Как определить плотность вязания

Часто начинающие любители вязания спрашивают: «Почему у меня изделие не получается нужного размера, хотя вяжу по схеме?» А причина в том, что вы не определяли вообще или не правильно определили плотность вязания. Ведь если плотность вязания не совпадает с обозначенной в инструкции, вещь никогда не получится того же размера. Если же вы вяжете по своему расчету, максимальная точность определения плотности вязания совершенно необходима. Так что не жалейте времени и вяжите образцы. Это окупится.

От чего зависит плотность вязания:

1. от толщины пряжи (чем толще пряжа, тем меньше плотность);
2. от толщины спиц (чем толще спицы, тем меньше плотность);
3. от индивидуальной манеры вязания (чем слабее вяжете, тем меньше плотность).

Чем меньше плотность вязания, тем меньше петель нужно набрать на спицы при одном и том же размере детали.

Алгоритм определения плотности вязания одинаков для вязания спицами и вязания крючком. Плотность вязания определяют по горизонтали (Пг) и вертикали (Пв).

Плотность вязания по горизонтали (Пг) — количество петель в 1-ом или 10-и сантиметрах вязаного полотна.

Если вы вяжете модель собственного сочинения — удобн ее о пределить плотность вязания в 1 см. с точностью до одного — двух знаков после запятой: таким образом расчет получится точнее и деталь будет максимально соответствовать нужному размеру.

Итак, для расчета плотности вязания выполняем образец из 30 — 40 петель плюс кромочные. Количество петель также зависит от раппорта узора. Иногда бывает необходимо набрать количество петель, кратное какому-то определённому числу, чтобы выдержать раппорт. Обычно рекомендуют размер образца 10×10 см. Мы считаем, что лучше связать его побольше, не менее чем 15х15 см. Вяжем квадрат выбранным узором. Затем образец накалываем и выполняем влажно-тепловую обработку образца: способ обработ ки зависит от узора. Если это чулочная или платочная вязка, либо жаккардовый узор — можно отпарить образец утюгом через влажную ткань; выпуклые или ажурные узоры достаточно увлажнить, накрыть влажной тканью и дать хорошо высохнуть. Можно просто намочить образец в теплой воде и затем наколоть — это позволяет посмотреть, как будет вести себя пряжа при стирке и не будет ли усадки. Измерения всегда нужно производить по совершенно сухому образцу. Так называемые патентные узоры, например английская резинка, сильно растягиваются после стирки, поэтому определять плотность вязания следует по выстиранному (намоченному) образцу. Для гладких плотных узоров плотность определяют не растягивая образец, а для ажурных, тянущихся узоров образец слегка растягивают. При этом нужно следить, чтобы узор не деформировался. Затем измеряют образец по горизонтали, не учитывая кромочные петли. Следите при этом, чтобы образец не был перекошен и линейка лежала строго вдоль горизонтального ряда.

Измерение лучше делать посередине детали — там полотно наиболее равномерно. Количество петель в образце (кромочные также не учитывают) делят на ширину образца . В нашем случае в образце без учета кромочных 40 петель, значит плотность вязания по горизонтали составит:

40 : 19,5 = 2,05 ≈ 2 петли в 1-ом см.

Для того, чтобы определить, сколько нужно набрать петель для начала вязания, размер детали по ширине умножают на плотность вязания, например для детали шириной 48 см нужно набрать 48 x 2 = 96 петель.

Плотность вязания по вертикали (Пв) — количество рядов в 1-ом или 10-и см вязаного полотна. Плотность вязания по вертикали определяют также, как и по горизонтали, только измеряют образец в высоту (начальный ряд и ряд закрытия петель не учитывают). Если боковая кромка связанного образца оформлена косичкой , количество рядов бывает удобно считать кромочными петлями: одна кромочная образуется двумя рядами. Итак, для определения плотности вязания по вертикали делим количество рядов в образце на длину образца :

46 :15,5 = 2,96 ≈ 3 ряда в 1-ом см.

Рекомендуем определять плотность вязания как можно точнее, особенно если речь идет о деталях с большим числом петель — с точностью 2-х знаков после запятой. Например, в примерах выше получим:

Для детали шириной 48 см: 48 х 2,05 = 98 петель, а не 96.

Чем тщательнее вы определите плотность вязания, тем лучше получите результат.

