Способы плетения простых браслетов из бисера и бусин на леске

Бисероплетение – это популярное искусство создания поделок из разноцветного бисера и лески или проволоки. Научиться плести браслеты несложно, а результат порадует начинающего мастера.

Советы перед началом работы

Начинать работу следует с выбора материалов. Покупка качественного бисера значительно упростит работу.

Как подобрать бисер и толщину лески

Бисер – главная составляющая будущего изделия. К его выбору стоит подойти ответственно. В специализированных магазинах для творчества представлено большое количество бисера различных размеров, расцветок.

Не следует покупать дешевый материал. Он обычно низкого качества, имеет неравномерную окраску и размер. Готовое изделие будет смотреться грязно. Для создания красивого украшения лучше использовать качественный чешский бисер.

Новичкам подойдут бусины средних или больших размеров. Такие детали легче нанизывать на леску.

Лучше всего использовать специализированные лески для творчества. Такая основа прочная и тонкая.

Подбирать толщину надо исходя из размера бисерин. Чем тоньше основа, тем больше проходов можно сделать через нее. Но в этом случае изделие более подвержено разрыву. Оптимальная толщина для начинающих – 0,2-0,3 мм.

Лучше всего выбрать прозрачную леску, так как она незаметна в готовом изделии. Так не придется подбирать нить под цвет бисера.

Органайзер для работы

Органайзер – необязательный элемент для начинающих. Но использование специального контейнера, в котором будут лежать все бусины, значительно упростит работу. Можно купить готовые органайзеры в специализированных магазинах или использовать любую тару для хранения бисера.

Как завязать готовый браслет

Чтобы готовое изделие приобрело форму замкнутого кольца, необходимо скрепить концы между собой.

• Связывание концов нити между собой. Этот вариант подходит свободных браслетов. Необходимо завязать леску двойным узлом и отрезать свободные края.
• Использование специальных замков. В петлю каждой из частей замка продевается леска и закрепляется узлом. Винтовые застежки или карабины подойдут начинающим. Такие замки продаются в магазинах для творчества.

Азы бисероплетения

Перед началом работы нужно организовать рабочее место. Все материалы должны быть под рукой, чтобы не отвлекаться на их поиск.

Точное количество бисера, который понадобится для изготовления украшения, трудно рассчитать заранее. Стоит запастись бисеринами с избытком.

Для облегчения процесса нанизывания бусин на леску можно взять специальные иглы для бисероплетения. Они имеют одинаковую толщину и легко проходят через отверстие. Размер иглы выбирается исходя из размера бисера.

Как можно плести браслеты из бисера на леске

Большое количество схем дает возможность новичкам найти свой вариант для ознакомления с искусством бисероплетения.

Простой тонкий браслет с цветами

Такая схема посильна для тех, кто только начинает изучать техники плетения из бисера. Цветочный узор сморится нежно и женственно, а схема проста в исполнении.

Мои спицы. Чем вяжу. Организация хранения.

🔸️ Первые мои спицы были, конечно, носочными. Стандартные серенькие 5 штук. В размерах я тогда ещё совсем не разбиралась, купила наобум какие-то средние. Сейчас я уже знаю, что это были 4,5 мм и что они совершенно не подходили к выбранной мной пряже 120м/100 г! 🙈

🔸️ Потом купила спицы покрупнее, помельче. Потом подарили набор КнитПро в фирменном прозрачном органайзере.

🔸️Однако, мои носочные спицы туда не влезали по высоте, чехол не застегивался и при каждом неловком движении заваливался на бок, вываливая наружу всё содержимое.

🔸️ У каждой вязальщицы своя сокровищница — коробочка, пакетик, пенал, чехол или ещё нечто, где хранятся спицы и прочие принадлежности для комфортного вязания.

🔸️ Я не люблю заводить сто разных мешочков, пакетиков или коробочек отдельно для спиц, для лесок и т.д. Мне удобно, когда весь «вязальный скарб» лежит в одном месте. В связи с этим назрела необходимость в удобном вместительном органайзере.

🔸️ Я загорелась сшить себе компактный и мобильный органайзер сама, хотя я далеко не мастер швейных дел.

Поискала себе уже готовый органайзер на Ярмарке мастеров, но там они все оказались маленькие, узенькие. Какие-то непродуманные.

🔸️ Поскольку это «для себя», то я решилась сшить сама.

🔸️ Я очень часто беру вязание с собой в разные поездки, поэтому мне было важно, чтобы из органайзера ничего не вываливалось.

🔸️ Поизучала, как знающие люди шьют, и приступила к работе. У меня хранилось много разных кусочков с уже готовыми вшитыми молниями и кнопками в прозрачном полиэтилене (или как это называется. ) , надо только было придумать им применение.

🔸️ Итак, что получилось? Получился очень вместительный двусторонний чехол-органайзер, в который влезает всё и даже остается место для ещё не купленных спиц!

🔸️Самое сложное для меня было — это обшить косой бейкой по контуру весь чехол. Но это просто от отсутствия такового опыта.

🔸️ Вот они, мои спицы-пионеры! Всем этим наборам на фото уже около 12 лет! Честно признаться, сейчас я ими практически не пользуюсь, всё заменили съёмные спицы КнитПро.

🔸️Бывает, что при вязании носков поднимаю петли этими спицами, но для этого достаточно двух, а у меня хранится целых 7 комплектов! 🙈

🔸️ Помню, раньше мне всё хотелось попробовать новые разные «закорючки» для вязания. Я покупала и такие, и сякие. Накопилось их прилично.

🔸️ Но я в душе минималист. И на данный момент вот это вот всё мне совершенно не нужно. Я пользуюсь только голубой «загогулиной» для вывязывания аранов и крючком для всего остального.

Пластиковые иглы оказались громоздкими и неудобными. Перешла на металлические (фото есть ниже).

🔸️ Спицы для пальчиков варежек-перчаток и для полых шнурков, которые использую частенько как завязки на детских шапках, штанишках или просто как декор.

Уже одну спицу посеяла, но набор не стал от этого менее функциональным.

🔸️ Поскольку 5 таких маленьких спиц стоят, как пять наборов обычных серых металлических спиц, взяла пока только один, 3,5 мм.

🔸️ И должна сказать, что мне его вполне хватает. По крайней мере, пока.

🔸️ Заглушки для лесок, счётчик, который никогда не использую, и прочие мелкие детали, которые хранятся только по всем знакомой причине «а вдруг пригодится». Использую изредка только заглушки круглые.

🔸️ Однажды мне отдали целый мешок советской пряжи. Разбирая её, я наткнулась вот на такую иголку. Храню как раритет!

🔸️ Самая опасная вещь в моем органайзере. Это распарыватель, если кто-то никогда не сталкивался . Острый инструмент для распарывания сшитого полотна. Очень острый. Именно благодаря ему я заслужила вот этот шрам на правой руке, когда разрезала очередной ниточный помпон.

