Как определить плотность вязания
Часто начинающие любители вязания спрашивают: «Почему у меня изделие не получается нужного размера, хотя вяжу по схеме?» А причина в том, что вы не определяли вообще или не правильно определили плотность вязания. Ведь если плотность вязания не совпадает с обозначенной в инструкции, вещь никогда не получится того же размера. Если же вы вяжете по своему расчету, максимальная точность определения плотности вязания совершенно необходима. Так что не жалейте времени и вяжите образцы. Это окупится.
От чего зависит плотность вязания:
- от толщины пряжи (чем толще пряжа, тем меньше плотность);
- от толщины спиц (чем толще спицы, тем меньше плотность);
- от индивидуальной манеры вязания (чем слабее вяжете, тем меньше плотность).
Чем меньше плотность вязания, тем меньше петель нужно набрать на спицы при одном и том же размере детали.
Алгоритм определения плотности вязания одинаков для вязания спицами и вязания крючком. Плотность вязания определяют по горизонтали (Пг) и вертикали (Пв).
Плотность вязания по горизонтали (Пг) — количество петель в 1-ом или 10-и сантиметрах вязаного полотна.
Если вы вяжете модель собственного сочинения — удобн ее о пределить плотность вязания в 1 см. с точностью до одного — двух знаков после запятой: таким образом расчет получится точнее и деталь будет максимально соответствовать нужному размеру.
Итак, для расчета плотности вязания выполняем образец из 30 — 40 петель плюс кромочные. Количество петель также зависит от раппорта узора. Иногда бывает необходимо набрать количество петель, кратное какому-то определённому числу, чтобы выдержать раппорт. Обычно рекомендуют размер образца 10×10 см. Мы считаем, что лучше связать его побольше, не менее чем 15х15 см. Вяжем квадрат выбранным узором. Затем образец накалываем и выполняем влажно-тепловую обработку образца: способ обработ ки зависит от узора. Если это чулочная или платочная вязка, либо жаккардовый узор — можно отпарить образец утюгом через влажную ткань; выпуклые или ажурные узоры достаточно увлажнить, накрыть влажной тканью и дать хорошо высохнуть. Можно просто намочить образец в теплой воде и затем наколоть — это позволяет посмотреть, как будет вести себя пряжа при стирке и не будет ли усадки. Измерения всегда нужно производить по совершенно сухому образцу. Так называемые патентные узоры, например английская резинка, сильно растягиваются после стирки, поэтому определять плотность вязания следует по выстиранному (намоченному) образцу. Для гладких плотных узоров плотность определяют не растягивая образец, а для ажурных, тянущихся узоров образец слегка растягивают. При этом нужно следить, чтобы узор не деформировался. Затем измеряют образец по горизонтали, не учитывая кромочные петли. Следите при этом, чтобы образец не был перекошен и линейка лежала строго вдоль горизонтального ряда.
Измерение лучше делать посередине детали — там полотно наиболее равномерно. Количество петель в образце (кромочные также не учитывают) делят на ширину образца . В нашем случае в образце без учета кромочных 40 петель, значит плотность вязания по горизонтали составит:
40 : 19,5 = 2,05 ≈ 2 петли в 1-ом см.
Для того, чтобы определить, сколько нужно набрать петель для начала вязания, размер детали по ширине умножают на плотность вязания, например для детали шириной 48 см нужно набрать 48 x 2 = 96 петель.
Плотность вязания по вертикали (Пв) — количество рядов в 1-ом или 10-и см вязаного полотна. Плотность вязания по вертикали определяют также, как и по горизонтали, только измеряют образец в высоту (начальный ряд и ряд закрытия петель не учитывают). Если боковая кромка связанного образца оформлена косичкой , количество рядов бывает удобно считать кромочными петлями: одна кромочная образуется двумя рядами. Итак, для определения плотности вязания по вертикали делим количество рядов в образце на длину образца :
46 :15,5 = 2,96 ≈ 3 ряда в 1-ом см.
