Схватывающий узел: как завязать, простая и понятная схема

Существует несколько вариаций схватывающих узлов. В целом это подвижные узлы, что применяются скалолазами, альпинистами и в спелеотуризме.

Применение схватывающего узла

Служит данный узел для автоматической фиксации груза при случайном срыве. Также схватывающие узлы служат для страховки, натяжения троса, при подъеме и спуска.

На самом деле область применения обширна. Узел сгодится и в промышленных целях и в спасательных операциях. Иными словами узел везде будет впору, где требуется обеспечение надежной страховки в виде узловых соединений.

Совет

В любом случае используйте сертифицированные виды репшнура, с разрывной нагрузкой не менее 7 мм. Использование репшнуров без сертификации опасно, так как их прочность может быть слишком мала, что в ответственный момент может вас подвести.

Правила

• Не рекомендуется вязать схватывающий узел из таких материалов, как спектра, дайним или кевлар. Учитывайте данное правило, пренебрежением им может стоить жизни.
• Нельзя вязать дополнительные узлы к схватывающему.
• Многие могут утверждать, что данный узел можно использовать на любом расстоянии от спускового устройства. На самом деле все обстоит несколько иначе. Лучше обустраивать его ниже.
• Если вязать узел с нагрузкой, то им можно воспользоваться также и в момент спуска.
• Применяйте шнуры разного диаметра. Лучше, если они будут различать в диаметре в два раза.
• Не допускайте обледенения шнура. Это может стать поводом для проскальзывания петли.

Мы описали общие правила. Давайте поговорим о конкретике.

Кака завязать схватывающий узел?

Если вы решили познать мир захватывающих узлов, рекомендуем начать именно с этого узла. Способ вязки носит имя своего создателя. К. Прусик выдумал узел в начале 20 века. Для вязки используется дополнительный шнур диаметров 7 мм., что вяжется вокруг основной веревки диаметров 10 – 14 мм. Узел свободно перемещается вверх или вниз, и в случае резкого рывка не заставит себя долго ждать и затянется.

Многие годы прусик обитал лишь в области альпинистов, однако, сегодня им пользуются в разных областях.

Эффективность узла доказана и составляет она от 70 до 75%.

Нам потребуется репшнур (что в дальнейшем будет вязаться вокруг основной веревки), на котором необходимо завязать два узла. Первый узел называется «двойной ткацкий» (о нем мы писали ранее). Выглядит он таким образом.

2. Растягиваем репшнур таким образом, чтобы двойной ткацкий узел оказался посередине.

3. На этой же петле вяжем узел «двойной проводник». Получается вот такая заготовка.

4. В это время вторая петля остается свободная, она и будет привязываться к основному шнуру схватывающим узлом.

5. Вокруг основной веревки (снизу) проводим петлю.

5. В это время ворую часть, на которой завязано два узла: «двойной проводник» и «ткацкий» продеваем в эту самую петлю 2 раза.

7. Узел обязательно расправляем, иначе он не будет работать.

8. Второй конец, где «двойной проводник» зацепляем за карабин. Узел готов.

Что такое схватывающие узлы? Как вязать схватывающий узел: схема

Схватывающие узлы имеют сравнительно широкую область применения: это и альпинизм (как туристический, так и промышленный), и скалолазание, и спелеология, и спасательное дело. Одним словом, везде, где необходимо обеспечить надежную страховку в случае внезапного срыва, требуется узловое соединение.

Схватывающие узлы бывают нескольких видов, каждый из них требует отдельного изучения и тщательной отработки навыков вязания, чтобы в случае экстремальной ситуации все сделать правильно. Ведь страховочные узлы очень важно вязать максимально точно: от этого, без преувеличения, будет зависеть человеческая жизнь.

Основные правила

Схватывающие узлы имеют ряд отличительных особенностей, которые непременно следует учитывать и запомнить:

• Они не рекомендуются на веревках, тросах без оплетки, а также на репшнурах и лентах, изготовленных из кевлара, спектры и дайнимы. Несоблюдение данного правила может быть опасно для жизни!
• На петле схватывающего узла нельзя навязывать никаких дополнительных узлов.
• Рекомендуется применять веревки с усилием на разрыв от 9,8 кН для диаметра 7 мм и от 7 кН для диаметра 6 мм.