🔸️ Что-то больше помпоны из ниток я не люблю.. И не делаю. На днях купила специальное устройство «помпоноделка», попробую с ним.

🔸️ Рабочие лошадки — Книт про. Мой комплект состоит из спиц по 2 штуки всех размеров от 3 мм, до 8 мм. Шаг 0,5 мм.

Самые мои ходовые размеры — 3 мм и 3,5 мм я имею по две пары каждого.

🔸️ Так удобнее, не надо постоянно переставлять спицы из одного процесса в другой, а их у меня обычно 3-4 параллельно.

🔸️ Вдобавок к этому набору позже я прикупила спицы 9, 10 и 12 мм для кардиганов и пледов крупной вязки.

🔸️Ко всему этому великолепию идут лески нескольких разных длин, позже лески я докупала ещё, чтобы была возможность одновременно вязать несколько проектов.

🔸️ Ни разу не жалею об этом приобретении. Спицы действительно классные! Красивые, удобные и часто применяемые. С большими вещами без них вообще никуда!

🔸️ Линейки, бумажки, куча ручек и карандашей для записывания расчётов — вот что лежит в правом вытянутом кармашке.

🔸️ В левом вытянутом кармашке живут мои рекордсмены: самые толстые и самые тонкие спицы. 16 мм и 2 мм. Пользуюсь редко, но бывает, что нужны именно они!

🔸️ Как видите, наборчик весьма небольшой.. Мне так кажется, во всяком случае.

Того, что здесь есть, мне хватает с лихвой, чтобы комфортно вязать свои свитерочки. 😊

🔸️ Все чулочные спицы, а также всякие пластиковые иголочки и закорючечки вполне могли бы безболезненно для результата покинуть этот органайзер, но пока не нашли новый дом.

Когда износится этот органайзер, что бы я добавила и изменила в следующем?

🔸️ Я бы сделала три створки. Просто для новизны. Мне кажется, можно все уместить в три створки.

🔸️ Верхнее полотно, предупреждающее выпадение спиц, когда чехол держат «вверх ногами», я бы сделала подлиннее раза в два. На этом, наверное, всё.

Ну что, я шокировала вас скудостью своего инструментария? Или у вас примерно столько же? 😄

❓ Расскажите, чем вяжете вы? Какой номер спиц самый ходовой? Используете ли чулочные спицы или больше круговые?

✅ По традиции предлагаю Вам подписаться на канал, тогда мы точно не потеряемся!😊

LiveInternetLiveInternet

—Цитатник

Шапочка связана из акриловой нитки (300м./100гр.), в две нити, спицы №3, на ребенка 4-5 меся.

Мк Любовь Мясникова (Агапова) Набрала 45 петель + 2 кр. Провязала 4 ряда фиолетовым цветом, .

Беретик очень симпатичный. Работа мастерицы Оксаны Волковой /Ивановой/. Берет с.

—Видео

—Рубрики

• Шпаргалки, таблицы, подсказки, размеры (20)
• Журналы и книги по вязанию (16)
• Разные техники вязания (9)
• Свинг (2)
• Этерлак и пэчворк (7)
• Mandala Madness (4)
• Хотелки спицами (3)
• Вязание от Дропс (3)
• Хотелки крючком (2)
• Круглая кокетка (1)
• Аудио книги (1)
• Маринина (1)
• Аксессуары и украшения (118)
• Цветы (15)
• Варежки Перчатки Митенки (15)
• ВИДЕО (110)
• Все для дневника на Ли.Ру (29)
• Вязание для детей (319)
• Джемперы, свитеры, кофточки, кардиганы (72)
• Юбочки (28)
• Жилеты (27)
• Детская обувь (27)
• Orgu Tasarm (22)
• Шорты, штанишки (13)
• топики (12)
• боди (10)
• Болеро (5)
• песочник (4)
• Для самых маленьких (57)
• Комбинезоны (13)
• Платьица и тунички (67)
• Вязание для женщин (754)
• Жилеты (27)
• Свитеры (14)
• Болеро (4)
• Трусики, бюстгальтеры (3)
• Шорты (1)
• Кардиганы (45)
• Топы, майки, лифы (99)
• Туники (30)
• Платья (80)
• Пуловеры, кофты, джемперы, жакеты (387)
• Юбки (29)
• Вязание для мужчин (42)
• Свитеры (3)
• Пуловеры и джемперы (2)
• Вязание крючком (562)
• кайма (7)
• Филейное вязание (7)
• Баварское вязание (2)
• 2С2 (Corner to Corner) (1)
• Вязание спицами (1021)
• Головные уборы (152)
• Шапочки (61)
• Шляпки (11)
• Панамы (10)
• Чепчики (6)
• Береты (6)
• Кеппи (4)
• Домашний уют (78)
• Прихватки (6)
• Салфетки (5)
• Пледы, одеяла, покрывала, наволочки и подушки (45)
• Игрушки (29)
• Коврики (12)
• Овальный коврик (3)
• Компьютер в помощь вязальщицам (16)
• Модели из травки, фурланы и иже с ними (6)
• Мои вязалочки (28)
• Мои мастер-классы (11)
• Новая жизнь старых вещей (1)
• Пальто и куртки (28)
• Переделки (5)
• Поздравления (1)
• 8 марта (1)
• Полезные советы (23)
• Понемногу обо всем (22)
• Пончо, палантины (19)
• Рецепты (9)
• Каши (1)
• Специи (1)
• Рыба (1)
• Супы (1)
• Торты (1)
• Тапочки, мокасины, сапожки, кеды, следочки. носочк (35)
• Сумочки и рюкзаки, косметички, чехлы (10)
• Творчество Светланы Волкодав (13)
• Трансформеры (3)
• Узоры крючком (78)
• Безотрывное вязание (6)
• Резинка (3)
• Миссони (2)
• Бабушкин квадрат (1)
• Узоры спицами (157)
• Ажуры (46)
• Кайма (1)
• Теневое вязание (1)
• Араны (32)
• Волнистые узоры (7)
• Вытянутые петли (8)
• Двухсторонние узоры (2)
• Ленивый жаккард (16)
• Миссони (13)
• Резинки (9)
• Рельефные узоры (25)
• Фантазийные узоры (25)
• Шишечки и узелки (6)
• Фотошоп (7)
• Цветное. Интарсия, жаккард, орнаменты, полоски (139)
• Шаль, платок (29)
• Шарфы снуды манишки, палантины, накидки (51)
• Школа вязания крючком (96)
• Обвязка края (12)
• Виды петель (12)
• Головные уборы (10)
• Пико (6)
• Готовые схемы для вязания полотна (4)
• Резинка (4)
• Наборный ряд (3)
• Реглан (3)
• Баварское вязание (2)
• Филейное вязание (2)
• Капюшон (1)
• Рукав (1)
• Барджелло (1)
• Школа вязания спицами (209)
• Горловина (30)
• Наборы петель на спицы (27)
• Реглан (27)
• Сборка изделий (24)
• Выкройки (13)
• закрытие петель (12)
• Рукав (9)
• Круговое вязание (8)
• Укороченные ряды, частичное вязание (7)
• Круглая кокетка (5)
• Прибавление и убавление петель (3)
• Капюшон (3)
• Карман (2)
• Двухсторонний жаккард (2)
• Петли с наклоном (1)
• Обработка связанных изделий (63)
• Шнуры (5)
• Япония (15)

—Ссылки

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Школа вязания крючком. Соединение концов лески от Limagi (Часть I)

Про материалы, из которых можно изготовить каркас для полей шляпы — тут, как его ввязывать — тут. В этой статье отдельно поговорим о вариантах соединения концов лески или ее заменителей. Какой способ вы выберете — это чисто ваше решение и с описаниями вязания самих шляп никак не связан! На фото мой любимый вариант — металлическая трубочка из пункта 2.2 на двойной леске.

