Узлы для альпинизма. Часть 2.

Часть вторая. Узлы на все случаи жизни.

NB Данный материал ориентирован на инструкторов альпинизма и опытных альпинистов, в нем не рассматривается полностью техника вязания узлов.

Огромная благодарность фирме Венто и Илье Гладкому за предоставленные рисунки.

В первой части статьи были рассмотрены 6 узлов (базовый набор) — самые универсальные, необходимые и надежные.

• Восьмерка.
• Грейпвайн.
• UIAA
• Стремя.
• Прусик.
• Простой плоский (дубовый узел).

В подавляющем большинстве ситуаций альпинист успешно решит любую задачу используя только эти шесть узлов.

Но все же есть ситуации (в основном, спасработы), для которых необходимы другие узлы.

И еще множество ситуаций, когда использование только базово набора узлов возможно и позволяет решить поставленную задачу, но приводит к потере эффективности, скорости, удобства или требует больших физических усилий.

Узлы, необходимые при спасработах:

Узел Мунтера-мула.

Это не отдельный узел, а комбинация узла UIAA, рифового узла и контрольного узла. В Северной Америке узел UIAA известен, как узел Мунтера.

Данная система позволяет надежно закрепить веревку и, при необходимости, ослабить ее при нагрузке до 4 кН.

Основным вариантом использования узла Мунтера-мула является организация «плавающей точки» — системы для закрепления к станции веревки или схватывающего узла с возможностью ослабить под нагрузкой или контролируемо приспустить груз. Также данный способ показал свою надежность при закреплении веревки при организации подвесной веревочной дороги (переправы).

Часть узла Мунтера-мула – собственно узел мула (комбинация рифового и контрольного узлов) применяются для блокировки страховочно-спусковых устройств, полиспастных систем и т.д.

Одним из вариантов узла Мунтера-мула является использовании комбинации узлов UIAA, штык и контрольный узел. Данная система не уступает в прочности и надежности, но при ослаблении при большой нагрузке узел штык сложнее и с большим усилием развязывается.

Узел вяжется из одинарной веревки, двойной веревки, одинарного и двойного репшнура.

Мини-полиспаст.

Это также не отдельный узел, а система из узлов веревки и карабинов. При необходимости поднять груз на небольшую высоту, снять нагрузку с веревки, приспустить небольшой груз и т.д. применяется мини-полиспаст.

Лучше всего система работает на карабинах круглого сечения с большим диаметром прутка и широкой плоской частью (карабины типа HMS).

Для завязывания рекомендуется использовать корделет (тонкий репшнур создает меньшее трение).

Важно следить за отсутствием перехлестов прядей мини-полиспаста и за тем, чтобы конец веревки был закреплен на верхнем карабине. При необходимости блокировка мини-полиспаста производится аналогично блокировке страховочного устройства — узлом мула.

Мини-полиспаст с теоретическим выигрышем большим чем 1:6 теряет эффективность из-за трения между витками полиспаста в карабинах. Как и все простые четные полиспасты тянуть эффективнее по направлению от груза.

Собственно, две вышеописанные системы обладают уникальным функционалом, все остальные, ниже описанные узлы, не уникальны и их использование направлено на снижение усилий и некоторое улучшение характеристик и удобства работы различных систем.

Австрийский проводник (бабочка, узел среднего).

Простой, красивый узел с запоминающимся рисунком. Отлично подходит для организации связки, в т.ч. и для завязывания тормозящих узлов в связке двойке при передвижении по ледникам, изоляции поврежденного места на веревке и т.д. Также этим узлом можно связывать веревки одинакового диаметра.

Узел легко развязывается после снятия нагрузки.

Французский схватывающий (автоблок, обмоточный узел).

Основное применение узел находит в качестве самостраховки при спуске по веревке и в ситуациях, когда узел надо ослабить под нагрузкой – например при спуске по веревке с пострадавшим, когда узел Прусик требует больших усилий для управления.

Узел вяжется из репшнура диаметром 6-7 мм в 5-6 оборотов. На двойной веревке количество оборотов можно уменьшить, на тонкой и скользкой веревке – увеличить. Работа узла сильно зависит от качества репшнура и веревки, и соотношения их диаметров. При каждом завязывании узла из новых материалов и в новых условиях (мокрые, грязные, обледенелые веревки и т.д.) требуется проверка работоспособности узла и подбор правильного количества витков.

