Урок № 05 вязания на спицах для начинающих

Как читать схемы для вязания на спицах

На предыдущем уроке мы познакомились со способами изменения количества петель в процессе вязания для выполнения узоров и орнаментов.
Для выполнения сложных узоров вязания пользуются схемами, их нужно уметь понимать.
На схемах условными обозначениями изображают раппорт узора. Раппорт – последовательно повторяющийся элемент узора, который включает в себя определенное КП по ширине и КР по высоте и записывается формулой.
Например, запись КП/7+3+2 кр. означает, что 7 – это раппорт узора, значит, в формулу расчета петель вместо КП/7 подставить любое число, делящееся на 7 без остатка, к этому числу прибавить 3 (КП для симметрии узора) и 2 (кромочные петли).

На схемах раппорт заключен между утолщенными линиями. Петли для симметрии могут располагаться до или после петель раппорта. Кромочные петли на схемах не изображаются.
Цифры под нижней горизонтальной чертой схем указывают номер петли 1-го ряда. Отсутствие номера петли означает, что петли на спице нет, она появится в процессе вязания, поэтому место для нее на схеме приготовлено заранее.
Цифры слева и справа от схем указывают номер ряда. Вязать надо всегда от номера ряда. Вязание по схеме справа налево дает лицевую сторону работы, слева направо – изнаночную. В многоцветных узорах различные цвета нитей обозначены буквами: А. Б, В и т.д.

Узоры, в которых четные ряды вяжут петлями одного вида или «как смотрят петли», т.е. над лицевыми вяжут лицевые, над изнаночными – изнаночные, на схемах представлены только нечетными рядами.
Запись в конце схемы указывает, с какого ряда повторять узор.

• п. – петля
• р. – ряд
• КП. – количество петель
• КР. – количество рядов
• кр. – кромочная
• л. – лицевая
• из. – изнаночная
• всп. – вспомогательная
• осн. – основная
• сх. – схема

Пример возможных условных обозначений на схемах

Одна лицевая и одна изнаночная петля

1 л. п. скрещенная с захватом рабочей нити снизу. Правую спицу ввести за заднюю стенку петли на левой спице, захватить рабочую нить снизу и вывязать петлю. Вывязанная петля располагается на спице таким образом, что ее стенки будут скрещиваться при дальнейшем вывязывании из нее лицевой или изнаночной петли.

1 п. снять с левой спицы на правую, рабочую нить оставить за петлёй.

1 п. снять с левой спицы на правую, рабочую нить оставить перед петлёй.

Накид от себя. Отсутствие петли на схеме.

Накинуть рабочую нить на правую спицу, петлю с левой спицы снять на правую.

Две петли провязать вместе лицевой.

Три петли провязать вместе лицевой.

Две петли провязать вместе следующим образом: 1 п. снять с левой спицы на правую приёмом лицевой петли, следующую петлю провязать лицевой, левой спицей подхватить снятую петлю и накинуть её на вывязанную петлю.

3 п. провязать вместе следующим образом: 2 п. поочередно снять с левой спицы на правую приемом лицевой петли, следующую петлю провязать лицевой, левой спицей подхватить снятые 2 п. и накинуть их на вывязанную петлю.

Две петли провязать вместе изнаночной.

Пять петель провязать вместе изнаночной.

3 п. провязать вместе лицевой следующим образом: 2 п. снять одновременно приемом лицевой петли, следующую петлю провязать лицевой, снятую петлю, подхватив левой спицей, накинуть на вывязанную петлю.

Петлю предыдущего ряда провязать лицевой, непровязанную петлю спустить с левой спицы.

Лицевая петля из-под перекрещенной протяжки.

«Шишечка» из 5-и п.: вывязать из одной петли 5 п., чередуя лицевую п. с накидом,
повернуть вязание, провязать эти петли лицевыми, повернуть вязание, провязать эти петли изнаночными,
повернуть вязание, провязать эти петли лицевыми, повернуть вязание, провязать все 5 п. лицевой скрещенной.

«Бугорок» из 5-и п.: вывязать из одной петли 5 п., чередуя лицевую п. с накидом,
повернуть вязание противоположной стороной к себе и провязать все 5 п. вместе изнаночной.
Вернуть вязание в прежнее положение и вывязанную п. переснять на правую спицу.