Конечно же, я не являюсь автором всех способов и вообще тут сложно говорить о первоисточниках, т.к. независимо друг от друга многие мастерицы стали применять одни и те же подходящие подручные материалы. Но если говорить о более специализированных товарах, то о «стопперах» я впервые услышала от Гали legendasun. А потом порылась еще в рукодельной фурнитуре и нашла другие варианты, которые мне понравились еще больше.

Варианты состыковки концов лески

Обычно ввязывают леску длиннее нужной окружности, потом подтягивают ее до нужного вида полей и обрезают лишнее в зависимости от того, как будут стыковать концы.

I) Стык в стык. Способ хорош тем, что не вызывает заметного утолщения ряда обвязки в месте соединения концов лески. Удобнее всего размещение их в трубочку со стыком по центру ее (или оборачивание лесок металлической пластиной). Длина трубочки должна быть достаточной, чтобы хорошо держать оба конца: при зажиме металлом достаточно 1-2 см, при использовании клея лучше 2-3 см. Можно и больше, но трубочка тогда должна немного изгибаться, чтобы принять форму окружности каркаса полей, а не ровного отрезка. Материал трубочки предпочтительнее выбирать жесткий. Так как при мягком, не сохраняющим свою форму, на месте стыка возможно преломление круга и иногда даже разрыв соединения. Хотя, стоит отметить, что плотная обвязка все равно будет способствовать приближению даже мягкого стыка к нужной линии.

Для такого соединения после регулировки длины лески концы ее обрезаются в одной точке.

II) Концы внахлест. За счет большой площади соприкосновения лесок доступно больше средств для соединения. Но чем леска будет толще, тем заметнее будет при обвязке место перехлеста. Я делаю наложение концов от 1 до 3 см, смотря чем буду крепить. А можно вообще запустить леску внахлест сантиметров на десять и оставить без скрепления, но постараться ее максимально плотно обвязать. При этом можно концы лески выпустить наружу среди столбиков обвязки — и уже после регулировки натяжения столбиков по каркасу обрезать лишнюю их длину. Я такого варианта избегаю, т.к. при нечаянном растяжении полей во время отпаривания, круг может увеличить диаметр. В результате пойдет волна, а обратно скорректировать круг без распускания ну очень проблематично.

Здесь уже можно разделить способы крепления на более точечные (охватывающие менее 5 миллиметров участка лески, концы ее остаются открытыми) и покрывающие (охватывающие собой полностью весь перехлест, концы лески спрятаны в самом соединении). Логично, что вторые по надежности должны быть получше, так как площадь контакта с леской больше. В первых, чтобы не кололись концы лески, можно обпалить их огнем до образования шарика. Но, с другой стороны, край полей не контактирует с кожей, поэтому я так никогда не делаю, тем более в моей плотной обвязке не очень то они пробиваются наружу. Точечные соединения чаще всего делают одиночно, но для лучшей фиксации можно использовать большее число их по перехлесту — например, два, у каждого конца.

После регулировки длины лески в каркасе обрезается один ее конец подальше от обвязки, а затем путем прикладывания второго к нему определяется желаемая ширина перехлеста и обрезается второй конец. Стрелкой на втором фото примерно отмечен центр перехлеста.

III) Леска, свернутая в два круга. Вариант хороший для эксплуатации шляпы, но, как показал опыт, неудачный для воплощения — хотя начинала я именно так. Суть в том, что надо взять двойную длину лески и свернуть ее так, чтобы образовалось двойное кольцо. При этом концы ее будут соединяться стык в стык и не будет утолщения. И самое важное — леска внутреннего круга на этом отрезке будет служить предохранителем от преломления соединения, т.е. поддерживать нужную линию. Конечно, каркас из-за двух кругов лески утолщается, но именно по паре лесок чаще всего и ввязывается в шляпу. Но! Данный способ делает невозможным регулирование длины уже ввязанной лески, а каждый сантиметр ее может довольно сильно поменять вид полей. Стопроцентно угадать с диаметром каркаса изначально очень проблематично. Т.е. расчетами и измерениями можно конечно, но заранее нельзя увидеть, насколько удачно будут смотреться поля при именно такой длине.

Данный стык лучше всего покрыть трубочкой (или пластиной, липкой лентой), захватывая и леску внутреннего цельного круга. Я поначалу делала спаивание огнем концов, а потом покрывала скотчем обе лески вместе. Но можно сделать два точечных крепления по обе стороны стыка, соединяя каждым конец лески и внутренний круг. Чтобы правильно совместить концы лески с нужной точкой на внутреннем круге, надо изначально на леске сделать легкую насечку ножницами, отметив середину всей длины (стрелка на втором фото).

Думалось тогда мне, что скорректировать при необходимости круг уже ввязанной лески несложно — потянуть за концы внешнего круга, а от него уже уменьшится диаметр внутреннего. Но как оказалось, цельное кольцо вылазит из-под обвязки вместе с концами, не уменьшая свою длину, при этом край полей присборивается на остальной части каркаса. Можно было бы предположить, что я туго вяжу и в более свободных столбиках регулировку будет легче сделать. Но мне кажется, что лески попросту липнут друг к другу. Так что этот вариант соединения я отсеяла на будущее, попросту разрезав круг (по месту стрелки) и сделав соединение двух колец стык в стык.

Для защиты от преломления стыка лесок можно было бы использовать отрезок лески, а не целый круг. Но смысла в этом нет, тогда уже проще сделать нахлест. Но к этому моменту я еще вернусь ниже, используя в трубочках.

IV) Два и больше колец лески со смещением стыков относительно друг друга. Смысл в том, чтобы фрагмент лески одного круга фиксировал на нужной линии соединение стык в стык другого круга, т.е. предотвращал преломление в этом месте. При этом остается возможность регулировать длину обоих колец одновременно, т.к. тянутся они вместе. Нужен лишь чуть больший запас длины лески, чем в других способах.