«Клейм-хест», австрийский схватывающий.

Узел «Клейм-хест» лучше, чем другие схватывающие узлы, работает на грязной, мокрой, заснеженной или обледенелой веревке. Узел жестко «закусывает» и перегибает веревку – практически исключая ее проскальзывание. Поэтому узел не рекомендован для натягивания переправ и организации силовых полиспастных систем. Для них применяют узел Прусик и Французский схватывающий, т.к. они ограничивают нагрузку в системе, проскальзывая по веревке.

Направление продевание петли для карабина не важно – при затягивании узла она все равно займет правильное положение.

Различные варианты схватывающих узлов и их использование подробно рассмотрены в статьях

Рекомендации по использованию схватывающих узлов.

Испытания различных вариантов схватывающих узлов. Часть 1 и Часть 2

Узел Булинь.

Очень быстро завязываемый узел, который отлично подходит для закрепления веревки к опоре. Требует внимания при завязывании и обязательного контрольного узла.

Особое внимание надо обратить на то, что опасно использовать петлю узла булинь вокруг опоры, как станционную петлю. Нагружать в узле булинь можно только выходящую из узла основную веревку.

Блокировка грудной обвязки и беседки с помощью узла булинь – мне кажется очень неудобной, и я никому ее не рекомендую. Система получается очень громоздкой, сложной в регулировке и сильно вытягивается под нагрузкой.

Использования узла булинь для привязывания к веревке — не может быть рекомендовано – количество случаев его развязывания при знакопеременных нагрузках (что характерно для альпинизма) достаточно велико, даже при завязывании контрольного узла.

Использование для привязывания к веревке узла двойной булинь оправдано только в скалолазании, т.к. он легко развязывается после срывов, что актуально для скалолазов и гораздо менее актуально для альпинистов. Для завязывания узла двойной булинь требуется больше веревки, и сам узел сложен для контроля.

Узел легко развязывается после снятия нагрузки.

Узел Гарда.

Узел Гарда применяется для организации полиспаста и при подъеме по веревке. Этот узел лучше, чем многие другие системы, работает на толстых, мокрых, грязных или обледенелых веревках. Трение в узле Гарда не слишком велико – примерно посередине между прусиком в сочетании с роликом и страховочно-спусковым устройством типа АТС в режиме автоблокировки.

Для организации узла требуется два одинаковых немуфтованных карабина. Карабины должны крепиться к точке с помощью «мягкой петли», использование вместо мягкой петли карабина не рекомендуется – в этом случае, как и в случае применения муфтованных карабинов, возможна неправильная работа узла и его отказы. Порядок вязки узла показан на рисунке.

Особенностью узла является сложность разблокировки под нагрузкой или при выдаче веревки, поэтому не рекомендовано его использование при верхней страховке.

Маркировочные узлы.

Эти узлы используются для безопасной, удобной упаковки и переноски веревки, корделетов и петель.

PS Я знаю об огромном количестве различных маркировочных узлов, и то, что узел для упаковки корделета и петли не является классической Маркой. В данном контексте это скорее альпинистский жаргон – где маркировка — это упаковка веревки для переноски.

Маркировка веревки.

Метод «Уши спаниеля» или «бабочка». Веревка укладывается на руку петлями, чередуя стороны. Петля влево, петля в право и т.д. Когда свободный веревки останется около двух метров начинайте им обматывать получившуюся бухту в направлении снизу-вверх, достаточно 3-4х оборотов. Далее из свободного конца веревки делается петля, продевается в получившееся кольцо из бухты веревки и накидывается на верхнюю часть бухты.

Маркировка корделета.

Корделет складывается вдвое, оба конца берутся в руку. Двойной репшнур не плотно наматывают вокруг ладони до тех пор, пока не останется свободный конец длиной около 60 см. После этого получившаяся бухточка снимается с руки и обматывается свободным концом поперек – 2-4 оборота, оставшаяся петля просовывается через бухточку. За эту петлю корделет с помощью карабина крепится к страховочной системе.

Данная система маркировки позволяет, при необходимости, снять, развернуть и использовать корделет одной рукой, чего не позволяют системы с другими узлами.

Маркировка петли.

Петля складывается вдвое или вчетверо (если она очень длинная), удерживая верхний конец петли закрутите нижний на 3-4 оборота. После этого петля складывается еще раз вдвое и вешается обоими, получившимися петлями, на карабин.

Такая система переноски гарантирует что, петля не распустится и не зацепится за рельеф или за ноги альпиниста. Также данная система маркировки позволяет, при необходимости, снять, развернуть и использовать петлю одной рукой, в отличии от других систем.

Полиспаст без карабинов

Универсальный, самоблокирующийся полиспаст без карабинов

Базова статья про полиспасты: части первая, вторая, третья, четвёртая

Испанский полиспаст

Обычно профессионалы (промышленные альпинисты, скалолазы и просто люди с горной подготовкой) изготавливают полиспасты при помощи веревок, карабинов и блоков. Но иногда даже специалисты используют простые системы, наподобие Испанского полиспаста, ведь для этого почти не нужно расходовать снаряжение, да и делаются такие полиспасты очень быстро.

В каких ситуациях мы используем испанский полиспаст (комплексный полиспаст 1:5 без карабинов):

• для натяжения перильных веревок (с подстраховкой!);
• для растяжки баннеров, тентов, палаток, натяжения кабелей;
• во всех ситуациях, когда полиспаст нужно оставить натянутым на долгое время;
• как аварийный вариант, при отсутствии снаряжения.

Основные плюсы испанского полиспаста:

• не требуется ни одного карабина для его создания. Только веревка или репшнур (корделет);
• полиспаст самостоятельно фиксируется в натянутом положении.

Фиксация конца полиспаста

Можно зафиксировать конец полиспаста любым узлом, но не любой узел будет удобно ослаблять и развязывать под нагрузкой.

Наиболее правильны два варианта фиксации конца веревки для полиспаста:

• для фиксации конца за предмет большого диаметра, сделайте вокруг него несколько оборотов и привяжите веревку «штыками»;
• для того, чтобы привязать веревку, например, к карабину, можно использовать узел Мунтера-Мула .

Остановимся подробнее на втором варианте. Узел Мунтера-Мула состоит из трех последовательно завязанных узлов: это узел УИАА , шкотовый узел и контролька ( контрольный узел). Узел УИАА позволяет снимать нагрузку с полиспаста аккуратно и плавно. Шкотовый узел блокирует свободный конец, выходящий из узла УИАА . Для этой цели можно было бы использовать Штык , но он развязывается под нагрузкой хуже Шкотового . А контролька обеспечивает безопасность узла при знакопеременных нагрузках.

Фиксация веревки узлом Мунтера-Мула изображена ниже:

Натяжение полиспаста без карабинов

Небольшая ремарка: любой карабин на фото можно без проблем заменить на узел, при этом пострадает только наглядность иллюстраций и уменьшится КПД системы.

Итак, мы закрепили конец веревки за опору. Теперь обнесём второй конец верёвки вокруг второй точки, к которой мы тянем полиспаст ( фото. 1 ).

На той части верёвки, которая пролегает между точками закрепления, завяжем любой узел с петлёй. В нашем случае, это Австрийский Проводник (фото .2 )

Проденем через завязанный узел часть веревки, уходящей ко второй точке закрепления ( фото 3 ). Получится самозатягивающаяся петля.

Теперь привяжем в натяжку к полученной петле веревку, идущую от второй точки, к которой мы тянем полиспаст, любым узлом, образующим петлю (например, Булинем ). На нашей иллюстрации вместо Булиня использован карабин с узлом Стремя , но без него можно было легко обойтись ( фото 4 ).

Теперь потянем карабин (или узел) ко второй точке закрепления полиспаста, а идущую в противоход веревку — навстречу, и полиспаст натянется ( фото 5 ) .

Дополнения к материалам по полиспастам

Дополнения к материалам по полиспастам

I. Часть II, пункт 2.5.4. б. Комплексные полиспасты.

Отличительная особенность комплексных полиспастов – наличие в системе роликов движущихся навстречу грузу.
На рис.1 приведены схемы комплексных полиспастов, в которых надо тянуть в сторону от станции.
Благодаря этой особенности такие полиспасты лучше других схем подходят для работы на крутых склонах, отвесах, и во всех других случаях, когда станция расположена выше спасателей. Они позволяют тянуть полиспаст вниз и включать в работу вес спасателей (см. Рис. 1)

1. В моей практике, при отработке спасработ в двойке, схема 3:1 позволяет одному спасателю поднимать пострадавшего напарника на отвесе даже при наличии в схеме всего одного ролика. Оптимальное расположение ролика – на месте красного ролика на схеме.
На месте перегибающего голубого ролика на станции может быть карабин.

2. Если роликов нет, и используются только карабины, то для подъема пострадавшего напарника в одиночку на отвесе хорошо работает схема 5:1.

II. Часть III, пункт 3.4. Способы автоматической фиксации веревки в полиспастах подручными средствами.

Применение восьмерки для автоматической фиксации веревки в полиспастах. Рис. 2-3.

Этот способ хорошо работает при использовании восьмерки классической формы и большого грушевидного карабина с муфтой.
Рис. 2

Плюсы:
● Не требует специального снаряжения.
Восьмерка – распространенное страховочно — спусковое устройство.
● Быстро устанавливается в систему.
● Трение меньше чем в узле Гарда.

Минусы:
● Работает только на веревках диаметром 9 -11мм.
На более тонких веревках может проскальзывать.
● Невозможно выдать веревку под нагрузкой.
● Некоторые модели восьмерок могут работать хуже, чем восьмерка классической формы, показанная на рисунках.

III. Часть III, пункт 6. Мини-полиспасты – аварийные системы.

Компактные миниполиспасты широко применяются спасателями, как в горах, так и в техногенных условиях.

Их основное назначение:

1. Работа в ограниченном пространстве, когда недостаточно места для размещения полноценного полиспаста.

2. Аварийные системы (АС) при спуске и подъеме пострадавшего:

● (АС) служат для переноса нагрузки при спуске/подъеме с наращиванием
веревок (пропуск узла через спусковую систему/полиспаст)
● При необходимости (АС) позволяют приподнять пострадавшего на небольшое
расстояние по ходу спуска, не разбирая спусковую систему.

3. Мини-полиспаст – это удобный и безопасный инструмент для снятия пострадавшего,
зависшего на веревке или оттяжке/промежуточной точке. Позволяет проводить
освобождение от зависания силами одного спасателя.

4. Регулируемая самостраховка для подвески пострадавшего (в акье или без)
на промежуточных висячих станциях при спуске по стене.
Такая самостраховка позволяет силами одного спасателя совершать следующие важные маневры с пострадавшим:
● Плавно переносить вес пострадавшего/акьи на спусковую систему
● Приподнимать и опускать пострадавшего/акью при работе на висячей станции.
Кроме облегчения работы спасателя, возможность плавного подъема/спуска важна
для снижения дискомфорта пострадавшего при таких манипуляциях.

Примечание:
● За рубежом мини-полиспасты входят в обязательный стандартный набор спасснаряжения для работы в горах.
Как правило, при выходе на технически сложные спасработы, профессиональные спасатели всегда имеют с собой 1-2 заранее собранных мини-полиспаста.

● Наиболее распространенные варианты мини-полиспастов, применяемых профессионалами, показаны на рис. 4 и рис. 5
Для таких мини-полиспастов обычно используют 9мм статическую веревку длиной 8-10м.
Схватывающий узел в схеме на Рис.4 делается из 6мм репшнура.
Рис. 4

Мини-полиспасты также могут быть собраны из подручных средств.
Рисунки 6-7.

Для сборки самого простого мини-полиспаста необходимо 5-6 метров 7мм репшнура и два карабина с муфтой. Оптимально подходят большие грушевидные карабины HMS.

На Рис. 4 показаны самые практичные рабочие схемы. Большее количество оборотов приводит к слишком большим потерям на трение и выигрыша в силе не дает.
Мини-полиспаст блокируется рифовым узлом и дополнительным контрольным узлом.
Рис. 6

● Как видно из рисунков, в зависимости от места крепления груза и станции, любой
мини-полиспаст имеет два варианта выигрыша в усилии.

● Мини–полиспасты с усилием 2:1 (см. рис. 7) обычно используются только для
освобождения пострадавшего от зависания.
Для других случаев лучше использовать схемы с выигрышем в усилии 3:1 и выше.