Из одной п. вывязать 5 п.: провязать петлю лицевой, не спуская ее с левой спицы, сделать накид, еще раз провязать лицевой, сделать накид и еще раз провязать лицевой.

«Шишечка» из 5-и п. вывязывается за то количество рядов, которое охватывает фигурка на сх.:
сначала вывязывается из одной петли 5, чередуя лицевые с накидом,
затем эти петли провязываются в соответственном ряду согласно условному обозначению, занесенному в фигурку,
в заключение все петли провязываются вместе изнаночной.

2 п. снять с левой спицы на правую, рабочая нить перед петлями. Следующие 2 п. провязать лицевыми. Левую спицу ввести сзади под рабочей нитью в снятые петли, а правую спицу вынуть из 4-х п. и подхватить 2 вывязанные п.,
2 п. на левой спице провязать лицевыми или изнаночными в зависимости от условных обозначений, находящихся под горизонтальной чертой.

КП, находящееся под горизонтальной чертой, снять с левой спицы на правую, оставив рабочую нить перед петлями.
Следующие петли провязать согласно условным обозначениям под горизонтальной чертой. Левую спицу ввести сзади под рабочей нитью в снятые петли, а правую вынуть из вывязанных и снятых петель и подхватить вывязанные петли.

Петли на левой спице провязать согласно условным обозначениям над горизонтальной чертой.

2 п. снять с левой спицы на правую, рабочая нить за петлями, следующие 2 п. провязать лицевыми.
Левую спицу ввести спереди в снятые петли, а правую вынуть из 4-х п. и подхватить сзади 2 вывязанные п.

На левой спице 2 п. провязать лицевыми или изнаночными в зависимости от условных обозначений, находящихся под горизонтальной чертой.

КП, находящееся над горизонтальной чертой, снять с левой спицы на правую, оставив рабочую нить за петлями.
Следующие петли провязать согласно условным обозначениям под горизонтальной чертой.
Левую спицу ввести спереди в снятые петли, а правую вынуть из вывязанных и снятых петель и подхватить вывязанные петли.

Петли на левой спице провязать согласно условным обозначениям над горизонтальной чертой.

Отсчет рядов при поворотном вязании

Часто чтобы посчитать количество рядов при поворотном вязании спицами я использую не порядную нумерацию, т.е. считаю не каждый провязанный ряд (1,2,3 и т.д.) = порядковый ряд, а подсчитываю только количество лицевых рядов – это два связанных ряда в полотне: 1 лицевой + 1 изнаночный.

Например, провязано 6 рядов, т.е. 3 лицевых ряда.

Аналогично можно заменить отсчет порядковых рядов при поворотном вязании:

10 порядковых рядов = 5 лиц. р.;

24 порядковых ряда = 12 лиц. р.;

88 порядковых рядов = 44 лиц.р.

Для примеров данные взяты “с потолка”)) можно применить для любого количества провязанных порядковых рядов.

Этот вариант, на мой личный взгляд, несколько облегчает процесс, ведь, считая только лицевые ряды, легче не запутаться. Поэтому в своих МК в большинстве случаев я использую именно этот вариант отсчета рядов полотна.

Кстати, именно таким способом, как правило, считаются ряды на детали, связанной поворотными рядами, т.е. это порядковые номера рядов – по краю на основе кромочных петель, если они провязываются “классическим” способом, т.е. 1 кром.петля на два ряда вязания.

Подробнее о кромочных петлях в фотоМК Кромочные петли

Вязать легко и просто. Как выбрать спицы? Часть третья – что такое номер и еще кое-что…

Добрый день, дорогие подписчики и читатели канала! Мира, здоровья и ровных петелек вам! Продолжаем серию Вязать легко и просто, разбираемся с вязальными спицами. В предыдущих частях мы рассматривали материал изготовления и тип спицы .

В своей жизни вы можете встретить человека, который вам расскажет, что вязать можно и велосипедными спицами. Это, разумеется, фантастика. Но, независимо от того, являетесь вы вязальным экспертом или новичком, правильный выбор спиц может значительно облегчить вам жизнь. Размер имеет значение! Одна из основных характеристик, которую нужно учитывать при покупке вязальных спиц – их физические параметры, длина, и, самое главное, толщина. Бонус тем, кто уже вяжет – табличка перевода номеров спиц чуть ниже .