Стыки на кольцах обрезаются на расстоянии в пару сантиметров друг от друга (фото 1). Можно и больше отдалить их, но тогда и необвязанный отрезок каркаса должен быть шире. Для начала покажу точечные соединения. Первый вариант — использование трех стопперов (металлические бусины, короткие трубочки). Один разместить между стыками, а два других — за ними (фото 2). Чтобы концы лески были прижаты к нужной линии, расстояние между стыками надо делать маленьким — из-за этого возможно расшатывание соединения в носке изделия.

Второй вариант — четыре стоппера. Для осуществления соединения на правые и левые концы лесок одеваем по два стоппера, при этом один поглубже на две лески, а второй ближе к краю на одну леску. Затем вводим удлиненные концы в полусвободные стопперы (стрелка на фото 1) и продвигаем их до упора лесок стык в стык. Перемещаем стопперы до нужных мест, чтобы они располагались близко к стыку с обоих его сторон, и фиксируем их (фото 2).

Аналогично можно сделать и покрывающие крепления, чтобы стыков не было видно. Покажу на примере трех кругов стреппинг ленты. Она не круглая в сечении, поэтому кольца располагаются четко друг за другом, но это не принципиально. Определяем ширину, на которой будут расположены крайние стыки (фото 1). Обрезаем с одного края верхние концы колец по одной линии (фото 2).

Затем так же делаем со второй стороны, но обрезая уже концы нижнего кольца (оранжевая стрелка на фото 1). По центру обрезаем концы среднего кольца (зеленая стрелка на фото 1). Резинки у меня использованы как вспомогательное приспособление, чтобы кольца во время обрезки не смещались. Затем резинки снимаются и совмещаются все стыки. Сверху покрыла каждый стык металлическими пластинами (фото 2). Для наглядности схематично показала расположение стыков в креплениях (на фото 1).

Для лески можно использовать и трубочки как покрывающие крепления. Для этого надеть их все сразу, как стопперы, а потом уже пододвинуть на нужное место.

На что еще обратить внимание при выборе

Конечно же, площадь сечения лесок (это не обязательно круг) должна соответствовать размеру отверстия в трубочке или размеру сворачиваемой пластины. В случае соединения стык в стык — это число лесок в каркасе, при перехлесте — двойное число лесок. Часто бывает, что круглое отверстие не вмещает две лески, но если ему придать овальную форму, то все хорошо размещается. Если диаметра отверстия хватает только на одно кольцо, а у вас их два и больше, то можно соединить каждое по отдельности, но тогда со смещением, чтобы не вызвать утолщение обвязки.

Для соединения стык в стык желательно использовать только жесткие материалы (металл, негнущийся пластик), а для перехлеста или стыков со смещением — уже не столь важен этот момент. Но в любом случае стоит выбирать самый надежный вариант из доступных вам, если вы вяжете на заказ, т.к. заказчик возможный разрыв концов сам уже не исправит.

Цвет материала для соединения предпочтителен прозрачный или в цвет пряжи, так как между столбиками обвязки он может просматриваться. Металл еще может и поблескивать между нитями при попадании на него лучей солнца, из его оттенков предпочитаю серебряный.

Предварительно надо проверить устойчивость нового для вас материала к стирке и отпариванию. От воды некоторые клейкие элементы теряют свои свойства. В случае возможного расплавления материала от утюга надо предупредить заказчика, чтобы он не гладил это место. При использовании металла для меня единственный минус, что он может поржаветь и испортить шляпу (да и некоторые его покрытия сами по себе могут загрязнить полотно). Но сразу этот момент вычислить не получится, к сожалению. В любом случае лучше избегать длительного увлажнения его.

Обработка концов лески

Я леску отрезаю обычно боковыми кусачками, реже ножницами. При этом часто образуется сплющенный край (фото 1). Это может помешать размещению лески в отверстие, если оно по размеру впритык. Поэтому надо или аккуратно срезать маникюрными ножницами лишнее, или сточить пилочкой для ногтей (фото 2). Можно даже при желании сделать концы острыми.

Т.к. поверхности мы в основном соединяем сколькие, захотелось мне попробовать уменьшить это свойство концов лесок.

Сначала пришло в голову обработать край лески точильным камнем или наждачкой. Камень оказался под рукой (фото 1), но не принес ожидаемого результата. Хотя поверхность стала мутной и шероховатой, что для цепкости клея может и сыграет свою роль, но не рельефной, чего хотелось мне. Думаю, что крупной наждачкой все же можно добиться царапин на поверхности. После обработки леску надо обтереть тканью или смыть водой, чтобы снять микрочастицы.

Затем я попробовала нанести углубления ножницами (фото 2). Очень довольна результатом! Для этого ножницы располагаем как обычно при отрезании, но не додавливаем их до конца. Получаются поперечные углубления. При этом лучше пройтись по леске такими углублениями с одной стороны, а потом провернуть и повторить по неохваченной. Главное — не приложить усилий больше нужного, а то отрежете леску и придется переввязывать новое кольцо.

Еще попробовала нанести зазубрины канцелярским ножом (фото 1). Можно использовать еще острый скальпель, нож или лезвие. Конечно, это легче делать на толстой леске. У меня корд толщиной 2,5 мм. Он шестигранный в разрезе, поэтому я сделала насечки по разным его углам. На леске из регилина надо быть аккуратнее, чтобы не перерезать ее, ну и зазубрины помельче выходят (фото 2). А еще бережем пальцы, т.к. нож может соскочить от прилагаемых усилий. Зазубрины надо приподнимать во время соединения в нужное положение, потому как они стремятся обратно прижаться к леске. Такой вариант предотвратит выскальзывание лески по принципу поглаживания против шерсти — зацепившись за край трубочки, например.

Еще есть возможность нанесения фиксирующего расширения вне соединения, которые служило бы при выскальзывании тормозом. Для этого можно либо оппалить концы огнем до образования заметных шариков, либо расплющить круглогубцами концы лески. Первое легче сделать больше по размеру. Данные варианты уже работоспособны без дальнейшего обжима лески или склеивания, но теоретически тогда возможен возврат лески в сторону конца. Поэтому я бы со второй стороны сделала еще одно расширение круглогубцами (огнем конечно не получится), чтобы не было движений ни туда, ни обратно.

Клей и работа с трубочками

Применение склеивания как допустимый вариант соединения концов не рассматриваю, т.к. малая площадь соприкосновения лесок для этого. Но вспомогательно клей можно и нужно использовать. Бывает, что в трубочку концы лески входят так плотно, что держатся даже при приложении усилий, но в большинстве случаев они без клея выпадают, если трубочку нельзя зажать или усадить. Думаю, что возможно вырезать и пластину из плотного тонкого материала и обернуть ею концы, промазывая клеем. Клей следует выбирать водостойкий. Важна еще термостойкость, но это определяется только опытным путем наверно. Я использую клей для ткани Prym. Однозначно не подходит «ПВА» как водорастворимый. Между «Суперклеем» и «Моментом», к примеру, я бы выбрала второй как более пластичный и менее хрупкий, но у первого есть удобный острый носик. Кто отлично владеет клеевым пистолетом, можно попробовать и его.

