Узел Стремя: как завязать, простая и понятная схема

Каждый рыбак должен знать, как вязать узлы, при этом не только рыболовные. Полезно иметь в запасе несколько альпинистских узлов, которые могут прийти на помощь в критических ситуациях. «Стремя» в основном применяется для петель со стременем. Узел непременно пригодится вам при завязывании лески не затягивающейся петлей, а также для привязки веревки в точке страховки. Несомненный плюс – небольшое количество веревки и легкая регулировка узла

Сегодня о происхождении данного узла судить сложно. Вероятно, он появился давно, с началом приручения диких лошадей, а уже затем превратился в способ дополнительной страховки.

«Стремя» – вспомогательный простой узел для привязывания веревки к точкам страховки. Узел хорош тем, что требует очень мало веревки и его легко отрегулировать.

Применение узла Стремя

Использовать данный способ вязки мы можем в разных областях:

• страховка (например, в альпинизме)
• опора для ноги
• помощь при попадании в рвы или провалы

Такой узел часто используется во время спасательных операций, транспортировки грузов или сооружения переправы через узкие реки.

Вязка узла Стремя

1. Делаем обычную петлю, заводя свободный конец под основную часть веревки.

2. То же самое делаем со второй половины веревки, только свободный конец заводим над основной веревкой.

Как завязать узел Стремя?

Каждый рыбак должен знать, как вязать узлы, при этом не только рыболовные. Полезно иметь в запасе несколько альпинистских узлов, которые могут прийти на помощь в критических ситуациях. «Стремя» в основном применяется для петель со стременем.

Узел непременно пригодится вам при завязывании лески не затягивающейся петлей, а также для привязки веревки в точке страховки. Несомненный плюс – небольшое количество веревки и легкая регулировка узла

Сегодня о происхождении данного узла судить сложно. Вероятно, он появился давно, с началом приручения диких лошадей, а уже затем превратился в способ дополнительной страховки.

«Стремя» – вспомогательный простой узел для привязывания веревки к точкам страховки. Узел хорош тем, что требует очень мало веревки и его легко отрегулировать.

Применение узла Стремя

Использовать данный способ вязки мы можем в разных областях:

• страховка (например, в альпинизме)
• опора для ноги
• помощь при попадании в рвы или провалы

Такой узел часто используется во время спасательных операций, транспортировки грузов или сооружения переправы через узкие реки.

Вязка узла Стремя

1. Делаем обычную петлю, заводя свободный конец под основную часть веревки.

2. То же самое делаем со второй половины веревки, только свободный конец заводим над основной веревкой.

3. Петлю с левой стороны заводим в правую.

4. Получится вот такая двойная петля.

5. Узел «стремя» готов.

Еще больше интересного о рыбалке и охоте на сайте velesovik.ru и в нашей группе Вконтакте .

Приглашаем Вас отправиться в удивительный мир рыбалки и охоты в любое время и в любую погоду.

Что такое схватывающие узлы? Как вязать схватывающий узел: схема

Сложно точно назвать, сколько существует вариаций завязать узел. Со всеми видами и подвидами их наберется не одна тройка тысяч. При этом основные узлы в альпинизме объединяют в 3 категории, которые повсеместно применяются как начинающими, так и опытными спортсменами:

• Обвязывающие;
• Вспомогательные;
• Связывающие.

Давайте разберёмся, какие бывают узлы для альпинизма, виды и техника вывязывания веревок.

Использование

В альпинизме, узел «стремя», служит одним из способов завязывания шнура, незатягивающейся петлей (узлом). Используется для:

• самостраховки;
• создания петельной опоры ноги, во время подъема с закрепленным тросом;
• вылезания из провалов, трещин;
• спасательных мероприятий, торможение фала или создания носилок из подручных материалов.

Так же можно применять для транспортировки грузов, сооружения веревочной переправы (например, через небольшой ручей).

Французский прусик

Он же узел Маршара. Рекомендуется к применению, если заранее достоверно известно то, что нагрузка будет осуществляться лишь в одном определенном направлении. Вяжется узел следующим образом:

• Сначала берется шнур, на котором организована петля.
• Затем она оборачивается вокруг основной веревки.
• Делается обмотка шнура трижды вокруг основной веревки. Необходимо строго следить за тем, чтобы каждый последующий оборот ложился рядом и ровно по отношению к предыдущему обороту.
• Та часть шнура, что осталась свободной, продевается через петлю и затягивается в том направлении, где должен располагаться удерживаемый груз.

