют контрольных узлов и ненадежны при знакопеременных нагрузках.

Особенно актуален контрольный узел на конце веревки при спуске по веревке. В этом случае узел половина Грейпвайна завязывается в примерно в 1 метре от конца веревки для предотвращения проскальзывания конца веревки через спусковое устройство.

Узел UIAA (Итальянский узел).

Вместо стандартных тормозных устройств (в случае потери устройства или сильно намокшей и обмерзшей веревки) применяют узел UIAA. Данный узел обеспечивает высокую и, главное, регулируемую силу торможения, также позволяет осуществлять страховку, как на спуске, так и при подъеме.

Узел UIAA крутит веревку примерно аналогично спусковому устройству типа восьмерка. Для снижения закручивания веревки рекомендовано держать входящую и выходящую из узла ветви веревок параллельно. Утверждение, что узел UIAA сильно портит веревку, не имеет практического подтверждения.

Для подстраховки при спуске по веревке, подъема по веревке, организации полиспаста и т. д. рекомендуется использовать узел Пруса в 3 оборота. Диаметр репшнура для вязки узла должен составлять 2/3 от диаметра веревки на которой он будет работать. При диаметре веревки 9,5-11 мм подходит репшнур диаметром 7 мм. При использовании веревок меньшего диаметра можно использовать и репшнур для схватывающего меньшего диаметра.

Но более важной характеристикой шнура для схватывающего является не диаметр, а его мягкость. Для надежной работы схватывающего узла нужно использовать мягкий репшнур. Тест для проверки репшнура выглядит следующим образом – репшнур складывается вдвое и сжимается пальцами примерно в 5 сантиметрах от места сгиба, и в получившую петлю просовывается другой конец репшнура.

Если репшнур проходит в получившуюся петлю – то он НЕ ПРИГОДЕН для схватывающего узла.

Также не рекомендуется для схватывающих узлов применять репшнуры из кевлара (арамида) и дайнимы (спектры, высокомоллекулярного полиэтилена), без нейлоновой оплетки.

Узел Прусик в три оборота обеспечивает достаточную прочность, надежность и стабильность характеристик в большинстве ситуаций.

Для подстраховки при спуске по двойной веревке, ниже страховочно-спускового устройства рекомендуется завязывать Прусик в два оборота. Нагрузка на этот узел не высока, а большая разница в диаметре веревок (двойная веревка эквивалентна одинарной веревке диаметром 15-16 мм) затрудняет передвижение по двойной веревке узла в три оборота. При спуске по одинарной веревке завязывают Прусик в 3 оборота.

Различные варианты схватывающих узлов и их использование подробно рассмотрены в статьях

Для организации самостраховки, закрепления веревки к опоре, изготовления стремян, носилок и т.д. применяется узел стремя. Информация о том, что узел Стремя при нагрузке более 4 кН протравливает веревку и может использоваться в роли амортизатора, не соответствует действительности. Для повышения надежности узла, завязываемого на конце веревки, при знакопеременных нагрузках надо оставить запас веревки 50-70 см или завязать контрольный узел.

Простой плоский узел (проводник, флат оверханд, «дубовый узел»)

Простой плоский узел, связывание им веревок. Контрольные узлы на концах веревок — половина Грейпвайна.

Для организации спуска по двойной веревке с ее последующем продергиванием, особенно если рельеф сильно расчленен, и узел, связывающий веревки, может застрять, рекомендуется вместо узла встречная восьмерка использовать простой плоский узел. Он лучше всех известных узлов «проходит» перегибы и расчлененный рельеф. Свободные концы веревок после завязывания узла должны быть не менее 25-30 см. Использование в такой конфигурации узла восьмерка — ОПАСНО!

Также данным узлом я рекомендую привязывать к страховочной системе схватывающий узел, завязывать на тяговом прусике в полиспастной системе, использовать в качестве узла «на всякий случай» при подъеме по веревке с помощью схватывающих узлов и еще огромное множество различных применений.

Испытания показали, что этот узел, завязанный на веревке 8,5-10 мм, начинает плавно «ползти» при нагрузке 7-8 кН, что при использовании сдвоенной веревке (при спуске по веревке) эквивалентно нагрузке на альпиниста 14-16 кН. Такие нагрузки находятся далеко за гранью возможного для данной и большинства других возможных ситуаций в альпинизме.

При необходимости изолировать поврежденное место на веревке — также можно использовать данный узел. Использование в такой конфигурации узла восьмерка — менее надежно — узел восьмерка начинает проскальзывать при вдвое меньшей нагрузке.

Этот узел несколько выбивается из концепции «минимум узлов», но он очень прост в завязывании и изучении.