В журналах по вязанию плотность вязания определяют обычно не в 1-ом, а в 10 см. Это происходит потому, что задача здесь перед вами стоит другая — не рассчитывать петли, а добиться той плотности вязания, которая дана в журнале; расчет же петель выполнен авторами журнала. Если вам удастся добиться той же плотности вязания, что и в журнале, деталь получится точной по размеру. У каждой вязальщицы своя манера вязания и достичь нужной плотности вязания бывает, порой не легко: приходится менять номера спиц или крючка (брать более толстые для того, чтобы плотность вязания была меньше или, напротив, более тонкие, чем рекомендовано, чтобы добиться большей плотности вязания). Для измерения плотности в 10 см, удобно бывает использовать шаблон из плотной бумаги с вырезанным квадратом 10×10 см. Квадрат накладывают на середину образца. Такого рода приспособление иногда продают в магазинах по рукоделию.

При определении плотности вязания следует учитывать, что трикотаж — очень подвижный, растяжимый материал. Поэтому настоятельно рекомендуем прочитать: «Растяжимость трикотажа».

Видео по определению плотности вязания

На этом видео Вы можете посмотреть общие принципы определения плотности вязания (минута 1:08) и особенности определения плотности для шапки (минута 5:58)

Как регулировать плотность вязания спицами

Привет, мои дзенанутые рукодельниц!

специальный выпуск ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Тема статьи простая, но стоит отдельного разбора.

Как получается разная плотность вязания

Это происходит из-за неравномерного натяжения нити. Те, кто вяжет свободно, часто страдают из-за того, что образцы одного узора не совпадают в плотности. А то и вовсе хуже — плотность образцов и полотна не совпадают.

Я вяжу туго. Если спицы рекомендуются 5 мм, я беру 6 мм. Моя плотность одинакова и в образце, и в полотне.

Толстая пряжи фиксируется в ладони, подается с одним натяжением сама по себе.

Тонкая пряжа не фиксируется в ладони, натяжение слабое и плохо контролируется.

Для такого случая даже придумали использовать пружину натяжения нити (швейная тема), надевая ее на палец.

Я сейчас вяжу спицами 4,5 мм из хлопка 620 м/100 гр. Ничего себе, да? Бывают моменты, когда очень сложно держать крепко нить, выскальзывает.

Секретный прием

Научил меня этому Youtube, прием запомнила, а мастера — нет. Если вы знаете кто это, напишите в комментариях, я обязательно дам ссылку на автора.

Вся тайна в способе захвата нити.

Обвить нить вокруг мизинца и безымянного пальца, поместив нить между средним и безымянным. Снова обвить мизинец и вытянуть нить между указательным и средним пальцем. В видео более наглядно, хоть я и путалась с накидыванием на указательный палец.

Прием можно использовать чтобы научиться вязать ровные петли

Надеюсь, будет очень полезно, жду ваших комментариев 🙂

Плотность вязания при платочной вязке

Связался жакет, модель Burr от Veronik Avery из Brooklyn Tweed Fall 12. Хочу рассказать про хороший на мой взгляд вставной рукав, формулу которого можно приспособить к своему размеру или плотности пропорционально добавив (убрав) по одному, двум или больше повторениям убавлений. Плотность вязания на выставленном образце довольно таки часто встречаемая — 21 п. х 30 р. на 10 х 10 см, спицы — 4 мм. Ширина жакета в области обхвата груди 108 см на мой обхват груди 102 см, жакет имеет достаточно свободы чтобы носить его поверх платья или блузки, неприталенный, силуэт прямой. Обхват рукава на самом широком месте — 37 см, или 78 п. Высота проймы — 23 см, оката рукава — 17 см. Жакет постиран, высушен.

Окат рукава. В начале следующих двух рядов закрываем по 6 п., Дальше убавления делаются в лицевом ряду. Делаем убавления следующим способом: начинаем с кромочной петли (снимаем не вывязывая н начале каждого лицевого или изнаночного ряда), 1 лиц., 2 вместе на право, вяжем до последних 4 п., 2 вместе на лево, 1 лиц., 1 кромочная. Это делается в каждом 2-ом ряду 6 раз, в каждом, 4-ом ряду 5 раз, в каждом 2-ом ряду 5 раз. Закрываем по 3 п. в начале следующих 4 рядов. Закрываем оставшиеся петли.

Пройма (спинка). В начале следующих двух рядов закрываем по 6 п. (столько же, сколько и на рукаве), Дальше убавления делаются в лицевом ряду. Делаем убавления следующим способом: начинаем с кромочной петли (снимаем не вывязывая н начале каждого лицевого или изнаночного ряда), 1 лиц., 2 вместе на право, вяжем до последних 4 п., 2 вместе на лево, 1 лиц., 1 кромочная. Это делается в каждом 2-ом ряду 7 раз, в каждом, 4-ом ряду 4 раза. Вяжем до желаемой высоты (не забывая про возможное растяжение при стирке), закрываем оставшиеся петли плеча по описанию или выкройке. Повторяем аналогично для переда.

Периметр оката рукава (сшитого вдоль) и периметр проймы (сшитые плечи и бока) должны совпасть. В данном случае — это 54 см. Допустимое погрешение — до 1,5 см, легко выравниваемое при вставке. По моему опыту, простой вставной рукав всегда смотрится лучше, если периметр оката получился чуть меньше чем периметр проймы, а не на оборот (исключение — пышный рукав с буфом).

Рукав вшивается матрассным швом. В последующих постах покажу, как выглядит вшитый рукав, а потом и весь жакет. Продолжение

aisteb1973

Шаг за шагом. Итальянский набор петель для резинки 1х1

Этот метод набирания петель для 1х1 и 2х2 резинок я использую уже давно, и пока не нашла более подходящего для себя. Может и есть другие способы (например, Tubular cast-on), но этот для меня – самый быстрый и напоминает набор петель при машинной вязке.

Начальный ряд для 1х1 резинки я набираю на спице на 0,5 мм тоньше чем та, которой буду вязать резинку. Это позволяет избегать дальнейшего растяжения краев при носке. Для резинки 2х2 спица может быть того же самого размера, как и спица для самой резинки. Описание подготовлено для бабушкиного типа вязания, для классического вязания тоже подходит, только надо читать наоборот.

Для набора используйте одну спицу, а свободный конец нитки оставьте в три раза длиннее, чем длина края и еще около 50-70 см для дальнейшего сшивания деталей.
Нитку обводим вокруг большого и указательного пальцев левой руки, оба конца придерживаем маленьким и безымянным пальцами, средний палец регулирует напряжение нити. Спицу подвести под нить сверху с лева, спицу развернуть, сформировав первую петлю и держа конец спицы правой рукой.

*Спицу подвести под нить, идущую от большого пальца, а захватить нить, идущую от указательного пальца и вытянуть как при лицевом бабушкином вязании, закрепить. Так родилась вторая петля.

Спицу подвести под нить, идущую от указательного пальца с правой стороны, а захватить нить, идущую от большого пальца сверху и вытянуть как при изнаночном бабушкином вязании, закрепить. Так родилась третья петля.*

Повторяем от * до * до желаемого количества петель, закончить, развернуть. Получаем такой результат. Этот начальный ряд уже подходит для вязания края из 1х1 резинки, меняем спицу на 0,5 мм толще и вяжем нужное количество рядов.

Некоторые образцы готовых изделий, набранных итальянским способом для 1х1 резинки: Sundial, Alloy, Three Roses, Gilet.

aisteb1973

Шаг за шагом. Итальянский набор петель для резинки 2х2

Продолжение, итальянский набор петель для резинки 1х1 тут.
Как я уже говорила, для резинки 2х2 можете использовать тот же самый размер спицы. Набираем нужное количество петель как показано в моем постом выше.

Для 2х2 резинки нам понадобится провязать еще один подготовительный ряд. Кромочную лицевую петлю провязываем лицевой п.

Следующая петля на спице у нас должна быть “как бы изнаночная”, вторая “как бы лицевая”. Представим себе, что вяжем самую тонкую косу из 2 петель и делаем простое перекрещивание на право. *Первую “как бы изнаночную” петлю снимаем и оставляем за работой, следующую петлю “как бы лицевую” провязываем лицевой, затем возвращаем снятую петлю на левую спицу и провязываем ее изнаночной, 1 изн. п., 1 лиц. п.*. Повторяем от * до *. Дальше вяжем нужное количество рядов резинкой 2х2. Край получается очень эластичный и аккуратный.

Некоторые образцы готовых изделий, набранных итальянским способом для 2х2 резинки: Coda, Bray, Spinnaker, Snowflake.

aisteb1973

Вязаные детали. Легче не бывает — валик

Наверное, валик – самый легкий способ обрабатывания горловины. Набрали на спицах вокруг горловины, связали несколько рядов лицевой гладью, закрыли все петли и готово! И это – правда. Есть несколько маленьких нюансов, которыми хочу с вами поделиться.