Длина спицы измеряется от ее заостренного кончика до противоположного конца, не включая стопор или концевую заглушку на прямых спицах. Если вы вяжете толстой пряжей, более длинная спица, разумеется, даст вам больше места. Количество петель в ряду – также основание для выбора более длинной спицы. Есть мнение, что длинные спицы лучше для начинающих, потому что петли на них располагаются свободнее.

Спицы обычно выпускаются длиной:

• прямые спицы – 25 см, 36 см; нестандартные 18 см
• чулочные (двухконечные) спицы – 18 см и 25 см; нестандарт 36 см
• круговые (длина лески, спицы плюсом и у разных производителей часто разной длины) – 40 см, 60 см, 80 см, 90 см; нестандарт 29 см
• гибкие спицы – 45 см.

Толщина спицы – основной параметр при ее выборе для конкретного изделия. Толщина, или диаметр спицы самым непосредственным образом влияет на размер вывязанной петли. Первые опыты вязания лучше ставить на спицах средней толщины, от четырех до шести мм.

Для удобства спицы обычно нумеруются по толщине . Конечно,
мир был бы значительно проще, если бы существовал один стандарт для номеров спиц, но на самом деле их минимум четыре – метрическая система, Англия (Великобритания), США и Япония.

В России номера спиц соответствуют их диаметру в миллиметрах, с 1,5 до 25. В Британии нумерация с 14 (самые тонкие) до 000. В США наоборот — нумерация идет по возрастанию, от нескольких нулей (самые тонкие) до 19,5. Япония нумерует с 0 (самые тонкие) до 15, ну а с семерки плавно переходит на миллиметры. И еще есть старый британский и старый американский размеры, для винтажных спиц, видимо. Не понимаю, зачем им всем такие проблемы?

Тем не менее, наше непонимание ситуацию не изменит. При выборе толщины нужно быть внимательным, потому что 7 номер метрической системы и 7 размер США НЕ одинаковы. Шкала размеров США от 11 до 17 может сбивать с толку, в ней только нечетные цифры. Поэтому не стоит искать 14 размер спиц США – его не существует. Ведущие производители маркируют свои спицы несколькими способами – так, на LYKKE указаны и европейские номера, и номера США. Для перевода номеров из одной системы в другую можно использовать таблицу:

Для выбора толщины спицы тоже есть таблицы, но они вряд ли вам понадобятся. Уважающие себя производители пряжи указывают нужные номера спиц через черточку на этикетке мотка, рядом с метражом. Вы можете просто увидеть на мотке пару спиц с номером внутри рисунка. Там рядом стоит мм – прекрасно, размер указан в миллиметрах, и это наша система. Если мм нет, начнется увлекательный квест по переводу номера в европейский вариант. Там указано US –квест закончен, это номер США. Ничего не указано, только цифра — ориентируйтесь на страну производителя пряжи.

Есть еще старинный, многократно испытанный способ — сложите пряжу вдвое и чуть-чуть подкрутите ее. Вот это и будет толщина нужных спиц. Если уже есть небольшой опыт вязания, желательно учитывать плотность вашей вязки. Потому что двое людей на одинаковых спицах одинаковым рисунком из одинаковой пряжи никогда не свяжут одинаковое полотно. Привычка затягивать петли и вязать туго – следует добавить к номеру минимум 0,25. При свободной вязке соответственно отнять.

Но это всего лишь рекомендации, а идеал, как всегда, недостижим. Мне приходилось менять номер спицы после отвязывания образца (процесс печальный, но обязательный), потому что получалось либо плотно, либо дыряво, в итоге некрасиво. Очень многое зависит от узора, пряжи и планируемого изделия. И потом, вязание творческий процесс. Можно использовать супертолстые спицы с супертонкой пряжей и наоборот. Существует техника «кондо», которая предусматривает две спицы разной толщины. Не существует только шаблонов!