● Мини–полиспасты с применением страховочного устройства Gri-Gri позволяют легко выдать веревку под нагрузкой.
Такие мини–полиспасты удобны в качестве регулируемых самостраховок пострадавшего/акьи на висячих станциях.

● Иногда, при работе на заснеженной и обледенелой веревке автоблокирующие компоненты мини-полиспаста (Gri-Gri , Прусик, Блок-зажим) могут немного протравливать веревку под нагрузкой.
В таких случаях любой мини-полиспаст может быть дополнительно заблокирован рифовым и дополнительным контрольным узлом, так как это показано на рис. 6.

Из опыта отработки спасов в двойке (согласен, в реальности все будет сложнее, но, надеюсь, не повезет проверить) был подобран оптимальный вариант вытаскивания постадавшего). Все дальнейшее не претендует на истину в последней инстанции. Даайте обсуждать.
К сожалению, фоток нет, а рисовать не умею 🙂
Вводная:
1. Вес спасателя и пострадавшего примерно одинаковый.
2. Из снаряжения необходим мини-трекшн и гри-гри.
Тут может быть много споров на счет это снаряги. На счет грини — лично меня не парит таскать с собой одну гриню на группу, даже на двойку. Если кто-то беспокоится о весе — Синч от Транго. В случае принципиальной не любви к грине и прочим устройствам работающим с одной веревкой — можно спользовать жумар(а лучше кроль) закрепленный между беседкой и верхней системой(или разгрузкой) и чем сильнее и прочнее он будет зафиксирован — тем лучше).
На счет минитрекшена — для серьезных восхождений -весьма полезная штука, можно заменить блочек+жумар или блочек+тиблок, но гемора больше — решайте сами — таскать или нет.
На тренировках выяснили, что если заменять гриню на жумар/кроль и минитрекшн на разныезаменты — получается весьма путано и замутно.
3. Веревка идет от пострадавшего через минитрекшен (который включен в станционный карабин, не слишком низко) к вам в гриню — которая всегнута в беседку.
В некий начальный момент нагружен трекшен+ваше положение — согнутые колени= присели на полке или же отвисли на самостахе(но так, чтобы можно было встать на лесенках), от трекшена к грине — провиса веревки нет, внатяг.
Ваши действия — выпрямляетесь, придерживаясь руками за станцию. Образуется слабина между трекшеном и гриней, выбираете эту слабину максимально. Повисаете на грине и о чудо!-пострадавший(если весит легче) вообще сам подымается.
Система противовеса.
Если же этого не происходит — то помогаете себе — тянете за веревку, которая идет от пострадавшего в трекшен, ВВЕРХ — словно стараетесь подать ее в трекшен — чем тянуть — лучше жумаром, можно руками. В итоге, постадавший подымается, а вы уезжаете вниз, обычно, на длинну самостраха. Нужно учесть, что уехав вниз — нужно умудриться дотянуться до станции, чтобы потом сново к ней подтянуться, выбрать слабину через гриню. Как вариант — сделать длинную самострах, на станцию повесить две лесенки, соединенные между собой — уезжать в самый низ, потом по этой лесенке валить вверх быстро, выбирать слабину и опять вниз.

Тесты проводились с реальными людьми. На абсолютной вертикали(не было трения со стеной). Тянуть не просто — но если упереться получается очень быстро. На сколько быстро — к сожалению, не помню время, но помню, что даже удивился, что так быстро.
И главное — минимализ констурукции=ничего не путается и все происходит быстро.
Надо пробовать на реальных скалах с положительным уклоном.

Тянуть-то всегда можно (раз человек способен подтягиваться и прыгать, то мышцы рук и ног у него «сильнее» чем сила тяжести его тела). Вопрос только сколько это может продолжаться.

На спасах довольно критично время, а вытягивать может потребоваться даже не 3-4 веревки (я имею ввиду расстояние), а существенно больше. И тогда лучше будет схема, позволяющая затрачивать меньше усилий, а значит работать быстрее.

Так что, схемой Madchemist’а конечно же можно пользоваться, но надо при этом осознавать ее плюсы и минусы, и применять тогда, когда более сложные схемы нереализуемы или неоправданы.

Вот, собственно это я и хотел сказать в своих комментах. =)