Валик всегда повернется изнаночной гладью вверх, значит надо убедиться, что изнаночная гладь подходит к дизайну вашего проекта.
Всегда вяжите валик на спицах 0,75-1 мм тоньше, чем основное полотно. Лицевая гладь не имеет такой упругости и тягучести, как резинка, а собрать ваше изделие и поддержать его вокруг шеи надо, значит, тут поможет более плотная вязка более тонкими спицами.
Закрывая петли обычным способом проверьте, влезает ли ваша голова. Но закрывать петли слишком растянуто тоже не надо, потому что по туже закрытые петли помогают валику красиво завернуться внутрь.
Чтобы валик выглядел валиком, хватает связать всего 3-7 рядов.

1. Модель Bray. Первый ряд валика связан изнаночными петлями. Дальше – обычным способом – лицевыми.
2. Модель Robin. Связано достаточно рядов, чтобы валик завернулся как раз до основного полотна.
3. Модель Wheat. Валик тут обвязан крючком ниткой другого цвета, что не разрешает валику сильно завернуться. Также валик использован для кармана, краев и манжетов.
4. Модель Hybrid. Всего 3 ряда валика создают тонюсенькую линию завершенного вида и повторяют хрупкие линии пентагонов.
5. Модель Sundial. Тут валик связан наоборот, не лицевой, а изнаночной гладью и загибается в изнаночную сторону.
6. Модель Bewitched. Валиком здесь обвязана не только горловина, но и планки застежки. Валик тут загибается тоже в изнаночную сторону.

Танюша Брусова

Айсте, спасибо огромное за мастер-класс. А вы вяжете реглан? Я вязала свитер на заказ (размеры брала с кофты заказчицы), там был реглан. Стала разбираться в технике и обнаружила в журналах кучу разных вариантов: убавки в каждом 2м; или в кажд. 4м; или в кажд. 6м. Я сделала в каждом 4м, получилось неплохо. А как правильнее будет?

aisteb1973

На заметку. Коротко про реглан

Танюша Брусова —

А вы вяжете реглан? Я вязала свитер на заказ (размеры брала с кофты заказчицы), там был реглан. Стала разбираться в технике и обнаружила в журналах кучу разных вариантов: убавки в каждом 2м; или в кажд. 4м; или в кажд. 6м. Я сделала в каждом 4м, получилось неплохо. А как правильнее будет?

Реглан может иметь разный угол наклона: от примерно 45 до 70 и больше градусов. От угла будет зависить ширина горловины. В каком ритме делать убавки зависит и от ширины вашего изделия, и от плотности вязания. Убавки чаще всего делаются в каждом 2-ом, 3-ем или в каждом 4-ом рядах. Встречаются модели с убавками в каждом ряду или с изогнутой линией, например до половины реглана в каждом 2-ом, дальше — в каждом 4-ом, или чередуя разный ритм. Также перед начинанием линии реглана рекомендуется закрыть первые 4-8 петель в начале лицевого и следующего изнаночного ряда для лучшей посадки в области подмышек. Вообщем, это все гораздо сложнее, я тут про рукав даже не намекну, и про формулу реглана тоже, и про то, что линия спины делается длиннее чем линия переда, но про все это — позже, тут — коротко, только про ритм убавлений.

Образцы убавления в моих проектах Prison Break и Coda соответственно в каждом 2-ом и в каждом 3-ем рядах:

В моем проекте Skew линия реглана на спинке отсутствует, а весь вес реглана перенесен на переднюю часть, где прибавления (связан сверху вниз) делаются в каждом ряду. Дальше, модель Hayward, автор Julie Hoover из Brooklyn Tweed Fall 12 имеет убавки в каждом 4-ом ряду, за то линия реглана приближается к прямому углу и тут мы имеем широкую горловину, а модель Beauty от Kim Hargreaves из книжки North имеет изогнутую линию реглана. До половины реглана убавки делаются в каждом 2-ом, дальше — в каждом 4-ом рядах.

Танюша Брусова

Айсте, низкий Вам поклон за такое замечательное растолкование вопроса. теперь мне все понятно. Убавка реглана формирует, так сказать, окат рукава (грубо говоря). Моя работы внешне очень схожа с вашей полосатой туничкой. На рукавах я делала реглан в такой же тональности, как и на тушке изделия. Подмышками я тоже закрыла по 8 петель (3 см). Высота реглана была 21 м. Подружка жаловалась, что немного тянет подмышками. Все сшила матрасным швом, легло хорошо после стирки. Прошу прощения, что донимаю Вас вопросами, но у Вас прекрасно получается излагать материал, все очень доходчиво и понятно. Теперь мое вязание выходит на новый уровень.