В моем примере даже для трех лесок используемая трубочка широка и без клея держать их не будет (фото 1). Я капаю в трубочку клей и держу ее под наклоном, чтобы он потек вниз. Можно распределить его по трубочке леской (фото 2). Но очень жидкий клей сам стекает — поэтому под трубочку я кладу лист бумаги, чтобы не запачкать стол.

Стык без перехлеста надо стараться делать по центру. Если он не виден и не прощупывается, то можно слегка изогнуть трубочку (фото 1). Конечно, в аккуратности соединения большую роль играет и толщина стенок трубочки, т.е. разница между внешним и внутренним диаметром — у меня вышло заметное утолщение (фото 2). Но так как оно располагается за шеей, то в глаза бросаться не будет.

Если трубочка намного шире лесок (фото 1), то даже клей не поможет. А перехлест в данном случае сделать не получится, так как он уже не войдет в отверстие. Тут я мазала клеем концы лески, а не саму трубочку (фото 2).

Для утолщения каркаса в месте соединения надо отрезать леску по длине трубочки (фото 1) и разместить ее внутрь, промазав предварительно клеем (фото 2). Леска не обязательно должна быть той же толщины, можно взять любую подходящую рыболовную, отрегулировав ее диаметром максимальное заполнение трубочки.

В результате, трубочка не только хорошо закреплена — дополнительная леска (фото 1) еще и мешает перелому в данном месте, поддерживая собой нужную линию.

Наглядно видно (фото 2), что цвет важно подбирать максимально точно, дабы в обвязке не выделялось соединение. Но можно попробовать сделать иглой стежки той же пряжей поверх трубочки, чтобы ее скрыть.

Аналогично трубочкой можно покрывать и соединения с перехлестом, но я стараюсь такого избегать.

1.1 Спаивание огнем

Нельзя сказать, что этот способ хорош, но он всем доступен. Подходит для соединения стык в стык. Из-за того, что площадь соприкосновения концов лесок очень мала, то и надежность крепления весьма сомнительна. При растягивании чаще всего леска в этом месте разрывается, хотя тут кому как повезет. Чем больше образуется расплавленного на концах, тем вероятнее более крепкое соединение. Надо обрабатывать огнем два конца одновременно, поэтому спичкой или зажигалкой поработать не получится, разве что вам кто-то их подержит. Над газовой конфоркой слишком широко идет пламя, поэтому свои движения сложно регулировать точно. Лучший вариант — свечка. В голову пришел еще и паяльник вместо огня, но не пробовала.

Есть еще несколько минусов. Работать с огнем при уже ввязанной леске надо очень аккуратно, чтобы не обпалить полотно — для этого лучше оставить побольше свободной от обвязки лески или вытянуть концы подлиннее. Сложно идеально состыковать концы, т.к. делать это нужно очень быстро. Над огнем держу всего пару секунд и еще секунд до пяти расплавленное остывает. У меня реально дрожат руки от спешки и могу сдвинуть концы с ровной линии, а они за это время уже успевают остыть и прилипнуть. К тому же, леска при плавлении уменьшает свою длину, а если вдруг воспламеняется, то укорачивается еще быстрее. И если у вас не получилось с первого раза, то возможно придется ввязывать заново другое кольцо лески. Я специально сделала фото с насечками на леске для контроля длины — до и после спайки. До (фото 1) — 4 см, т.е. по 2 см на каждый конец, после (фото 2) — всего 3,5 см. А сантиметр в длине кольца уже может поменять вид полей. При большом размере оплавленного шарика появляется желание удалить лишнее, но лучше этого не делать. Кстати, возможную черноту от огня на леске тоже стоит отнести к недостаткам.

Я бы этот способ советовала только как одну из двух составляющих крепления, т.е. сначала спайку, а потом для лучшей фиксации сверху ее покрыть липкой лентой или трубочкой/пластиной. У меня так на фото 1 — двойной круг лески и сверху спайка будет покрыта скотчем, который прикрепит лески в внутреннему цельному кругу и предотвратит растяжение концов.

Попробовала я и спайку для более широких каркасов (фото 2) — часть степпинг-ленты, корд для триммера и китовый ус. Третий разорвался сразу при натяжении, первые два держатся хорошо. Выводы делать не буду, т.к. сделать одинаковую спайку для сравнения очень сложно, а может быть дело именно в этом. Риск разлома особенно велик при сворачивании полей для хранения и транспортировки. При отпаривании спайка на леске липнет к ткани, но не знаю, нарушается ли в этот момент ее цепкость.

1.2 Липкие/клейкие ленты

Первое, что приходит в голову, это скотч. Так вот это для меня самый худший вариант вообще из всех предложенных в данной статье. Как дополнительный элемент крепления я его еще воспринимаю, как единственный — он ненадежен, хотя его многие используют. Он не стоек в воде, да и вообще не слишком то клейкий. Обвязка, конечно, не даст ему раскрутиться, но леска запросто выскальзывает из него, оставляя пустую образованную им трубочку. Тем более при эксплуатации шляпы у лески будут микросмещения, это все разбалтывает соединение. Скотч можно попробовать подплавить после соединения, но я не рискнула. Есть и плюс — его прозрачность.

Надо стараться не дотрагиваться до клейкой стороны липких лент во время работы. Поэтому я кладу на стол отрезок ленты, поверх него два конца лески с перехлестом, достаточно отступив от верхнего края. Лески друг к другу надо располагать как можно плотнее, мне сложно было это сделать из-за фото. Теоретически, можно сделать липкой лентой и соединение стык в стык, но он будет преломляться. Затем отрезаю вверху лишнее, оставив ширину ленты, равную ширине двух лесок (фото 1). Конечно, можно сразу наложить лески на нужном расстоянии, но так сложнее прицелиться. Заворачиваю этот край поверх лесок (фото 2), а затем остальной частью максимально плотно обматываю несколько раз соединение. Лишнее отрезаю. Слишком много оборотов делать нет необходимости, это не улучшает крепление, важен в основном только первый-второй слой.

В моем случае концы лески не заполняют собой всю ширину скотча, поэтому края его пустые (фото 1). Облепить трубочкой скотча одну леску не получается хорошо, поэтому лучше пускать леску на всю ширину его, можно и с выступами концов.

Гораздо прочнее клеятся лейкопластыри (фото 2). Для проверки надежности я намочила и намылила соединения и оставила на минут десять, затем хорошо прополоскав. Никаких нарушений не было, цепкость осталась в обоих видах пластыря даже при сильном растяжении.