Данный узел относится к так называемым ползающим, а потому браться за него строго не рекомендуется. Можно изменять количество витков вокруг основной веревки по мере необходимости. Как и в случае с традиционным схватывающим узлом, главная веревка непременно должна иметь диаметр, превышающий толщину репшнура. Правило такое: чем ближе веревки друг к другу по диаметру, тем эффективность и, следовательно, безопасность французского прусика ниже.

Схема узла

Способ на карабине

Схема завязывания узла одним концом:

Перекиньте веревку через опору (карабин)

Возьмите дальний от себя конец.

Сделайте петлю. Должно получиться две петли, с нахлёстом веревки в разные стороны.

Накиньте петлю на карабин или опору.

Потяните за коренной и ходовой конец. Узел стремя будет затянут на опоре.

Узел стремя в альпинизме

Насколько безопасно использование узла стремя в альпинизме?

Если не ошибаюсь, в альпинизм этот узел перешёл от ткачей, на что указывает название узла — Webeleinenstek (выбленочный). У ткачей этот узелок завязывался исключительно серединой нитки, причём оба конца из узла должны быть равно (и одновременно) нагружаемы, а концы из узла должны выходить в разные стороны.

А в альпинизме этот узел использован неправильно — нагружается лишь один конец, и оба конца — в одну сторону, т.е. узел не работает должным образом. Разве это безопасно?

Родной брат стремени — полусхватывающий узел в альпинизме, применяется правильно при позиционировании, т.к. ошибиться невозможно — полусхват на кольце системы. Оба конца петли нагружены равномерно и расположены в одну сторону. Но применение полусхвата на одной из станций нарушает принцип работы узла. Равно как и стремя на одной из станций не работает согласно принципу узла.

Да, стремя тестировалось, но разве это позволяет использовать узел в альпинизме вопреки его устройству? Неужели не подобрать подходящий узел вместо стремени?

glucksbringer, 20.08.2020 17:19

Стремя — прекрасный узел, простой и очень надежный. На самом конце верёвки его никто и не думает вязать, как и другие узлы, для этого не предназначенные (альпийский проводник и тд).

Полусхват (UIAA) как раз может быть позиционирован неправильно и это может способствовать раскрытию карабина.

Пытаюсь представить себе ситуацию, когда полусхват может оказаться в кольце системы и не могу понять, как жто вообще возможно:)

Александр Поляков, 20.08.2020 17:44

1. Даже если стремя завязывать только на середине альпинистской верёвки, то в альпинизме его используют неправильно — нагружают только один конец, и оба конца обращены в одну сторону.

2. Наверно, вы имеете в виду узел UIAA (HMS-узел, итальянский, Мунтера), то хотя он — собрат стремени, но я писал не о нём. Под полусхватом при позиционировании я подразумеваю т.н. глухую петлю нейлоновой стропы 8мм.

Old_treker, 20.08.2020 17:39

«этот узел перешёл от ткачей, на что указывает название узла — Webeleinenstek (выбленочный).

» Я не ткач, но замечу, что «выбленка» это веревочная «ступенька» на вантах — веревочных лестницах на мачты парусных судов. И выбленочным узлом эти «ступеньки» (выбленки) вяжутся к вертикальным тросам. Узел используется в этом качестве уже многие века и нареканий пока не было

Александр Поляков, 20.08.2020 17:50

Верно, моряки заимствовали этот узел от ткачей, но на море он используется исключительно на верёвочных ступеньках (и более нигде). На краю тросов привязывают полусхватывающий узел, а на середине этих лестниц завязывают стремя (выбленочный) только на горизонтальном расположении концов узла с одинаковым натяжением с обоих концов. Почему альпинисты решили использовать его нецелевым образом?

Oleg_Mi, 20.08.2020 18:55

Стремя одним концом с контрольным издавна используется для навесных переправ. Представляете какие на узле нагрузки?

Александр Поляков, 20.08.2020 20:06

Статическая нагрузка, я правильно понимаю?

climber555, 20.08.2020 19:55

«Насколько безопасно использование узла стремя в альпинизме?»