Mary_Pet

Дорогая Aistė!
С наступившим вас Новым Годом!
Процветания вам в ваших рабочих проектах, вдохновения и новых творческих замыслов в вашем хобби!
Ваша тема — как качественная, профессиональная книга, которую хочется листать снова и снова, и каждый раз при этом открываются новые тайны, откровения и секреты.
Спасибо вам за ваше желание показать и рассказать о своем опыте, подходе к самому началу вязания нового изделия, и за подробные мастер-классы!
В вас я, как новичок в ручном вязании, нашла прекрасного, терпеливого и мудрого учителя, и теперь многие детали смогу попробовать воплотить по вашим подробным и ясным урокам. Еще раз спасибо!

Strickfee

Айсте, с удовольствием прочитала вашу темку. Работы все очень аккуратные, стильно представлены. Настоящий качественный haute couture, негламурный, спокойный европейский шик. Рада, что вы появились на Осинке, за вами многие потянутся, как за источником вкуса и вдохновения.

aisteb1973

Открытые секреты. Особенности платочной вязки

Нередко в нашем проекте встречаются два самых простых узора – лицевая гладь и платочная вязка. Чаще всего платочная вязка используется как обработка краев, манжет, планок или как часть полотна, узора или вашего дизайна. Казалось бы, все очень просто, самые обыкновенные вязки, азбука вязания. Но это не совсем не так: платочная вязка отличается от лицевой (или изнаночной) глади плотностью, и эта разница довольно таки значимая, чтобы не обращать на это внимание. Плотность в ширину у платочной вязки на 10-20 процентов шире, а в длину – примерно на 25 процентов короче. Если не учесть этой разницы, ваши края, планки и манжеты, связанные платочной вязкой будут волнистые, растянутся до бесконечности и не выполнит своей функции – структурировать изделие. Если в вашем изделии встречаются лицевая гладь и платочная вязка, разница убирается заменой спиц на меньший размер, чаще всего от 0,5 до 1 мм. Например, ваше основное полотно лицевой гладью вяжется спицами размера 4 мм. Чтобы получить одинаковый переход на платочную вязку без расширения полотна, меняем спицы на размер 3,5 мм, а если это резинка, край или манжет, функция которых стянуть, меняем спицу на размер 3,25 мм или даже на 3 мм. Надо еще учесть одно свойство платочной вязки – при носке изделия она растягивается в ширину еще больше. Чтобы этого избежать замены спиц на меньшие иногда не хватает, и надо убавить до платочной вязки (или прибавить после) несколько петель.

1. Модель Robin. Основное полотно связано спицами 3 мм, манжеты – спицами 2,5 мм, при этом убавлено 3 п., манжет кажется такой же самой ширины, как и рядом идущая лицевая гладь. По описанию для резинки нижнего края надо было набрать 250 п., но учитывая свойство платочной вязки тянуться в ширину при носке, было набрано 230 п. спицами 2,5 мм. По началу, казалось, что этого будет мало, но при первом же выходе в люди, резиночный край растянулся до нужной длины.
2. Модель Merle. Тут количество петель края и переда/спинки совпадают, но основное полотно связано спицами 3,75 мм, а резинка – 2,75 мм. Разница спиц на 1 мм не позволило платочной резинке расшириться до бесконечности. После выполнения манжет рукавов спицами 2,5 мм простого перехода на спицы 3,75 мм не хватало, добавлено 14 петель, а манжет кажется такой же самой ширины, как и рядом идущая лицевая гладь, и даже чуть-чуть стягивает.
3. Модель Hypatia. Основное полотно связано спицами 4,5 мм, переход на планки потребовали спиц на 0,5 мм тоньше – 4 мм. Разницы в ширине не чувствуется, планки – не волнистые, идут прямо. В описании, как не странно, не предлагалось менять спицу на меньший размер.
4. Модель Pip. Тут встречаются платочная вязка с жемчужной вязкой, имеющей разницу в плотности чуть в меньшем размере. Так, как основное полотно вязалось спицами размера 4 мм, хватило перехода на платочную вязку со спицами 3,75 мм. Тут еще учтено то, что вес изделия будет тянуть платочную вязку в длину, и ее ширина сократится.
5. Модель Wheat. Основное полотно – спицы 6 мм, края, манжеты, воротник – спицы 4,5 мм. Кстати, карман связан спицами основного полотна – 6 мм, и тут очевидная разница размера петель.
6. Модель Mia. Платочная вязка тут – часть узора, и чтобы она не растянула резинку, связанную спицами 3,5 мм, она исполнена спицами 3 мм, когда основное полотно вяжется спицами размера 4 мм. И только такая игра с разными размерами спиц позволили достигнуть желаемого результата.