Я использовала классический тканевой и хирургический бумажный лейкопластыри. В зависимости от производителя, они могут несколько отличаться по толщине и липкости. Но тканевой всегда толще бумажного. Последний похож чем-то на флизелин, но намного плотнее. С ним мне и легче было работать, но цепкость первого все же выше. У меня белого цвета оба (что хорошо для летних белых шляп), но встречала фото и с нанесенными на них картинками. Фасованный отрезками пластырь для ран (больше клеенчатый, часто бежевого цвета), на мой взгляд, проигрывает показанным.

Есть и другие липкие ленты — бумажный (строительный, малярный) скотч (фото 1), изолента и даже ценники (фото 2). Но не внушают они мне доверия, пробовать не стала.

Не обязательно использовать широкую ленту. Для узкой можно расположить кусочек ленты вдоль лесок, а не поперек, ее ширины должно хватить для обмотки. Но делать лентой соединение меньше двух сантиметров не стоит, на мой взгляд.

1.3 Сшивание

Главная проблема состоит в том, что для сшивания нужна или большая толщина каркаса, или наличие тканевой составляющей. Поэтому данный вариант соединения возможен крайне редко. Из-за толщины каркаса соединение с перехлестом вообще будет грубым, хотя удачно сшить в таком варианте было бы легче.

Покажу возможный вариант на китовом усе шириной 5 мм, хоть для каркаса он и широкий. Можно сделать по отверстию с двух сторон стыка (фото 1). Я использовала шило с расширяющейся иглой, можно и обычное, и даже иглу-цыганку. Чтобы увереннее и безопаснее сделать отверстие, лучше положить ленту на одеяло или свернутое полотенце и надавить на шило вниз (иглу можно придавить наперстком или обхватив плоскогубцами). Сшивать можно обычной швейной нитью или мононитью (прозрачной тонкой швейной леской). На последней делать больше узлов, т.к. она скользкая. Иглу использовать самую тонкую и желательно короткую. Но такое соединение (фото 2) позволяет не только преломляться кругу в данном месте , но и сдвигаться краям друг относительно друга. Как выход можно было бы использовать два таких сшивания повыше и пониже, но опять же проблемы в ширине ленты.

При наложении концов друг над друга можно сделать стежки вверх и вниз, обхватив тем самым край — это предотвращает смещения и преломления. Я такой подход использовала на трех кольцах со смещением стыков (фото 1 и 2). Мне показалось соединение металлом недостаточно надежным, поэтому дополнила его сшиванием. Шило нагрела на огне, так как холодным отверстие на стреппинг ленте было сделать практически невозможно, образовывалась трещина вместо отверстия. Сшила кольца мононитью. От огня на шиле была чернота и, к сожалению, она осталась на отверстии, причем удалить ее полностью невозможно.

Сшивание в полном смысле этого слова возможно только по тканевой оболочке регилина. Хотя проткнуть иглой его насквозь, особенно в скрученном состоянии, крайне проблематично. Но выход есть. Для большей надежности соединения нужно оставить с одного края кольца (или даже с двух) пару лесок оголенными (фото 1), и затем всунуть их в трубочку свернутого регилина на противоположном конце кольца (фото 2). Утолщение будет незаметным.

Затем покрыть стежками место стыка по кругу. При этом надо захватывать тканевую оболочку подальше от места ее окончания, чтобы она не расслоилась и не соскользнула с лесок (фото 1). Игла вводится поверхностно, без прокалывания регилина. Может не получится аккуратно, но соединение уже рабочее (фото 2).

Для усиления фиксации надо очень туго обмотать той же нитью соединение поверх, особенно по той части, где внутри лежит оголенная леска. За счет этого она зажимается трубочкой регилина (фото 1). В конце закрепляем соединение узлами.

Если регилин для обвязки складывать пополам, а не в виде трубочки, возможен и другой вариант — с перехлестом. Надо на концах отрезать по половине ширины регилина — на отрезке предполагаемого перехлеста. Лучше всего вырезать внутренние половинки, т.е. соприкасающиеся. Оболочку не снимать (если будут голые лески, то смотрите обмотку нитью ниже). Наложить полученные концы друг на друга и заполнить перехлест стежками и обмоткой поверх. Для надежности можно промазать соединение клеем.

Хочу еще показать минус использования огня для шила и иглы (фото 2) — они становятся черными и просто мытьем и вытиранием следы не убираются (стрелка). Возможно, зависит от металла, но я на новом расширяющемся шиле не рискнула испытывать этот момент. Чтобы игла-цыганка не обожгла при нагревании руки, можно обхватить ее плоскогубцами.

1.4 Обмотка нитью

Я даже не ожидала, что способ окажется таким крутым! Не требуется дополнительно ничего покупать. Очень надежное соединение — тянула из всех сил в стороны оба варианта и не разорвала. Суть в том, чтобы покрыть перехлест очень плотной обмоткой нити. Недостаток — на маленьком отрезке свободного от обвязки каркаса сложновато совершать витки, т.к. каждый раз нить (или катушку) придется продевать через отверстие между полотном и кругом лески. Я делала витки близко друг к другу в один слой, а вторым слоем возвращалась к месту начала. Наматывать точечно несколько слоев и затем сдвигаться дальше не стоит — витки могут соскользнуть и ослабить натяжение обмотки.

Но я не просто обматывала, а дополняла надежность крепления другими способами. В первом варианте (фото 1) использовала обычную швейную нить, а поверх покрыла обмотку клеем. Во втором (фото 2) использовала мононить (прозрачную тонкую швейную леску). И, поскольку она скользкая, предварительно нанесла насечки ножницами — в результате часть витков нити легла в них без возможности смещения. Еще надежнее будет размещение нити под поднятые зазубрины от ножа. Мононить обязательно надо закрепить несколькими узлами, а затем можно протянуть иглой хвостик между лесок, чтобы он был зажат. Не допускать перед узлами ослабления натяжения.

Скорее всего такое подойдет для большинства видов каркаса и с разным числом колец, но возможно с меньшим успехом. Думала попробовать обматывать еще восьмеркой, но на замкнутом отрезке не вижу воплощение этой идеи реальным.

1.5 Термоусадочные трубки

Это мягкие синтетические (резиновые на ощупь) трубочки, которые под воздействием высокой температуры сжимаются и обхватывают собой содержимое. Найти их можно в строительных магазинах, для электропроводки в основном. Продаются на метраж (как нашла я — фото 1) или отрезками, фасованными в наборы (для примера — тут и тут). Так как нам для соединения надо буквально пару сантиметров, то я бы предпочла набор, его и хранить удобнее. Трубочки бывают разного цвета, что важно при подборе к цвету пряжи. Чаще всего яркие и черные, но есть и белые, и даже бесцветные прозрачные. В характеристиках (в описании товара или на самой трубочке — фото 2) надо обратить внимание на исходный диаметр, степень усадки и рабочую температуру — чтобы эти моменты соответствовали толщине вашего каркаса и способу нагрева соединения. Существуют еще трубочки с внутренним клеевым покрытием, которое при нагревании расплавляется и взаимодействует с каркасом (для примера — тут и тут) — хочу приобрести в будущем.