Рекомендуем определять плотность вязания как можно точнее, особенно если речь идет о деталях с большим числом петель — с точностью 2-х знаков после запятой. Например, в примерах выше получим:
Для детали шириной 48 см: 48 х 2,05 = 98 петель, а не 96.
Чем тщательнее вы определите плотность вязания, тем лучше получите результат.
В журналах по вязанию плотность вязания определяют обычно не в 1-ом, а в 10 см. Это происходит потому, что задача здесь перед вами стоит другая — не рассчитывать петли, а добиться той плотности вязания, которая дана в журнале; расчет же петель выполнен авторами журнала. Если вам удастся добиться той же плотности вязания, что и в журнале, деталь получится точной по размеру. У каждой вязальщицы своя манера вязания и достичь нужной плотности вязания бывает, порой не легко: приходится менять номера спиц или крючка (брать более толстые для того, чтобы плотность вязания была меньше или, напротив, более тонкие, чем рекомендовано, чтобы добиться большей плотности вязания). Для измерения плотности в 10 см, удобно бывает использовать шаблон из плотной бумаги с вырезанным квадратом 10×10 см. Квадрат накладывают на середину образца. Такого рода приспособление иногда продают в магазинах по рукоделию.
При определении плотности вязания следует учитывать, что трикотаж — очень подвижный, растяжимый материал. Поэтому настоятельно рекомендуем прочитать: «Растяжимость трикотажа».
Видео по определению плотности вязания
На этом видео Вы можете посмотреть общие принципы определения плотности вязания (минута 1:08) и особенности определения плотности для шапки (минута 5:58)
Как определить плотность вязания?
Плотность вязаного полотна определяют по вертикали и горизонтали.
Плотность вязанья по вертикали (сокращенно Пв) — это число рядов в 1 см. В ручном вязании (в отличие от машинного) эту величину лучше выражать не числом рядов, а количеством кромочных (1 кромочная равняется 2 рядам). Их считать намного легче и быстрее, чем ряды. Плотность вязанья по горизонтали Пг — число петель в 1 см полотна. Чем толще нить и спицы, тем меньше петель приходится на 1 см вязаного полотна, т. е. тем меньше плотность вязанья. Например, полотно, связанное спицами № 2,5, имеет Пг, приблизительно равную 3 петлям, а Пг полотна, связанного спицами № 5, — всего 1,5 петли.
Напоминаем, что манера вязания у всех разная, поэтому, пользуясь приведенными цифрами, учитывайте это. Если, к примеру, вы вяжете слишком туго, то ваше вязанье может на 1-2 десятых единицы быть плотнее обычного. Кроме того, плотность зависит также от толщины и качества нити и, конечно, от структуры узора.
Для более точного определения плотности рекомендуется связать второй (контрольный) образец основным узором без отделки. Если отделка по ширине совпадает или почти такая же, как и ширина основного узора, то контрольный образец можно не вязать, а расчет сделать по первому.
Контрольный образец поверните изнаночной стороной к себе и наколите на мягкую подстилку (не забудьте о листе клетчатой бумаги). Для наколки пользуйтесь швейными иглами № 10. Вкалывайте их под острым углом в самый край полотна (в кромочные). Так как трикотажные вещи, выполненные из шерстяных нитей, в процессе носки растягиваются в ширину, расчет плотности нужно делать по слегка растянутому в ширину образцу. Теперь положите на образец два слоя влажной марли. Если вязанье чулочное, ажурное или мелкобуклированное, то сделайте горячую обработку: над ажурным и мелкобуклированным подержите утюг, едва касаясь поверхности, чулочное утюжьте сильнее. Когда марля высохнет (образец должен остаться немного влажным), снимите ее и оставьте образец просыхать.