В наше время все производители в основном нумеруют свои спицы.
У лидеров мировой индустрии производства вязальных спиц номера выгравированы лазером на спице. Бренды среднего ценового сегмента часто печатают номера на тросе, и если вы эксплуатируете свои спицы как следует, есть риск, что маркировка сотрется. Поэтому спицы лучше хранить в тех пакетах, в которых они продавались. Аккуратность поможет вам избежать путаницы. Попутно замечу, что ChiaoGoo и LYKKE, на которые у меня приходится основной вязаный напор, сияют своими номерами, как в первый день (это я к вопросу о том, что дорогие марки стираются достаточно быстро…)

Если стерлась маркировка или у вас уже есть спицы, доставшиеся вам в наследство, и вы их любите, то отсутствие номера не должно стать препятствием для этой любви. В интернете встречала советы проколоть спицей миллиметровую бумагу. Каждый себе жизнь усложняет по-своему, но сейчас это делать незачем. Существуют специальные линейки для определения номера спицы (калибраторы). Вставляете спицу в отверстие – и вуаля. Главное, не прикладывать излишних усилий, мы же не гвозди забиваем. Не лезет спица – попробуйте отверстие рядом.

Лайфхак – если есть такая проблема, не покупайте дешевые китайские калибраторы за 30 рублей! Лично наступила на эти грабли несколько лет назад, треснутое место до сих пор болит, а определитель где-то валяется. В нашем деле даже 0,5 порой важно,
а эти линейки тщательно и продуманно вводят вязальщиц в заблуждение. И диаметр спицы волшебным образом на разных линейках оказывается разным. Лучше потратьтесь на что-то
более приличное. Адди, например.

Хорошие линейки имеют шаг 0,25, как и положено нормальным спицам. Спица должна проходить в отверстие легко и весело, и между ней и краем отверстия не должно оставаться лишнего пространства.

Кстати, многие калибраторы сейчас выпускаются с продольным отверстием 10 см – для подсчета плотности вязания. Удобная штука!
И помните, что для спиц не круглой формы линейки с круглыми отверстиями не подходят.

По форме спицы есть два варианта – круглые и кубические . В основном выпускаются и продаются круглые спицы. Кубические спицы (по-простому, кубики) квадратные в разрезе, на концах форма переходит в конус. Тут в интернете увидела, что только из металла – из металла не использовала, только из дерева. Кубики из металла обычно полые, интуиция подсказывает, что полые спицы легче гнутся.

В чем фишка? Да собственно ни в чем, кроме личных предпочтений. Оттуда и отзывы вязальщиц на тему «полотно ровнее». Мне кубики просто держать удобнее, но любимые бренды выпускают круглые, увы… Кубики в основном выпускают фантазеры Knit Pro (и для Lana Grossa тоже), а с этой маркой у меня сложные отношения.

Обратила внимание, что на кубиках выше плотность, и их надо брать минимум на 0,25 номера больше. То есть если вам нужны спицы 3 мм, кубики лучше взять 3,25. Хотя некоторые вязальщицы советуют вообще 0,5 мм разницы.

Важным фактором при поиске нужных спиц является также заточка их конца , которым вы вяжете. Концы спиц бывают острые или тупые и закругленные.

Есть производители, которые выпускают спицы с удлиненными кончиками как отдельный вид в своей линейке спиц. Для тонких ниток лучше подбирать заостренные спицы. Плотное вязание, несколько петель вместе на ажурах также лучше провязываются острыми спицами. Тупые же спицы лучше подходят для толстой пряжи или расщепляющейся, как, например, хлопок, акрил, пряжа слабой крутки или буретный шелк.

Выбор спиц сегодня бесконечен, и не только начинающие, а даже опытные вязальщики чувствуют себя порой ребенком в кондитерской – не знаешь, что попробовать в первую очередь, и хочется всё! Я вяжу много лет, определилась уже и с плотностью, с материалом, формой и брендами любимых спиц, и все равно производители периодически подбрасывают мне новые хотелки… Да, это может быть порой плохой новостью для моего кошелька, но для друга-Хомяка и инстинктов вязальщицы просто замечательно!

Вот вроде и все. Буду признательна за комментарии.

Все фотографии и рисунки взяты в открытом доступе.

Если Вы остались довольны — поставьте лайк, и эту публикацию увидит больше людей!

Если Вам интересно, что будет дальше — подпишитесь на наш канал. С уважением, Лана и ее Хомяк!

Всем, кому интересно — статьи серии Вязать легко и просто: