Самый точный способ расчета петель при вязании спицами

Давно уже искала легкий способ, как правильно рассчитать петли при вязании спицами, и этот способ оказался наиболее точным. Да что уж там! Этот метод расчета петель самый точный! Правильный расчет петель поможет сэкономить кучу времени. Ведь теперь, набрав верное количество петель, можно сразу связать нужный размер, и не перевязывать потом.

Что нужно делать:

• Сперва связать спицами небольшой образец (10×10 см, можно и меньше)
• Рассчитать, сколько петель содержится в 1 см, в 5 см.
• Рассчитать количество петель для нужной нам ширины, например 55 см.

Получим два значения:

1 см – 2 петли 55 см – 110 петель (55х2)

5 см = 9 петель 55 см = 99 петель (55х9:5)

Чтобы расчет получился более точным, растяните образец, и в таком положении посчитайте, сколько петель будет в 1 см и 5 см. При растягивании образца не переусердствуйте, не обязательно сильно растягивать вещь. Растяните на столько на сколько будет растягиваться готовое изделие при одевании на человека. Теперь, исходя уже из новых полученных значений, опять же с помощью пропорции, рассчитываем, какое количество петель нужно набрать, для нашей ширины 55 см. Снова получаем 2 значения:

1 см = 1,5 петли 55 см = 83 петли (55х1,5)

5 см = 7 петель 55 см = 77 петель (55х7:5)

Дальше посчитаем среднее арифметическое значение между полученными 4 значениями.

(110 + 99 + 83 + 77) : 4 = 92 п.

Прибавьте еще 2 кромочные петли, если вязание не круговое. Вот и всё!

Теперь вы знаете, как правильно рассчитать петли при вязании спицами. Быть может этот метод показался вам слишком громоздким — слишком много расчетов. Но поверьте, вы потратите на него не больше 10 минут, зато потом не придется перевязывать. Метод оправдал себя на все сто процентов!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Основные ошибки, которые мы допускаем при расчете вязания

Сегодня я думала на темы: «Почему некоторые вещи сидят не так, как было изначально задумано в голове». Конечно, как человек-разумный, я понимаю, что моя нелюбовь к расчетам приводит к такого рода «катаклизмам», заставляя перевязывать несколько раз.

Вот было бы хорошо ррраз! и все идеально. Но вот даже если вы вязали много-много-много раз одну и ту же модель, вот неужели у вас не бывает, что хотя бы один разочек, но что-нибудь пойдет не так?

Подумала-подумала и решила составить список основных ошибок снятия мерок и расчетов при вязании.

1. Свободное движение

Стыдно признаться, но для меня однажды стало открытием, что перед у женских и мужских изделий вяжется по-разному. Вот я чукча! Ну как можно было забыть про грудь!

Многие забывают, что готовое изделие должно быть чуточку больше тех мерок, которые были сняты. Иначе все будет обтянуто и не будет никакого свободного движения. При этом надо обязательно учитывать тип фигуры и прибавлять от 5 до 15 см. И вот тут , как раз вспоминаем про грудь, а точнее ее окружность.
Т.Е. Если у вас объем при замере получился 100см, делим пополам и получаем спинку в 50 см, то перед будет не 50 (как раньше думала я), а 50+5=55 см. О как! =)

2. Пройма

Пройма спинки по размеру должна быть выше чем перед. Хотя этот факт, скорее всего, учитывают все.

Кстати, замечала, что на выкройках высоту проймы переда и спинки часто показывают одного размера. Это и вводит неопытных и желторотых мастеров в заблуждение. Вот они и вяжут все одинаково. Но мы-то умные, мы знаем =)

3. Одежда убегает назад на спину

Если вы примерили вещь, а она топорщится у шеи и «утекает» на спину, значит ваш вырез горловины слишком мал, надо делать глубже, может и шире.

Есть у меня одна такая кофточка, где плечи предательски ползут назад. Но я гордо ношу ее, делая вид, что так и задумано))))) Спасает только глубокий вырез сзади, который отвлекает внимание от неправильной горловины.

4. Скос плеча

Здесь все просто. Скос на передней части изделия должен быть больше. Это просто правило, которое очень просто запомнить =)

5. ВТО и лень

Мое любимое заблуждение. Я постоянно ленюсь вязать образец из новой пряжи, стирать его, тянуть — мять-кусать и делать выводы. Выводы я, обычно, делаю уже тогда, когда свяжу половину изделия, а оно растянулось невообразимым образом или стало таким маленьким, что налезет только на нос.

Поэтому, не ленитесь узнать пряжу поближе, рассчитать петли, посмотреть, как будет выглядеть изделие после стирки. Какие спицы лучше подобрать именно для этой пряжи. Чем точнее расчет петель, тем быстрее вяжется вещь.

6. Не совпадает плотность

Очень частая проблема, которая возникает, если вы вяжите по готовому мастер-классу или журналу.

Там всегда приводится пряжа, которая используется для данной модели. Но случается так, что пряжа из которой мы вяжем либо толще, либо тоньше. И как быть? Искать подходящую?

Вот вы как справляетесь в такой ситуации?

Я нашла вот такой замечательный способ поиска коэффициента:

Вот такие ошибки, которыми я сама иногда грешу =)

Делитесь своими наблюдениями, очень интересно послушать =)

Моя маленькая хитрость: как рассчитать петли перед началом вязания, чтобы не переделывать работу

Как лучше рассчитать количество петель перед началом вязания, чтобы в итоге не получить слишком маленькую или слишком большую вещь? Как набирать верное число петел и вязать сразу нужный размер, а не распускать и не перевязывать потом. Таким вопросом, я уверенна, задавалась каждая рукодельница, особенно рукодельница-новичок.

Например я, собираясь вязать что-либо, набирала петли, используя самые распространенные методы подсчета, которые находила в большинстве статей, посвященных вязанию.
Так, вначале я вязала образец 10×10 см, стирала, сушила его, также как предполагалось бы стирать и сушить готовое изделие. Затем замеряла, сколько петель/рядов получается в 1см образца и рассчитывала, исходя из этих данных, сколько петель нужно мне набрать, например, для ширины изделия в 55 см.

Честно говорю, что иногда у меня получалось рассчитать верное количество петель — для шарфа такой метод идеален! А вот, когда я собиралась вязать шапку, свитер, кардиган, вот тут-то и начиналось самое веселое.
Чаще всего обнаруживалось, что я или набрала слишком много петель и вяжу на великана, или явно вяжу «минус сайз». Распускала я вязание, начинала заново, изменяла количество петель. Эта песня хороша — начинай сначала!

А как жалко распускать ту красоту, которую уже сотворила. Вы уж точно меня сейчас понимаете.
И вот однажды, рассчитывая петли перед началом вязания шапки, увлеклась я расчетами. И неожиданно для себя нашла способ расчета петель, которым пользуюсь сейчас при вязании не только шапок, но и при вязании свитеров, джемперов… И могу сказать, что этот способ не подвел меня ни разу! Правда, ни разу. Я считаю, набираю петли и да! Вяжу верный размер сразу!
Вот что я делаю теперь:
1. Вяжу небольшой образец (10×10 или даже меньше).
2.Далее подсчитываю, сколько петель содержится в 1см, и далее, например, в 5 см.

3.Исходя из полученных цифр, с помощью пропорции рассчитываю, какое количество петель мне нужно набрать, например, для работы шириной 55 см. Получаю 2 значения.

4. Далее я так же подсчитываю, сколько петель содержится также в 1 см и 5 см. Но уже не просто меряю линейкой образец, а немного растягиваю его, именно так, как будет носиться готовое изделие. Ведь шапочка все равно должна немного обтягивать голову. Свитер мы носим свободно, но небольшое натяжение нитей присутствует все равно, когда мы надеваем вещь на себя.
Отмечу, что важно не переусердствовать, не нужно сильно растягивать вещь! Я всегда представляю, как будут натягиваться нити изделия, когда изделие будет надето на человека.

5. Теперь, исходя уже из новых полученных значений, опять же с помощью пропорции, рассчитываю, какое количество петель нужно набрать, например, для работы шириной 55 см. Снова у меня получается 2 значения.

6. А дальше считаю среднее арифметическое значение между полученными 4 значениями.
(110 + 99 + 83 + 77) : 4 = 92 п.
7. Полученное число немного корректирую: например, 92 п. + 2 кромочные.
Вот таким способом пользуюсь я. Наверное, он можется показаться слишком громоздким, слишком уж много нужно считать. Но могу сказать, что меня он не подводил никогда. Я трачу не больше 10 минут, уж точно, на расчеты, зато вяжу сразу, без обидных, и, кстати, более долгих по времени переделок.

Пересчет размера из схемы вязания под свой размер

Статьи о вязанной моде от Дома вязаной моды SHERU.

Автор: Елена Ругаль

Алгоритм пересчета размера из схемы вязания под свой размер.

В описаниях к различным моделям всегда даны расчеты для вязания изделия одного размера (размер указан в схеме).

Во всех схемах вязания указана плотность вязания для полотен и узоров, применяемых в этой модели.
В таком виде, например: 9 п.* 10 р. = 10*10 см.

Это плотность вязания, с которой связана какая-то конкретная деталь модели одежды, указанной в схеме пряжей, указанного в схеме размера, указанными в схеме спицами конкретным человеком (нашим дизайнером).

У каждой вязальщицы своя индивидуальная плотность вязания, которая зависит от личных физических данных, толщины спиц и пряжи.
Для пересчета размера под себя, необходимо, сделать предварительный расчет своей индивидуальной плотности вязания.

Для этого необходимо приготовить контрольный образец.

Что такое контрольный образец и как его приготовить:
# 1. Необходимо набрать какое-то произвольное количество петель узором и пряжей, которые применяются в схеме этой модели, например 26 петель, и провязать на высоту не менее 10 см.
# 2. Теперь мы можем определить плотность вязания.

Плотность вязания — это число петель и рядов в 1 см связанного контрольного образца. В данном случае, например, Вы набрали 26 петель, и эти 26 петель составили в ширину 13 см.
Вы провязали полотно на высоту 10 см, и у Вас получилось 24 ряда. В этом примере плотность вязания для контрольного образца получается — 26/13=2 петли в 1 см полотна, 24/10=2,4 ряда в 1 см полотна. В нашей схеме это было записано бы так — 20 п. * 24 р. = 10 * 10 см, или 2 п. * 2,4 р. = 1 * 1 см.

Пример расчета наборного ряда:

Ваш объем бедер, например, 120 см, берем половину 120/2=60 см (ширина переда или спинки). Ваша индивидуальная плотность вязания пряжей для этого изделия, как мы уже рассчитали выше — 20 п. * 24 р. = 10*10 см (или 2 п.* 2,4 р. = 1 * 1 см). Наши 60 см умножаем на 2 п., получается 120 петель плюс 2 кромочные петли = 122 петли — это наборный край переда или спинки.
А в нашей схеме вязания для этой модели набрано в этом полотне 82 петли.
Разницу в, 122 п.- 82 п.= 40 петель, Вы должны учесть при вязании пройм, выреза горловины и плечевых скосов.

Если в других деталях этой модели, например на рукаве, в схеме встречается тот же узор, полотно, связанное теми же спицами и пряжей, то при наборе петель, необходимо ширину рукава для своего размера умножать на плотность, например, 26 см (ваш размер рукава) * 2 п., получаем наборный край — 52 п.
Для всех остальных деталей этой модели, в которых меняется узор, пряжа, размер спиц необходимо, поступать аналогично.

То есть, опять таки, связать контрольный образец и т. д. и т. п., по описанной выше методике.

Внимание! Для удобства, рекомендуем перед началом вязания изготовить выкройку модели одежды в натуральную величину по своим размерам и в процессе работы, прикладывая связанные детали, контролировать вязание модели.

Как связать кофточку. Построение выкройки спинки

Начало в статье «Как связать кофточку. Предисловие». Когда модель кофточки явно вырисовалась в вашей голове и уже в рукодельной корзине ожидает свой выход пряжа, самое время заняться построением выкройки. Нет, нет, только не подумайте, что это неимоверно тяжело и вам с этим не справиться! Нам не понадобится миллиметровая бумага и точные построения. Наша выкройка будет схематична, несущая визуальный образ кофточки с нанесенными на неё необходимыми для вязания измерениями. Это важный этап вязания, ведь наша цель — получить безукоризненный результат, правда?

Итак, моя мечта — жакет для семилетней девочки, трапецевидной формы, с рельефной кокеткой (аранами), с короткими втачными прямыми рукавами, на застёжке, с полукруглой горловиной-руликом. Приступаю.

Рисую схематично выкройку спинки, обозначая на ней красной линией середину спинки, горизонтальной линией под проймами — место смены узора(переход от лицевой глади к аранам) и по низу вертикальная штриховка — схематичное обозначение резинки 2х2. Для урока выкройку я нарисовала в графическом редакторе, для себя же я просто рисую её на очередной странице тетрадки, специально заведенной для записок сумасшедшей вязальщицы . Стороннему человеку понятного там мало, а вот меня такие записи не раз выручали в последующих проектах: где-то можно взять в расчёты готовую плотность вязания, где-то узнать количество израсходованной пряжи, а иногда и выкройка почти готова для использования.

Далее начинаю измерения.

1. Определяю общую ширину и длину изделия.

Измеряю обхват груди ребёнка и ищу в детском гардеробе несколько вещей, посадка которых на ребёнке удачна и может помочь мне сориентироваться с размерами будущего жакета.

— обхват груди(Ог) — 58 см;

— обхват нижней майки под проймами — 65 см;

— обхват любимого свитера под проймами — 68 см.

Делаю вывод, что если обхват жакета под проймами будет равен 68 см, то на свободу облегания жакета остаётся ещё 68см — 58см = 10см. Меня это устраивает, поэтому ширина спинки под проймами = 68см / 2 = 34см. Т.к. к низу жакет трапецевидно расширяется, на глаз определяю, на сколько бы я хотела получить расширение. У меня это вышло по 3 см с каждой боковой стороны спинки. Значит, ширина спинки по низу = 34 + 2*3 = 40 см. Общую длину жакета я вычисляю опять же по любимому свитеру. Если свитер коротковат, я прошу ребёнка надеть его и уже на «манекене» определяю, сколько см нужно добавить к длине свитера, чтобы получилась оптимальная длина жакета. Совет: если ваша новая кофточка заведомо не должна получиться чрезмерно длинной, оптимальную добавку к длине любимому свитеру можно определить, посадив ребёнка-«манекена» на стульчик. Расстояние от низа свитера до сиденья стула и будет той самой добавкой, с которой новая кофточка и короткой не получится, и длинной настолько, что в сидячем положение по низу будет собираться в «гармошку». Длина моего жакета — 42 см.

2. Деление жакета по горизонтали. В этом пункте я буду рассказывать, как узнать ширину горловины спинки, ширину плеч, ширину пройм.

Ширину горловины я также определяю по имеющимся вещам, помня о том, что горловина будет обвязана неширокой резинкой с руликом, а это немного сузит горловину жакета. И если вырез горловины был достаточно широк, то обвязка горловины ляжет на плечи, в противном случае она получится стоечкой вокруг шеи. Оба варианта имеют право на существование, просто это нужно учитывать при расчётах ширины горловины. Ширина горловины спинки моего жакета — 15 см.

На помощь для определения ширины плеча опять приходят любимые вещи и их примерка, а также ширину плеча можно измерить от конца горловины до выступающей точки плеча. Если есть желание связать рукав слегка спущенным, значит, нужно добавить дополнительное расстояние и учесть это при расчёте ширины проймы(она уменьшается). Я измеряла ширину плеча до выступающей точки и ширина плеча жакета — 7 см.

Кратко из теории о построении выкройки. Ширина проймы — это ширина того участка туловища, который закрывает рука в опущенном состоянии. Поэтому ширину проймы можно рассчитать, зная измерения обхвата плеча(Оп). А т.к. поперечное сечение руки представляет собой сжатый эллипс, то ширина проймы = поперечный диаметр руки = диаметр эллипса, а обхват плеча = длина этого эллипса. И из формулы для расчета длины эллипса получается: ширина проймы = 0,36*Оп. Узнать более полную информацию по расчёту проймы.

Измеряю обхват плеча ребёнка(обхват руки в области подмышки) = 17 см. Тогда ширина проймы = 0,36*17 = примерно 6 см. А т.к. ширина проймы складывается из ширины проймы переда и ширины проймы спинки, то ширина проймы спинки = 6/2 = 3 см. Но! В эту информацию я вникла только сейчас, с целью более ясного изложения измерений, а до этих пор ширину проймы я определяла на глаз и учитывая опыт предыдущих вязаний, поэтому в моих расчётах будет фигурировать ширина проймы спинки = 2,5 см.

Теперь выполняю проверку. Общая ширина спинки под проймами (напоминаю, что у меня она = 34 см) должна быть равной такой сумме: ширина проймы спинки*2 + ширина плеча*2 + ширина горловины спинки = 2,5*2 +7*2 + 15 = 34 см. Если эта сумма расходится с общей шириной спинки под проймами, значит, это нужно устранить путём небольших изменений рассчитанных ширин на ваше усмотрение.

3. Разбиение жакета на части по вертикали. Определение глубины горловины спинки, глубины проймы и некоторые дополнительные измерения по данной модели.

Глубина горловины спинки — 3,5 см. Чаще в детских вещах глубину горловины спинки делают меньше, около 2 см, но это опять же зависит от пожеланий. Чем меньше глубина горловины спинки, тем больше вязаное изделие укроет спину. Мой же жакет больше рассчитан на межсезонье и, учитывая, что ещё будет обвязка горловины, глубину горловины спинки я увеличила.

Для определения глубины проймы я воспользуюсь формулой, некогда раздобытой в процессе штудирования теории по построению выкроек:

глубина проймы = Ог:6+5 = 58:6+5= 14,6 см.

Округляю в большую сторону и получаю: глубина проймы жакета = 15 см.

Теперь можно вычислить расстояние от пройм до низа жакета = 42-15 = 27 см. Это мне тоже пригодится.

Длина рельефной кокетки, на мой вкус, 21 см. Для расчёта петель мне нужна другая величина — длина участка от горизонтальной линии под проймами(помните, линии смены узоров) до пройм, а это длина кокетки — глубина проймы = 21-16 = 6 см.

Теперь все полученные значения наношу на выкройку и приступаю непосредственно к расчёту петель для спинки. Об этом и пойдёт речь в следующей статье.