Узел Прусика

Всем, кого интересует, как сделать схватывающий узел, в первую очередь обычно рекомендуют разучить именно этот вид. Прусик носит имя своего создателя – Карла Прусика, который изобрел его в 1931 году. Узел завязывают вспомогательным шнуром диаметром от 6 до 7 мм вокруг основного троса или веревки диаметром от 9 до 14 мм. Прусик передвигается сам по мере передвижения вниз или вверх человека, а в случае срыва мгновенно затягивается, обеспечивая таким образом надежную страховку.

Некоторое время именно прусик безраздельно господствовал среди альпинистов, однако со временем появились многочисленные варианты как его самого, так и схватывающих узлов вообще. Однако до сих пор именно он считается «базовым» и обязательным к изучению.

Последовательность вязки прусика такова:

• берется шнур, предварительно завязанный петлей;
• шнур обматывается трижды вокруг основной веревки так, чтобы она находилась внутри петли;
• убедившись, что все совершенные обороты петли не перехлестываются между собой и лежат ровно, нужно затянуть узел.

Французский прусик

Он же узел Маршара. Рекомендуется к применению, если заранее достоверно известно то, что нагрузка будет осуществляться лишь в одном определенном направлении. Вяжется узел следующим образом:

• Сначала берется шнур, на котором организована петля.
• Затем она оборачивается вокруг основной веревки.
• Делается обмотка шнура трижды вокруг основной веревки. Необходимо строго следить за тем, чтобы каждый последующий оборот ложился рядом и ровно по отношению к предыдущему обороту.
• Та часть шнура, что осталась свободной, продевается через петлю и затягивается в том направлении, где должен располагаться удерживаемый груз.

Данный узел относится к так называемым ползающим, а потому браться за него строго не рекомендуется. Можно изменять количество витков вокруг основной веревки по мере необходимости. Как и в случае с традиционным схватывающим узлом, главная веревка непременно должна иметь диаметр, превышающий толщину репшнура. Правило такое: чем ближе веревки друг к другу по диаметру, тем эффективность и, следовательно, безопасность французского прусика ниже.

Узел Бахмана

Многих начинающих альпинистов интересует схватывающий узел. Как вязать его, знают не многие. Обычно рекомендуется к освоению так называемый узел Бахмана. Он носит свое название благодаря изобретателю – Францу Бахману. В качестве страховки самого себя данный узел применяется нечасто.

Чтобы завязать его, нужно выполнить следующую последовательность действий:

• приложить самую длинную часть карабина к основной веревке;
• протянуть шнур сквозь карабин, сложить его вдвое, сделать несколько витков (обычно два-три), приматывая карабин и веревку друг к другу;
• срабатывает узел Бахмана, как только с него снимается нагрузка, но он затягивается не мгновенно, а потому груз может немного проскользнуть.

Существуют также варианты этой страховки. Например, неполный узел Бахмана. При его обвязке петля сначала два-три раза охватывает главную веревку, а лишь потом (также на 2-3 витка) веревку с закрепленным на ней карабином.

Псевдобахман – схватывающий узел, схема которого такова: шнур сначала охватывает лишь главную веревку, затем петля подводится сквозь карабин, как и в случае с классическим узлом Бахмана. Такой узел можно организовывать «на ходу», не отцепляя сам груз. Важно! Псевдобахман оказывает свои удерживающие свойства исключительно на туго натянутой веревке или тросе. Если они провисают – такой узел сорвется.

Наконец, студенты Уральского Политеха предложили вариант псевдобахмана, при котором обвязка узла начинается так же, как и в случае с обычным псевдобахманом, а затем проводник петли пристегивается к карабину. Узел так и назвали – УПИ (по имени учебного заведения), хотя известен его автор – турист А. Ю. Яговкин.

Узел двойной схватывающий

Как и в случае с остальными видами страховок, перед тем как вязать двойной схватывающий узел, нужно убедиться в том, что основная и вспомогательная веревки различаются по диаметру. То есть шнур должен быть тоньше перильной веревки – оптимально в полтора раза.