Если полотно связано жгутами, крупным букле, бугорками, то применяйте влажную обработку: на 30-40 мин оставьте мокрую ткань на образце, затем удалите ее и дайте ему просохнуть. Иглы не вынимайте, пока полотно не станет совсем сухим.
По обработанному полотну рассчитайте плотность вязанья, используя для большей точности одновременно два следующих способа.
Способ 1. Определите количество сантиметров в ширине образца и разделите число петель образца, включая кромочные, на эту цифру — это и будет плотность вязанья по горизонтали Пг. Например, в образце 36 петель, ширина его 15 см, тогда его плотность 2,4 петли на 1 см (36 : 15 = 2,4). Если цифра получается дробной, то ни в коем случае не пренебрегайте десятыми долями, так как в итоге это приведет к значительным ошибкам в расчетах. Имея выкройку и зная плотность вязанья, нетрудно рассчитать начальное число петель для каждой детали. Предположим, ширина спинки 50 см, значит, на спицы для этой детали нужно набрать 50 х 2,4 = 120 петель.
Способ 2. Подсчитайте, сколько раз контрольный образец уложится в нижней части выкройки спинки. Например, 3 раза он поместился полностью (36 х 3 = 108 петель) и 1 раз — только его треть (12 петель). Следовательно, нужно набрать 120 петель (108 + 12 = 120).
Теперь сравните результаты расчетов, сделанные двумя различными способами; если они совпадают, то можете не сомневаться в их точности и начинать работу. Если расчеты неодинаковы, то проведите их еще раз более тщательно.
Как попасть в плотность вязания как в описании? Легко.
Что делать если ваша плотность вязания отличается от плотности в описании изделия, которое вам, ну ооочень хочется связать. И не важно, что отличается от требуемого спицы, пряжа или вы просто слабее или туже вяжете.
Свяжите образец. Только не пугайте меня. Не говорите сейчас, что вы не вяжите образец. Я, не любитель 10 раз распускать вязание, хотя такое тоже случается, но не часто, поэтому всегда вяжу образец. Посоветую образец вязать не 10*10 см, а побольше. Так измерения плотности будут точнее.
По связанному образцу высчитываем сколько петель в 10 см и сколько рядов, записываем.
Например, в 10 см 22 петли и 35 рядов.
А по описанию надо: 20 петель и 27 рядов.
И что же делать? — спросите вы.
Все просто. Высчитаем коэффициент разницы между нашим вязанием и тем, что требуется.
А делаем это так:
Количество своих петель делим на количество необходимых петель.
22 : 20 = 1,1 — Это коэффициент разницы петель.
То же самое проделываем с рядами
35 : 27 = 1,2963 мы конечно же округляем до 1,3
Для чего нам это нужно. Теперь когда мы будем вязать по описанию, то количество петель указанное умножим на наш коэффициент. И рядов свяжем тоже с учетом коэффициента.
В описании надо набрать 98 петель. Умножаем их на 1,1 и получаем 107,8 Опять вспоминаем математику и округляем. Наше изделие будет начинаться со 108 петель.
С рядами так же. Например, в описании резинка 20 рядов, умножаем на
получившийся коэффициент 20 х 1,3 = 26 . Значит мы будем резинку вязать 26 рядов.
Вот такая простая не простая математика)
Так что вооружившись калькулятором и вашим образцом, вы теперь можете вязать любую понравившуюся вещь не привязывая себя к определенной пряже или размеру спиц.
Если вам нравятся мои труды, не жалейте лайков.
Высказывайте свои мнения в комментариях.
Плотность вязания: полезные лайфхаки и практические рекомендации
Плотность вязания:
полезные лайфхаки и практические секреты
В посте немного теории (ну как без нее)
и конкретные практические рекомендации и лайфхаки.
В этом посте я хочу коснуться темы плотности вязания. Вопрос, который всегда или периодически стоит перед каждым мастером, и имеет множество различных вариантов ответов – от строгого “да, обязательно вязать образец!” до “не обращаю внимания”.
Сразу оговорюсь, что все изложенное – это моя субъективная оценка на основе собственной многолетней практики вязания, а придерживаться аналогичного мнения или, наоборот, прямо противоположного, уже ваш выбор. Надеюсь, что мои «наблюдения» будут, по крайней мере, полезны и возможно вы обратите внимание на тот или иной нюанс)))
Далее по тексту речь пойдет о «петлях», но аналогично все изложенное можно применить и к «столбикам». Единственное различие: в изделиях, связанных крючком, зачастую плотность вязания выводят не из количества этих самых столбиков (СБН, ССН и т.п.), а исходя из числа раппортов выбранного узора, в том числе ажура. Но при этом общий смысл рассматриваемой темы не изменяется.
Итак, «индивидуальная плотность вязания» (далее ИПВ). Что это? Если просто, то это то количество петель и рядов, которое именно вы выполняете на определенную единицу измерения полотна. Чаще всего рассчитывается на квадрат 10 х 10 см.
Т.е. сколько петель при вязании спицами или сколько столбиков при вязании крючком «умещается» на горизонтальном отрезке в 10 см и сколько рядов на вертикальном отрезке в 10 см. Как происходит расчет? Перед началом вязания изделия вы выполняете тот самый пресловутый «образец»: выбранной пряжей и соответствующим размером спиц вяжется кусочек полотна, который по готовности должен быть подвергнут ВТО (влажно-термическая обработка) или попросту постиран и высушен. Затем, приложив самую обычную линейку, считаем сколько петель «вошло» в 10 см в одном ряду и сколько рядов образовано в этом условном квадрате.
Есть и готовые специальные линейки-квадраты для установления такой плотности
На мой взгляд, это действительно удобно!
В МК и описаниях, в подавляющем большинстве, эти данные приведены в самом начале текста приблизительно в таком виде:
«плотность вязания: _____ п. и _____ р. = 10 х 10 см». Вот, например, текст описания моделей из DROPS
Зачем все это нужно? Для точности расчета, чтобы знать размеры готового полотна в изделии. Мы все вяжем абсолютно с разным натяжением нити, разными способами захвата петель, разными номерами спиц, не говоря уже о характеристиках пряжи и т.п. Ведь если вязать одной и той же пряжей, но спицами разной толщины, полотно будет другое – при большем размере инструментов оно более рыхлое, мягкое и наоборот. Именно для этого для каждой из видов пряжи подбирается свой номер спиц/крючка. Это не значит, что нужно вязать категорически только рекомендованным, но придерживаться все-таки желательно. Практически на любой этикетке моточка пряжи вы найдете этот рекомендуемый размер инструмента вязания, а зачастую и уже рассчитанную стандартную плотность вязания этой нитью
Также в интернете можно найти множество разных таблиц для установления ИПВ, например, если не указаны эти данные на этикетке либо это клубочек б/у пряжи.
Есть и таблицы по видам одежды и рекомендации соответствующей пряжи и инструментов для ее вязания
Много разных полезных (бывает и не очень полезных!) «примочек» и «нужностей» – и все для определения плотности вязания.
Но, прежде всего, каждый из мастеров точно знает, КАК вяжет: плотно, рыхло, слабо, «нормально». Все эти понятия рождаются на основе ИПВ. Например, плотное жесткое полотно формируется при сильном натяжении нити в процессе вязания (так «принято» вязать носочки, предметы интерьера, аксессуары – корзинки, сумки и т.п.),
если же нить «идет» мягко, свободно, то и полотно соответственно образуется «рыхлым», «слабым» (так советуют вязать, к примеру, вещи из мохеровой пряжи для «воздушности» модели).
Но в целом мастер сам выбирает для себя комфортный режим вязания, т.е. с какой плотностью обычно выполняются изделия, и при необходимости меняет подход в зависимости от нужного результата.