Очень часто встречаю, что усаживают термоусадочные трубочки огнем. Но в шляпе стык очень близко расположен к полотну (фото 1), да и не каждый каркас выдержит огонь — а подплавляя края трубочки, можно сжечь леску рядом. Поэтому я обрабатывала стык утюгом, проложив х/б ткань под него (фото 2). Обычным феном достаточно подсадить трубочку не удалось, но можно попробовать строительный. Если трубочка не очень плотно облепит собой стык, то и держать будет плохо.

Результат обработки показан на фото 1. Мне попались в руки только широкие трубочки, усадку делают до диаметра около 2,5 мм (фото 2), поэтому смогла их использовать лишь для половины китового уса в 5 мм.

К недостаткам усадки огнем надо так же отнести возможность появления гари на трубочке (фото 1). Даже после вытирания часть черного остается (фото 2). И на этом же фото показала вероятность перелома круга при соединении стык в стык (фото 2) — трубочка может даже надорваться, хотя обвязка каркаса будет препятствовать этому.

В общем, если найдете узкую трубочку и покроете ей соединение тонкого каркаса с перехлестом, то вариант очень хороший. Особенно если взять отрезок трубочки длиннее перехлеста и подплавить края до толщины одной лески.

1.6 Оболочки с проволок и тросов

Подойдут любые провода с отверстием от металлической составляющей подходящего диаметра. Использовать будем только оболочку, поэтому обращаем внимание лишь на ее цвет и толщину стенок. Жесткие смогут удержать линию каркаса при соединении стык в стык, мягкие желательно использовать только для перехлеста. Такая трубочка не усаживается от температуры (может есть исключения, не знаю). Я для примера взяла проволоку от упаковки хлеба (вверху на фото 1) и пару проводов в гараже мужа потолще. В первую леска из регилина не полезла вовсе (слева на фото 2).

Снять оболочку с проволоки чаще всего очень просто — надо сделать надрез ножницами до металла (фото 1) и прокрутить в таком положении проволоку по кругу. Полученный отрезок легко скользит к краю (фото 2).

А вот снять оболочку с троса (пучок тоненьких проволок) может оказаться сложнее — она чаще всего не скользит по металлу, наверно из-за неоднородного края металлической сердцевины. Поэтому я отрезала кусочек троса нужной длины и сделала по краю небольшой разрез, чтобы можно было подцепить концы проволок (фото 1). Все сразу тянуть крайне сложно, поэтому я подцепляла и вытягивала круглогубцами по одной (фото 2), пока свободного места в оболочке не хватило для манипуляций помасштабнее. Если оболочка широка для соединения каркаса, то можно оставить в ней несколько проволочек, чтобы они служили уплотнителем.

Можно вместо проволоки использовать разноцветные канцелярские скрепки (фото 1). Оболочка в них тонкая и мягкая, снимается очень легко после надреза ножницами (фото 2).

Оболочки от маленькой скрепки (стандартного размера) хватает как раз на одну леску из регилина без перехлеста, но закрепить надо клеем, так как выпадает. А в оболочке от большой скрепки леска из регилина сильно гуляет, а рыболовная 1,5 мм не влазит (фото 1). Попытка усадить такую трубочку огнем увенчалась неудачей — она просто расплавилась (фото 2).

1.7 Подручные материалы

Это те трубочки, которые встречаются в быту. Не все найденные мною дома варианты удачны из-за ширины трубочки, но вам может повезет больше и вы найдете аналог другого диаметра.

а) Стержни шариковых ручек. Очень хороший вариант — у меня две лески из регилина сидят в трубочке как влитые даже без клея. Конечно, лучше взять чистый край стержня (стрелка на фото 1), но может умудритесь очистить и другую часть. В моем отрезке для соединения была лишь маленькая капля чернил. Как видно, при размещении лесок она сильно размазалась по стенкам. А это при стирке может стать причиной пятна на полотне.

б) Кембрик. Я взяла у мужа, используется в рыбалке. Но, порыскав в интернете, оказалось, что есть и кембрик сельскохозяйственный для подвязки растений и строительный как изоляционный материал для электропроводок. Кембрики бывают разного цвета (в том числе прозрачные) и размера. Полагаю, что и разного состава и жесткости. У меня вариант крайне бесформенный и мягкий, на ощупь резиновый — легко растягивается и изгибается. Думаю, что подойдет только для соединения с перехлестом с использованием клея — в моем варианте для двух лесок из регилина в каркасе, так как четыре конца сидят в трубочке хорошо. Возможно, кембрик будет крепко держать соединение и без клея, если оно будет шире его — так как он обхватит собой концы лесок за счет своей растяжимости (как на спичке на фото 2).

в) Трубочка с круговых спиц. Если не используете старые спицы, можно воспользоваться и ей. Суженный конец спицы (фото 1), который входит в трубочку будет соответствовать желаемой толщине вашего каркаса.

г) Трубочки из пустых флаконов духов или лекарств-спреев. Оценить диаметр трубочки легко при прозрачной бутылке (фото 2). Только освобождать их бывает довольно тяжело — излишние усилия могут повредить стекло или руки.

д) Капельницы. Я далеко не медик, поэтому не в курсе, какой толщины бывают они, но мне попалась чересчур широкая трубочка, только для толстого каркаса (фото 1).

е) Трубочки для питья. Конечно, сейчас используются трубочки большого для нас диаметра (как на фото 2). Но помнится мне, раньше они были намного тоньше, может кто встретит такие.

Фурнитура для создания украшений

Все ниже показанное в этом разделе продается в магазинах с ассортиментом товаров для создания украшений, наряду с бусинами, подвесками и прочим. Предлагаются обычно десятками и сотнями. Более крупные элементы могут продаваться поштучно, очень мелкие — чаще всего по весу. Вся показанная ниже металлическая фурнитура применяется для соединения концов каркаса путем обжима металлом (будь то трубочка или пластина) лески с помощью плоскогубцев.

2.1 Стопперы

Их еще называют кримпы или зажимные бусины. Это очень короткие отрезки металлических трубочек. Предназначены для создания преграды на шнуре/леске между элементами украшения. Бывают разной формы — бочонки и цилиндры. Для меня цилидры кажутся более желательными в шляпе, так как у них нет расширения и соединение каркаса будет более незаметным. Но в бочонках (для них еще встречала название бижутерные шарики) толще металл, а значит и зажим они будут держать лучше. Стопперы бывают разных диаметров: 1.2 мм, 1.5 мм, 2 мм, 3 мм, 3.5 мм. Меньший диаметр обычно у цилиндров, больший у бочонков. Естественно, обращать внимание надо больше на диаметр отверстия, а не внешний.