Ну, посмотрите статистику НС в альпинизме за последние , скажем, 50 лет. Сколько раз использование стремени привело к несчастным случаям?

Александр Поляков, 20.08.2020 20:09

Возможно, я ошибаюсь, но например, 50 лет назад на две станции натягивали узел заячьи уши, а сегодня, почему-то, узел стремя. Может быть статистика НС ещё впереди?

Alisher, 21.08.2020 16:56

«50 лет назад на две станции натягивали узел заячьи уши…»

Я начинал не сильно далеко от 50 лет назад, но ваше предложение о двойной 8-ке не понял. Здесь уже писали, повторюсь др.словами: у ЛЮБОГО узла есть свои области и время применения, зависит это, в т.ч., от используемых с ними веревок и снаряжения, конкретных приемов страховки и пр. и пр. Подавляющее большинство узлов, не секрет, пришло из морского дела, с соответствующих тому времени веревок. С 60-70-х годов в использовании альпинистами осталось, наверное, около половины узлов, зато добавились новые, включая новые карабинные, схватывающие, или модифицированы многие старые. Есть определенные функции, которые должен исполнять тот или иной узел. Если он с этим справляется безопасно и практичен — почему его нужно запрещать, не пойму?

KostaL, 20.08.2020 20:22

Если пересмотрите фильм «Украшение строптивого», там Челентано привязывает кровать к трактору узлом стремя. Именно концом и нагружает одну ветку. Как я понимаю, очень удобный узел для канатов. Или идите спорьте с Челентано. )))

dimag, 20.08.2020 20:32

«Да, стремя тестировалось, но разве это позволяет использовать узел в альпинизме вопреки его устройству?»

Есть какие то указания на то, что использовать стремя небезопасно? Кроме того, что кто то где то по другому использует?

Александр Поляков, 20.08.2020 21:12

Если альпинист останавливается на стремени, то добавляет рифовый и контрольный — разве это не доказывает, что стремя — небезопасно и ползёт? Так почему вяжут стремя на станции?

Алексей Иванов, 20.08.2020 23:28

Быстро, мало веревки требуется. если альпинист останавливается на станции то он ввязан а конец веревки, даже если узел поползет второй конец идёт к напарнику, и 50 метров точно не проползет через узел

Александр Поляков, 21.08.2020 13:58

Делают стремя на дайниме как центральный узел между двух станций.

Jen, 21.08.2020 13:06

Стремя, как и любой другой узел, имеет ряд ограничений при использовании — именно поэтому и тестировалось. чтобы точно знать границы применимости. Но остается удобным и практичным узлом для целого ряда ситуаций в альпинизме. Никто не предлагает вязать стремя на конце веревки, а протравливание в ряде случаев является не минусом, а плюсом.

Александр Поляков, 21.08.2020 13:55

Владимир, претензия в том, что стремя в альпинизме используется неверно — нагружается лишь один конец, и оба конца выходят из узла в одну сторону — это противоречит принципу работы узла.

Правильно ли я понял, что к выбору узла для альпинизма применяется принцип — «все средства — хороши»? Если альпинист увидит, например, узел для перевязывания подарочных пакетов в сувенирной лавке, и протестив, будет применять в высотном горовосхождении? Стремя, полусхват от ткачей, проводник, грейпвайн от рыболовов, восьмёрка, прусик от моряков.

Может быть правильнее иной подход — посмотреть для чего придуман узел и как он работает, а затем решать, подходит или нет для альпинизма?

Jen, 21.08.2020 14:01

Для чего узел придуман — не играет особой роли. Есть много примеров того, как что-то, придуманное для совершенно посторонних вещей находило свое применение в неожиданной области. Главное — свойства и характеристики системы (узла). Для этого и делаются тесты. И, да, нет проблем использования самых разных новых узлов. Правда, еще приходится помнить о нескольких моментах — сложные узлы сложно проконтролировать, и многие новые узлы сложны для восприятия при обучении. Но у стремени все отлично с этих ракурсов тоже. И важной момент — не бывает «неправильного использования» узла. Бывает использование за гранью применимости. Альпинизм многогранен, нет смысла загонять его в строгие рамки отдельных технических приемов. Фиксируются лишь рамки, связанные с основными принципами безопасности.