Немного изменить ИПВ можно просто поменяв номер спиц/крючка для определенного изделия, тем самым придав полотну плотности или, наоборот, «рыхлости». Я, например, вяжу слабо, поэтому всегда использую мЕньший номер инструмента для вязания, чем тот, который рекомендуется для определенной пряжи и указан на ее этикетке.
Знание ИПВ нужно, прежде всего, для расчета параметров будущего изделия.
И здесь есть свои нюансы, которые необходимо учитывать.
Когда образец 10 х 10 для расчета ИПВ НУЖЕН.
- После ВТО зачастую пряжа может деформироваться и соответственно параметры вещи будут уже другие.
Серьезная деформация полотна, как правило, бывает у определенных видов пряжи, например, вискозная ниточка обязательно вытянется в длину и причем достаточно сильно.
Вот пример: летний топ из 100% вискозы.
В процессе вязания до стирки длина боковой стороны спинки от нижнего края до проймы составляла 33 см, после ВТО – 38 см. Вытягивание аж на 5 см! Это действительно много, потому что размер готового изделия однозначно будет изменен. При этом эта же пряжа не дает увеличения ширины, только длины. Конечно, это просто необходимо учитывать еще в процессе вязания.
Некоторая пряжа деформируется и в ширину, и в длину, некоторая – только в длину и т.п. Учесть все нюансы для пряжи, которой мастер вяжет в первый раз, практически невозможно и именно в этом случае помогает тот самый изначальный образец 10х10, который расставляет все ответы на свои места и можно «спокойно» вязать с предусмотренной ранее «оглядкой на деформацию».
2. Если при вязании вам необходимо точно рассчитать количество раппортов узора или связать большой рисунок, который «невозможно» сократить без ущерба внешнему виду, образец 10х10 поможет избежать непредвиденных осложнений, а конкретно – перевязов)). Например, сложный и многопетельный рисунок на круговой кокетке
или аналогично – многорядный законченный жаккард. В этом случае знать плотность вязания требуется, ведь от этого зависят итоговые параметры изделия.
Во всех остальных случаях выбор вязания образца зависит от мнения конкретного мастера.
Часть из нас категорически вяжет по правилам – образец всегда!
Однако, многие частенько все-таки обходят эту процедуру – вязание полноценного образца. Если честно, то я одна из таких «неправильных»))). И на радость таковым есть моменты, когда это «хлопотное дело» все-таки можно проигнорировать.
Случаи, когда образец 10х10 НЕ ВЯЖЕМ:
Первый из них – это, конечно же, если вы неоднократно вяжете из одного и того же вида пряжи одного и того же производителя. В том случае, если фактически вы «точно» знаете, как поведет себя вязаное полотно после стирки в готовом изделии, согласитесь, нет необходимости делать дополнительную работу.
Второе. Отработано многократно на практическом опыте – это первый лайфхак)))
Расчет для плотности вязания можно значительно упростить, если вы вяжете изделие в технике сверху вниз.
Я связала огромное количество вещей в технике реглан сверху (КЛАССИЧЕСКИЙ реглан) и уверена, что образец 10х10 здесь совершенно не нужен. Почему? Самый необходимый расчет петель для реглана выполняется изначально для формирования наборного ряда, затем, распределив петли на детали, мы вяжем полотно по определенному алгоритму, который уже не предусматривает возможности как-то принципиально повлиять на изменение параметров. После начала вязания важны другие моменты: длина реглана, длина подрезов, длина изделия… Заметили? «Длина». Не ширина. Потому что «ширина» уже заранее заложена в изначальном расчете, т.е. еще при наборе петель. Поэтому самая ответственная часть при вязании реглана – это изначальный расчет.
А вот как раз он и зависит от ИПВ! И здесь, я уверена, достаточно знать, сколько петель «умещается» лишь в 1 см! Т.е. фактически совершенно не нужно вязать «стандартный» образец, чтобы выделить квадрат 10 х 10, нужно провязать 2-3 ряда из буквально 10 петель, чтобы посчитать число петель в ряду на отрезке 1 см. А вот количество рядов в данном случае не имеет такого значения. Таким образом, будет определена плотность вязания, что и требуется для изначального наборного ряда.
Та же картина при вязании изделий с круглой кокеткой. Так как эти техники имеют практически одинаковую методику, то нет необходимости останавливаться и рассматривать этот способ более конкретно. Что требуется знать, так это основной расчет при выполнении наборного ряда.
Третье
Аналогично можно упростить расчет ИПВ для вязания изделий в технике реглан-погон («ирландский реглан») сверху вниз. Здесь также важно выполнить точный наборный ряд и распределить петли для деталей, но в данном варианте есть возможность корректировать в процессе вязания не только их длину, но и ширину.
Например, уже начиная с плеч, мы «закладываем» параметры ширины спинки и переда, а формируя высоту проймы «определяем» ширину рукава. Про длину деталей я не упоминаю – все и так понятно. Итак, на начальном этапе главное – наборный ряд, на основе которого распределяются петли на детали. Все как в классическом реглане предопределяет ИПВ, которая нужна для расчета количества петель для набора. И здесь также достаточно знать, сколько петель «входит» в 1 см полотна, остальные данные будут образовываться и даже могут быть изменены в процессе вязания.
Четвертое. Творческая составляющая
Этот пункт зависит от вашего терпения и «лени»))) Если вы начали вязать из новой для вас пряжи без образца, то значит вы абсолютно готовы к варианту… перевязывать.
На мой взгляд, ничего особенно «страшного» здесь нет, ведь перевязывание такой же привычный для мастера момент, как и, собственно, сам процесс вязания, ну разве что эта процедура не растягивается более чем на 4-5 раз. Однако, в случае если модель совсем новая, еще не опробованная, т.е. вы не вяжете по готовому описанию или МК, а творите авторскую новинку, то, скорее всего, от перевязывания вам не «увернуться», ведь тестовый вариант в любом случае дорабатывается по несколько раз (опускаем ту ситуацию, когда тест проводится автором в специально созданной для этого группе из мастериц-«помощников», которые специально готовы опробовать новую модель этого автора для разных размеров при создании полноценного многоразмерного МК).
Правда, и здесь есть некоторые нюансы – если вязаное изделие на момент сборки все-таки требует незначительного (!) увеличения той самой ширины, тогда можно «придумать» различные «спасительные» моменты, которые дополнительно увеличат параметр, и в то же время создадут декоративный эффект: изменить узор и форму планок на полочках, выбрать нестандартный вариант соединения боковых сторон спинки и переда, предусмотреть узорные (или ажурные) вставки и т.п. В итоге рождается что-то красивое, эффектное, причем совершенно не обязательно в том виде, в котором было изначально запланировано!))) В общем это процесс творчества!
Пятое. Вязание по готовому описанию или МК и свои «подводные камни»
В готовых описаниях или МК для определенной модели, в подавляющем большинстве, есть данные о плотности вязания этого изделия, на которых и основывается весь процесс создания отдельных деталей, сборки и декорирования изделия до его готовности. Об этом я писала в самом начале поста и были приведены примеры из текста описаний от DROPS.
Однако и здесь есть «подводные камни», причем заметные:)).
Никого не хочу переубеждать, но стоит заметить, что все, абсолютно все, расчеты той самой плотности вязания – это ПРОЦЕСС СУБЪЕКТИВНЫЙ! Т.е. каждый конкретный человек будет по-своему:
– вязать образец (захват петель, натяжение нити, «подтягивание» петельки и т.п.);
– высушит его после стирки (можно на горизонтали, а можно в подвешенном виде или на батарее);
– будет измерять и высчитывать количество петель и рядов (можно по линейке, а можно сантиметром).
Все у всех и у каждой мастерицы индивидуально!
Именно поэтому очень часто даже при совпадающих в описании конкретной пряжи определенного производителя и ИПВ ваше изделие может совершенно не совпадать с полученным вами результатом!