Когда я первый раз покупала стопперы по интернету, очень обрадовалась, что нашла разные цвета цилиндрической формы и нагребла много сразу (фото 1). И совершенно не подумала, что их диаметр в 1,2 мм будет мал для лески из регилина, так как соединение стопперами возможно только с перехлестом. Сейчас я их использую для соединения каркасов из тонкой проволоки в украшениях. Затем задалась целью найти самые широкие стопперы (стрелка на фото 2), это уже были бочонки диаметром 3,5 мм — оказались чересчур большими.

В итоге, я так и не пользовалась стопперами для каркаса, так как теперь мне надо найти в продаже «золотую середину» (фото 1). Маленькие стопперы идеальны для рыболовной лески диаметром 0,7 мм (слева на фото 2), а для диаметра 0,5 мм они уже велики. Когда в зажатом стоппере много пространства без лески, то больше вероятность расшатывания соединения. Я встречала не раз отзывы мастериц, сто соединение стоппером со временем нарушалось.

Нельзя оценивать соответствие диаметра отверстия стоппера каркасу путем сложения диаметров двух концов лески. В круглое отверстие они могут и не влезть, но при зажиме образуется овал, часто идеально подходящий по размеру. Мне удобно для этого надеть на один конец лески стоппер (фото 1), прижать его до формы овала прям на леске, а затем уже разместить второй конец в него и дожать до нужной крепости соединения. Так как стопперы очень мелкие, то из кучи их чаще всего беру пинцетом и надеваю на леску тоже им. И еще о форме отверстия — в большой мой стоппер в исходном виде влазит восемь концов лески из регилина, а если зажать его плоско, то хорошо держатся и четыре (фото 2), а это уже стандартный каркас из двух лесок.

Логично в таких соединениях применить зазубрины на леске, нанесенные ножом. Можно расположить по два стоппера подряд для большей надежности.

Еще существуют металлические крышки для стопперов, их еще называют сферическими стопперами, шапочками для кримпов, кримп-покрытием, обжимными бусинами. Предназначены для размещения поверх стоппера в виде декоративного элемента, поэтому они больше похожи на шарик и внутри пустотелые. Но, судя по всему, зажать их аккуратно и надежно будет очень проблематично, так как придется всю сферу уложить на леску.

Видела как-то в интернет-магазине еще один вариант стопперов, похожий на два соединенные полукольца. Хотелось бы попробовать.

2.2 Трубочки-разделители

Это декоративный элемент для создания украшений (фото 1). В интернете по названию ищется очень легко. Я случайно встретила в реале, когда искала стопперы. Бывают цвета разных металлов (фото 2), ровные или с легким изгибом. Встречаются как с абсолютно гладкой поверхностью, так и с рельефной — на моих нанесены легкие углубления, которые зрительно создают рисунок, но на функциональность трубочки никак не влияют. Трубочки легко зажимаются поверх каркаса соответствующей толщины и за счет своей длины делают это весьма надежно. А благодаря своей жесткости отлично держат соединение стык в стык. Дополнительно можно применить клей, но я обхожусь без него. Простота и крепость соединения сделали этот способ моим самым любимым для каркаса из двух лесок.

Отмечу один момент — от хранения (фото 1) некоторые трубочки у меня потемнели (стрелка на фото 2). Хотя вместе тогда лежал только один цвет и контактировать с чем-то (ну кроме пластикового контейнера) было невозможно.

Длина трубочки около 2,5 см (фото 1). Конечно, ее можно использовать и полной длиной (фото 2).

Но тогда плоскогубцами надо несколько выровнять ее изгиб, чтобы не нарушать линию каркаса (фото 1 и 2). Следует отметить, что важно соединить лески по центру трубочки впритык, не оставляя пустого пространства между ними. Иначе есть вероятность, что трубочка при выравнивании может переломиться на месте пустоты. У меня был такой печальный опыт, когда я сделала несколько изгибающий движений туда-обратно, поскольку заметила, что в этом месте трубочка стала более плоская при зажиме.

Чаще всего я отрезаю для соединения около 1,5-2 см или делю трубочку пополам боковыми кусачками. Но при этом на крае трубочки металл сплющивается и пропадает отверстие (фото 1). Чтобы восстановить край трубочки, надо прижать его с выступающих углов плоскогубцами, а затем ввести в отверстие иглу-цыганку или шило (фото 2), а еще можно кончик круглогубцев.

Не могу судить о размере отверстий всех подобных трубочек, но мои в исходном виде подходят для рыболовной лески 1,5 мм, а при овальном сечении идеальны для двух лесок из регилина (фото 1). Для последнего варианта придавливаю противоположные стенки трубочки круглогубцами/плоскогубцами по всей длине (фото 2), иначе лески не влазят. Если будет пустота в трубочке, ее не удастся хорошо зажать, так что лучше проложить отрезок тонкой рыболовной лески.

У меня скорее всего китайского производства, видела европейские с более толстыми стенками — трубочки для колье. Встречаются еще металлические трубочки-бусины меньшей длины.

2.3 Зажимы для шнуров и нитей

Их еще называют концевики, так как они завершают нить с украшением и имеют отверстие для крепления застежки. Зажимы продаются разного размера и разных металлических оттенков (фото 1). Я бы их советовала для соединения каркаса с перехлестом. На внутреннюю пластину отлично ложатся две лески рядом (фото 2), а между ними остается выступающий внутрь пластины уголок (стрелка на фото). Ширина концов каркаса — ключевой момент в выборе размера зажима. Но не менее важно обратить внимание на жесткость металла. Самый большой вариант из моих концевиков (пластина без учета выступа с отверстием длиной 0,75 см, ширина ее с боковинками 1,1 см) намного слабее зажимается, чем самый маленький (пластина без учета выступа с отверстием длиной 0,45 см, ширина всей округлой пластины 0,9 см). Но он отлично подходит для четырех концов лески из регилина (для двойного круга) и хорош для рыболовной лески 1,5 мм (она на фото 2). Чтобы использовать концевик, лучше удалить кусачками выступ с отверстием (линия на фото 2).

Располагаем концы каркаса по центру концевика (фото 1), зажимаем поверх лесок сначала одну выступающую половинку, а затем вторую. Потом подгоняем ширину соединения плоскогубцами, зажав концевик по бокам, и опять придавливаем сверху и снизу. На самом деле, это только на фото выглядит просто. Причем чем больше лесок, тем сложнее качественно их зажать. Лески в работе между собой могут сдвигаться и пластина не всегда идеально их обхватывает — в результате корректировок внутренняя пластина может смещаться с исходного места (фото 2). Да и в эксплуатации такое соединение может расшатываться. А за счет гладкости концевика слегка освободившаяся леска может выскользнуть из крепления.

Чтобы зажать несколько лесок плоско (фото 1), можно придавить их пальцем к столу (фото 2). Кстати, этот концевик, средний по размеру из моих, зажать было уже проще — меньше лишнего. Продолжение здесь.

Рубрики:

Школа вязания крючком/Головные уборы Вязание крючком

Метки: леска регилин школа вязания крючком головные уборы

Процитировано 21 раз
Понравилось: 4 пользователям