Александр Поляков, 21.08.2020 14:32

Не соглашусь, и вот почему:

1. Для чего задуман узел — важно понимать, чтобы пользоваться правильно, а значит безопасно. Это видно на примере, когда сейчас берут очень надёжный австрийский проводник, задуманный исключительно для середины верёвки, но используют его для связывания концов двух верёвок.

2. Неправильное использование есть, но к счастью не в альпинизме, а в ски-альпинизме. КМС заявил, что альпийский проводник сложно завязывать, и не нужен, и можно заменить восьмёркой. Но в этом случае восьмёрка на середине верёвки будет работать на разрыв как дубовая восьмёрка (off-set fig8), а это — опасно, это и есть — EDK.

3. Не кажется ли вам, что на начальном этапе обучения наоборот необходимы жёсткие рамки, как в армии, а полёт фантазии — при альпинизме высших достижений?

Jen, 21.08.2020 14:38

Я очень извиняюсь, все осмысленные аргументы были высказаны выше, поэтому не знаю что можно расшифровать детальнее. Австрийский проводник, с точки зрения прочности, отлично подходит и для связывания веревок так же. Как и EDK — например, на дюльфере. При этом, EDK не имеет отношения к восьмерке вообще, это простой дубовый узел.

Подытоживая, Александр, у вас, как кажется со стороны, есть путаница в базовых понятиях. В такой ситуации сложно что-то обсуждать.

Oleg_Mi, 21.08.2020 14:02

Подход прост, если узел много лет показывает свою надежность, есть смысл им пользоваться.

Александр Поляков, 21.08.2020 14:17

Ошибочность такого подхода видна на примере грейпвайна. Сегодня, в связи с большей скользкостью веревок начинают вязать тройной рыбацкий узел при связывании веревок или петли для прусика.

Jen, 21.08.2020 14:22

ОМГ. Вот так формируются мифы. Вы не обращали внимание, для каких веревок это рекомендуется? =))) Речь не идет о классическом полиамиде, это совершенно другой класс снаряжения.

Александр Поляков, 21.08.2020 14:35

Этот пример я привёл, чтобы показать, что давно зарекомендовавший себя с хорошей стороны грейпвайн не работает на новых материалах, и усовершенствуется французами сегодня.

Jen, 21.08.2020 14:38

Поэтому — тесты и границы практики, единственный разумный метод.

Oleg_Mi, 22.08.2020 07:11

Кто мешает не брать скользкие веревки? По-моему вы придумали проблему, там, где её нет и никогда не было.

smax, 22.08.2020 10:36

очень долго Ваши ,,западные коллеги,, пользуют стремя в альпинизме… Дольше чем Вы живете, и все ОК.

Похоже заканчивается сезон, пошла теория ;)))

PilotPirx, 23.08.2020 10:03

И это только конец августа еще!

smax, 23.08.2020 17:22

Ну и на вскидку — булинь, первое упоминание о использовании постройка пирамид в Египте… потом перекочевал в море. Думаю не стоит его тоже в горах юзать. минусы кстати у него тоже есть.

Да и практический почти все узлы в альпинизм перекочевали с морских. Может кроме прусика и еще пары схватывающих?

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Способ на сплошной опоре

Можно завязать другим способом на опоре:

Веревку заведите за опору, ходовой конец над коренным.

Сделайте вторую петлю.

Быстрый способ

Особенностью стремянного крепления, является довольно простое вязание, способность его, не соскальзывать с поверхности (при небольшой нагрузке), сохранение своей первоначальной формы.

Узлы для связывания двух веревок

Следующие узлы применяют, когда необходимо связать вместе ленты или веревки как одинакового, так и разного диаметров:

• Чаще всего применяют прямой узел.
  Он максимально прост в вязке: концы веревок располагают параллельно с одной стороны. Единственный минус прямого узла – вероятность «развязаться». Для подстраховки лучше укрепить концы веревки контрольными узелками.
• Две веревки можно также соединить с помощью встречной восьмерки.
  Ходовые концы веревки располагаются параллельно друг другу, после чего связываются в подобие цифры 8. Этот узел не только хорошо держит и не сползает, но и легко развязывается в случае необходимости.
• Еще один простой в исполнении узел – ткацкий.
  Его можно безбоязненно применять для связки двух веревок схожего диаметра. Но при большой нагрузке он имеет свойство крепко стягиваться – так, что потом его уже практически не развязать. Часто используется спасателями в горах.