Я, например, одна из таких «неправильных» – раньше (несколько лет назад) несколько раз пыталась вязать по описанию очень понравившихся моделей джемперов. Причем в технике сверху вниз. Даже сейчас помню, что один из них был с ажурной круглой кокеткой (фото готового изделия, к сожалению не сохранилось за давностью), а второй – наверняка встречаемый вами вариант туники-реглана с цельновязанными карманами (на фото ниже – одна из моделей из интернета)
Ответственно утверждаю, что пряжа и плотность вязания полностью совпадали с заявленными в описании: я решительно изначально вязала полноценные образцы лицевой глади 10 х 10. И что в итоге? Перевязывала. Оба изделия. И это при вязании в технике сверху вниз (читаем пункты 2-3 выше по тексту поста. ). А все дело…. в величине наборного ряда. Так, например, для туники-реглана вместо нужных для моего размера XL количества п., указанного в описании, мне достаточно было набрать их аж для размера S в том же самом описании!, что было сделано в следующей удачной попытке… т.е. перевязать все полностью от начала до конца.
Обращаю ваше внимание, что это многоразмерный ряд модели, описание которой официально опубликовано на разных площадках в интернете, т.е. «проверенный» множеством мастериц. Кстати говоря, я была далеко не одна, у которых плотность также вызвала «трудности» перевязывания))
И я ни в коем случае не в претензии к автору описания. Знаете почему? Потому что, на мой взгляд, повторюсь, ИПВ – это ОЧЕНЬ сильно индивидуально, начиная от начала и до конца ее расчетов!
Из всех вариантов готовых МК я однозначно предпочту описание, где предложены параметры деталей в см – это упростит собственные расчеты и даст возможность спланировать процесс вязания выбранной модели «под себя» независимо от заявленных. И необходимым в описании считаю наличие схемы изделия: это удобно и можно сверить данные связанных деталей с запланированными для нужного результата.
Уже в начале своей «вязальной жизни», а это ровно 40 лет (мой первый свитер был самостоятельно связан в далеком 1980 г.), лично у меня отношения с плотностью вязания «не сложились»: и ранее, и в большинстве случаев сейчас я НЕ ВЯЖУ полноценный образец (т.е. для расчета в квадрате 10 х 10), а только если это необходимо всего по одной причине – определенная пряжа. В список такой пряжи однозначно входят «бамбук», неизвестный шелковистый «акрил» и совершенно точно «вискоза». Эти нити определенно вытягиваются в длину, поэтому такой вариант требует образца, чтобы не перевязывать.
Во всех остальных ситуациях, включая новую для меня пряжу, выполняю «упрощенный» расчет для 1 см (все подробности выше). Причем это касается и для изделий в технике снизу вверх. Оговорюсь, меня абсолютно не пугает перевязывание – если я после 2-3-х рядов вязания понимаю, что ширина будущего изделия мала, то просто распускаю и вяжу заново.
Кстати, здесь в тему будет упомянуть такой замечательный лайфхак для вязания крючком, как «бесконечный» наборный ряд – я всегда набираю цепочку из ВП или ряд, имитирующий СБН/ССН не по их количеству, а на «визуально нужную ширину». Т.е. набираю, не считая п. Затем просто смотрю на получившуюся заготовку-«веревочку», замеряю на себе и «прикидываю» нужную ширину + добавляю лишние дополнительно набранные 8-10 см к этой длине. Далее в 1-ом ряду вязания узора или полотна СБН/ССН… уже вяжу то рассчитанное изначально количество раппортов (или ширину глади в см),
а чуть позже оставшийся невостребованным отрезок наборной цепочки (или ряда-имитации) просто распускаю.
Такой вариант всегда дает отличный результат, а главное – хлопотная процедура отсчета при наборе уже не требуется)))
Возвращаюсь к вышеописанному тексту, когда приходится распустить первые ряды… Да, это провокационный способ, но опыт вязания разными видами пряжи, все-таки дает свои результаты, и чаще всего уже по наитию распознается нить, которая может значительно деформироваться впоследствии: например, при замере длины детали, я обязательно немного растягиваю полотно, чтобы заранее «уточнить» возможности «растягивания».
Необходимо также заметить, что ВСЕ вязаные вещи в той или иной мере хоть на чуть-чуть, но изменят свой внешний вид в готовом изделии после ВТО, просто потому что все петельки «встанут» ровненько, аккуратно. Это может дать небольшое увеличение длины, буквально до 1-1,5 см, что, как правило, непринципиально для выбранного размера изделия.
Ну и конечно, многое зависит от техники вязания. Об упоминаемых выше реглане и реглане-погон сверху вниз уже «понятно», там длина изделия и рукавов могут быть изменены в любой момент, в том числе быть подкорректированными даже после ВТО если не удалось заранее спрогнозировать деформацию пряжи, и в целом несложно – просто перевязав только нижний край.
В изделиях в технике снизу вверх я также нашла «универсальный» способ – лайфхак))), при котором можно корректировать эти параметры быстро, удобно и без какого-либо ущерба внешнему виду и качеству: метод разнонаправленного вязания в противоположных направлениях. Это когда начало вязания идет от верхнего края нижней планки-манжеты изделия. Вверх от наборного ряда, выполняемого краем с открытыми петлями, вяжется тело модели (спинка, перед), вниз – общая круговая манжета. Кстати говоря, это не только удобно, но и более аккуратно и внешне и при эксплуатации изделия.
Рукава, в подавляющем большинстве также вяжу сверху вниз из проймы.
Как понятно из техники такого вязания, всегда можно вернуться к нижнему краю изделия, любой детали, включая рукав, и скорректировать его по длине (и даже ширине) в случае «промаха» и/или деформации после стирки. Неоценим такой вариант для детских вещей – удлинить вещь не проблема.
Для изделий, выполненных крючком, такой способ, как правило, является стандартным – мы вяжем основную часть изделия, затем возвращаемся к нижнему краю: обвязке, кайме и т.п.
Этот метод и для спиц позволяет не только с удовольствием вязать, не оглядываясь на возможные изменения полотна после ВТО, но и предусмотреть корректировку готового изделия, что, согласитесь, добавляет настроения от предвкушения «гарантированного» отличного результата. )))
Как вывод хотелось бы сказать, что индивидуальная плотность вязания – это тот параметр, которому каждый мастер присваивает собственный субъективный статус: «важный» или «второстепенный».
Соответственно «важный» значит, что каждый раз любое изделие вяжется «по правилам», т.е. с полноценным образцом 10 х 10 см.
«Второстепенный» означает, что для каждого определенного случая этот статус может быть разным в зависимости, например, от характеристик пряжи или техники вязания.
Да, может быть это «неправильно», но ведь каждый выбирает для себя не только инструменты вязания и материалы, но и комфорт, и удобство – если мне удобнее НЕ вязать образец, но при этом знать об «угрозе» перевязывания и я выбираю все-таки этот вариант, значит мне нравится именно так)))
Мы все вяжем по-своему, рассчитываем по-своему, думаем и планируем по-своему, поэтому и принимаем определенные условия каждый на свой лад: кому-то необходимо максимально точно знать ИПВ, кто-то в своей практике вязания оперирует другими выбранными значениями, но все мы любим свое творчество! Кто-то категорически не согласится со мной, кто-то примет во внимание какие-то отдельные нюансы, кто-то полностью встанет на ту же позицию… Давайте относиться с пониманием к каждому мнению и принимать любое из них, ведь это важно для «спокойствия» и комфорта в процессе нашего любимого хобби!
Вяжите с удовольствием! Ровных вам петелек! А вязать или не вязать образцы – выбор каждой из нас)))