Существует два варианта, которыми можно завязать двойной схватывающий узел. Первый предполагает, что на перильной основной веревке организуется два схватывающих узла на некотором расстоянии друг от друга. Таким образом, альпинист может быть уверен в том, что если по каким-то причинам откажет один схватывающий узел – сработает второй.

Схватывающий узел одним концом

Узел, схватывающий одним концом, обвязывается по той же самой схеме, что и классический, однако при этом продевается не петля, образовавшаяся в результате сложения шнура вдвое, а всего лишь один его конец.

Полусхватывающий узел

Такой узел представляет собой как бы половину схватывающего. Сначала вспомогательный шнур обматывается вокруг основной веревки в один оборот, затем рядом кладется еще один виток (нужно внимательно следить за тем, чтобы не было перехлестов), и свободный конец продевается в петлю шнура. Данный узел никогда не следует применять в альпинизме, туризме и т. д. Он используется исключительно в быту.

Прямой австрийский схватывающий узел

Для организации прямого схватывающего австрийского узла рекомендуется применять основную круглую веревку диаметром от 9 до 15 мм и вспомогательный шнур диаметром от 6 до 7 мм. Чем больше разница в диаметрах, тем прочнее будет схватывать узел.

Двойной шнур обвязывается 4-6 раз вокруг перильной веревки, после чего свободный его конец продевается в петлю в направлении от себя снизу вверх. Такой узел обычно используют на различного рода переправах.

Обратный австрийский схватывающий узел

При обвязке такого узла совершается 2-3 витка сдвоенного шнура вокруг вертикальной перильной веревки в направлении сверху вниз. Обратный австрийский узел находит свое применение обычно во время вертикального передвижения, в том числе и в качестве самостраховки.

Автоблок

Отличительной особенностью автоблока является то, что два конца шнура не продеваются в петлю, а закрываются карабином. Стоит только отстегнуть их, и узел мгновенно развязывается под действием силы упругости шнура.

Автоблок предпочтительнее использовать для страховки во время спуска или подъема. Он в ряде случаев гораздо надежнее и безопаснее того же прусика. Однако важный момент заключается в том, что надежность автоблока сильно зависит от материала, из которого изготовлены как репшнур, так и основная веревка. Предпочтительнее мягкие материалы.

Наиболее часто встречающиеся ошибки

Новички, только что научившиеся вязать схватывающие узлы, нередко допускают следующие типичные ошибки:

• Во время использования схватывающего узла новичок может перехватывать сам узел ладонью. Это неизбежно приведет к тому, что в случае возникновения критической ситуации рука рефлекторно сжимается, в результате чего узел не срабатывает, и дальнейшая нагрузка перекладывается непосредственно на руку. Естественно, предотвратить падение за счет только усилия ладони невозможно, а потому данная ошибка чревата трагедией. Чтобы ее избежать, следует сам узел передвигать не рукой, а подтягивая вспомогательную веревку.
• Несмотря на то что информация про схватывающий узел легкодоступна, а в альпинистских школах этому вообще уделяется очень много времени, новички тем не менее раз за разом допускают и следующую главную ошибку: обвязывание недостаточного количества оборотов вокруг основной веревки или, напротив – избыточное число. В первом случае велика вероятность того, что один оборот просто не способен будет удержать сорвавшийся груз. Простое протравливание может привести к неконтролируемому падению. Во втором же – узел стопорится при передвижении, вплоть до полной блокировки.

Cхватывающие узлы: как завязать, простые и понятные схемы

Все узлы можно условно поделить на 4 группы, а именно: Петлевые,Схватывающие, Связывающие,Вспомогательные. В статье мы поподробнее поговорим об узлах схватывающих. Сегодня можно насчитать более 18 узлов данного типа. Среди наиболее известных: Блейка, Дистела, Прусик, австрийский, петля Гарда и другие.

Применение

Схватывающие узлы являются подвижными. Применяются подобные соединения для страховки в альпинизме, спелеотуризме, скалолазании. Применяются также для натяжения веревки, для страховки на верху, при подъемах и спусках.