Автоблок

Отличительной особенностью автоблока является то, что два конца шнура не продеваются в петлю, а закрываются карабином. Стоит только отстегнуть их, и узел мгновенно развязывается под действием силы упругости шнура.

Автоблок предпочтительнее использовать для страховки во время спуска или подъема. Он в ряде случаев гораздо надежнее и безопаснее того же прусика. Однако важный момент заключается в том, что надежность автоблока сильно зависит от материала, из которого изготовлены как репшнур, так и основная веревка. Предпочтительнее мягкие материалы.

Восьмерка

Является более надежным аналогом узла-проводника. Тот же проводник, только с дополнительным оборотом. При помощи восьмерки и карабина альпинист пристегивается к страховочной веревке; стационарные перила крепятся к крюку или ледобуру восьмеркой через карабин.

Для связывания веревок равной толщины (например, когда есть необходимость нарастить веревку) используются альпинистские узлы прямой и грейпвайн. Последний надежнее (прямой узел обязательно нужно фиксировать контрольными узелками), но имеет существенный недостаток: когда затягивается, его практически невозможно развязать. В некоторых случаях можно нарастить веревку, соединяя два проводника карабином.

Прямой австрийский схватывающий узел

Для организации прямого схватывающего австрийского узла рекомендуется применять основную круглую веревку диаметром от 9 до 15 мм и вспомогательный шнур диаметром от 6 до 7 мм. Чем больше разница в диаметрах, тем прочнее будет схватывать узел.

Двойной шнур обвязывается 4-6 раз вокруг перильной веревки, после чего свободный его конец продевается в петлю в направлении от себя снизу вверх. Такой узел обычно используют на различного рода переправах.

Наиболее часто встречающиеся ошибки

Новички, только что научившиеся вязать схватывающие узлы, нередко допускают следующие типичные ошибки:

• Во время использования схватывающего узла новичок может перехватывать сам узел ладонью. Это неизбежно приведет к тому, что в случае возникновения критической ситуации рука рефлекторно сжимается, в результате чего узел не срабатывает, и дальнейшая нагрузка перекладывается непосредственно на руку. Естественно, предотвратить падение за счет только усилия ладони невозможно, а потому данная ошибка чревата трагедией. Чтобы ее избежать, следует сам узел передвигать не рукой, а подтягивая вспомогательную веревку.
• Несмотря на то что информация про схватывающий узел легкодоступна, а в альпинистских школах этому вообще уделяется очень много времени, новички тем не менее раз за разом допускают и следующую главную ошибку: обвязывание недостаточного количества оборотов вокруг основной веревки или, напротив – избыточное число. В первом случае велика вероятность того, что один оборот просто не способен будет удержать сорвавшийся груз. Простое протравливание может привести к неконтролируемому падению. Во втором же – узел стопорится при передвижении, вплоть до полной блокировки.

Использование одного и того же шнура в течение продолжительного времени. Даже самый прочный репшнур со временем будет перетираться, особенно в условиях интенсивной эксплуатации. Следует очень тщательно осматривать шнур на предмет повреждений перед каждым использованием.

Часто в качестве страховки выступает схватывающий узел. Как вязать его, чтобы он служил надежно? Следует отметить, что длина выпущенного свободного конца репшнура не должна превышать длину собственной руки. Иначе в критический момент можно просто не дотянуться до основной веревки.

Во время передвижения узел следует толкать рукой, а не передвигать ладонью (см. пункт первый), или тянуть за свободные концы шнура. Несоблюдение второго момента может привести к образованию нахлестов, которые значительно ослабят схватывание узла.

Наконец, следует четко следовать уже упомянутому выше правилу: толщина основной веревки должна быть примерно в полтора раза больше толщины шнура. Недопустимо обратное соотношение, и даже веревки одинакового диаметра не будут способствовать прочности схватывания узла.

Скрестите руки и возьмите веревку.

Разведите руки. У вас получится две петли.

Сложите петли, что бы ходовые концы были в середине. Накиньте узел на опору или карабин.