Основное предназначение – прочная фиксация веревки при срыве.

На заметку

При вязании подобных узлов, важно их тщательно расправлять и подтягивать, иначе возможно проскальзывание, за счет чего тепло, появляющееся при трении, может повредить – расплавить репшнур. А при сильном рывке подобный узел может и вовсе сильно повредить основную веревку.

Важно уметь верно соотнести диаметры основной веревки и репшнура. Также на проскальзывание может повлиять материал, из которого изготовлена веревка. И возьмите на заметку, что схватывающие узлы не рассчитаны на динамический рывок.

Если веревка будет скользкой или обледеневшей данный узел не будет функционировать как следует.

Вязать узел следует из веревки диаметром не более 5-8 мм.

Принцип действия

Альпинисты пользуются данным узлом на высоте, при спуске и подъеме. В случае падения, узел завяжется автоматически, тем самым предотвратив несчастный случай. Сработает узел при любой нагрузке в любом направлении.

Прочность узла достаточно велика и достигает 90%.

Материалы

Где бы ни применялся схватывающий узел, рекомендуем использовать репшнур с сертификацией. Лучше, если это будет репшнур из нейлона, прочностью до 15 кН. Категорически нельзя использовать «неизвестные» шнуры, так как их прочность может быть мала, что не обеспечит должную страховку. Также не стоит применять ленты из дайнима или спектра. У этих материалов низкая температура плавления и волокна подвержены быстрому изнашиванию.

Узел Прусика

Преимущества

• Узел свободен в перемещении
• Легко приводится в первоначальное стояние после снятия груза
• Недостатки
• Для быстрого вязания потребуется практика
• Теряет эффективность с жесткой веревкой, не терпит обледенения и рывки
• Узел вяжется репшнуром диаметром до 7 мм. вокруг основной веревки диаметром до 14 мм. Узел призван обеспечить страховку альпинистам. Узел легко передвигается рукой. В случае срыва узел быстро затянется и спасет от падения. Работает при разных нагрузках в любом направлении. Но с мокрой или обледеневшей веревкой узел ведет себя не эффективно.

Вяжем узел

1. Вокруг основной веревки оберните репшнур

2. Сделайте еще один моток

3. Конец репшнура проведите влево от мотка и также оберните вокруг основной веревки пару раз

4. Затяните, аккуратно расправив петли и узел готов

Узел Блейка

Узел Блейка относится к фрикционным, скользяще-схватывающим узлам. Соединение нашло широкое применение среди альпинистов и гербаристов во время восхождения и спуска. Нагрузку на узел давать нельзя, так как под давлением петля ослабевает.

Первый раз о данном узле мы узнаем из журнала «Австралиан Гайдс» в 1981 году. Говорят, что узел придумали в 80-е годы 20 века в Северной Америке.

Узел довольно надежен при правильном использовании, не сползает и не проскальзывает.

Преимущества

• Главный плюс в том, что узел не теряет эффективности при одинаковом диаметре между основной веревкой и репшнуром.
• При помощи узла Блейка можно легко создавать быстро регулируемые петли.

Вяжем узел

1. Ходовым концом репшнура обойдите вокруг основной веревки 4 раза.

2. Ходовой конец веревки протяните вдоль основной веревки, вдоль витков по направлению вниз.

3. Проведите репшнуром под основной веревкой и проденьте через первые два витка.

4. Узел готов. На конце свободной веревки рекомендуется завязать стопорный узел, например, восьмерку.

Узел Дистела

Узел Дистела – отличная альтернатива узлу Блейкнот. Применяется во время подъема. Основой служит узел выбленочный с дополнительными обхватывающими витками для захвата основной веревки. Большей популярностью пользуется за рубежом.

Преимущества

• Легкость вязания
• Гладкость скольжения
• Груз можно крепить к обоим концам веревки

Вяжем узел

1. На концах репшнура вяжем затягивающийся узел (браконьерская петля).

2. Наложите репшнур поверх основной веревки. Одним концом проведите под веревкой и заведите репшнур наверх.

3. Ходовым концом обведите вокруг основной веревки в направлении себя несколько раз и потяните.