Спаниель-клуб. Всё о спаниелях.

Как определить готовность суки английского кокер-спаниеля к спариванию?

Время, когда сука нуждается в вязке, наступает с определенной периодичностью, время между двумя пустовками может иметь различные интервалы. Многие люди ошибочно полагают, что пустовка у сук наступает каждые полгода. Как правило, все происходит иначе. В этом деле необходимо помнить, что интервал времени между двумя пустовками приравнивается периоду между течками у суки. Узнав продолжительность цикла суки английского кокер-спаниеля, можно определять ее готовность к спариванию.

Согласно опыту заводчиков, пустовки впервые начинаются у 8-месячных сук, а период между пустовками варьируется от 6 до 8 месяцев. При этом у сук, первая пустовка у которых началась в возрасте больше года, период между пустовками может длиться до года. Эти данные необходимы для примерной ориентации неопытных заводчиков, а вот бывалые заводчики знают, что точное расписание составить невозможно.
Перед наступлением пустовки у суки, вы увидите, что она очень часто облизывает место вокруг вульвы, которое, к тому же, начинает припухать.
При нормальном протекании пустовки вульва увеличивается, из нее появляются кровянистые выделения. С этого времени суку, как минимум 2 недели, нельзя подпускать к кабелям в целях предосторожности. Отметьте день в календаре, когда вы заметили наступление пустовки. Это необходимо для удобства, особенно если вы планируете разводить щенков. Спаривание очень важно провести в правильное время, чтобы повысить вероятность зачатия. Не договаривайтесь заранее с хозяином кобеля об услуге спаривания, ведь сука в назначенное время может быть не готова к этой процедуре.

Как определить готовность суки английского кокер-спаниеля к спариванию

Для определения лучшего времени спаривание можно обратиться к ветеринару, и он возьмет у суки анализ крови. Опытные заводчики пользуются методом Лаймана, который заключается в том, что у суки английского кокера ежедневно берут мазок, используя ватный тампон. Если выделения красные, сука к спариванию не готова, а вот когда выделения становятся бледными и водянистыми, сука готова к спариванию. Некоторые заводчики полагают, что лучшее время для вязки 11-12 день после того, как начали появляться водянистые выделения, другие предпочитают дожидаться 13 дня.
После того, как вы заметили появление выделений у суки английского кокера, сообщите об этом хозяину кобеля и договоритесь о времени, которое было бы удобно обеим сторонам. Не откладывайте это дело до готовности суки к спариванию.

Русский охотничий спаниель

Вязка, или покрытие суки, проводится во время фактической готовности суки к спариванию, так как расчеты по дням могут быть ошибочны из-за просмотра первых дней пустовки. Кроме того, состояние полной готовности к результативному покрытию у отдельных сук приходит на 8–9-й, у других – на 18-й или 19-й день, так что главным ориентиром времени вязки служит не отсчет времени, а состояние и поведение собаки.

Для вязки суку, как правило, приводят к кобелю, а не наоборот. У себя дома кобель ведет себя активнее. К тому же, побывав в гостях у «невесты», кобель может впоследствии удирать из дома.

Ко времени вязки производители должны быть в рабочих: или выставочных: кондициях. Вязка раскормленных, засидевшихся без тренинга сук частенько бывает безрезультатной. А в случае успешного оплодотворения такие суки чаще щенятся неблагополучно либо приносят нежизнеспособное потомство.

Собак перед вязкой не кормят и хорошенько выгуливают. При первом знакомстве нужно осторожно свести собак на поводках.

Если собаки положительно реагируют друг на друга, а место огороженное, то собак можно отпустить с поводков, не снимая ошейников. Если же таких, условий нет, суку оставляют на поводке, а кобелю предоставляют свободу.

Обычно вязка происходит под наблюдением, но без вмешательства собаководов. Но если сука злобна или ведет себя очень нервозно, приходится одевать ей намордник или фиксировать челюсти бинтом и удерживать в момент садки кобеля. Лучше, если это делает владелец производителя, а не хозяин суки. Ведь она поползновения кобеля воспринимает как агрессию, и в присутствии своего хозяина сопротивляется гораздо активнее. Да и кобель, привыкший к помощи хозяина, скорее и спокойнее выполняет свое предназначение.

При разнице в росте, излишней горячности кобеля или бурном сопротивлении суки совместить собак при вязке порой оказывается непросто. При этом приходится придерживать только суку, так как прикосновения к кобелю подавляют его активность либо провоцируют преждевременное семяизвержение.

В момент соединения нужно придержать суку, которая может начать вырываться. Спаривание собак, благодаря специфическому строению полового органа кобеля происходит с так называемым склещиванием, при котором собаки некоторое время не могут разъединиться без вреда для себя (отсюда термин «вязка»). Но так как при этом собаки могут тянуться в разные стороны, то приходится их удерживать за ошейники.

После того как собаки соединятся, намордник или бинт, фиксирующий челюсти суки, нужно снять, так как в это время она уже не кусает своего партнера.

При нормальном спаривании склещивание длится от 5 до 20 минут, затем собаки разъединяются сами. Случается, что отдельные кобели вяжут сук без склещивания. Однако и такие покрытия бывают результативными, если соединяющихся собак придержать до окончания эякуляции у кобеля, что хорошо заметно по его телодвижениям.

После вязки собак разводят, чтобы повторить ее через сутки. Повторная вязка повышает вероятность оплодотворения. Ведь созревание яйцеклеток в организме суки происходит не одновременно. К тому же сперма самца, созревшая к повторной вязке, бывает, как правило, активнее, нежели при первом покрытии.

Нередко кобель после нескольких неудачных садок выдыхается и перестает реагировать на суку. В таких случаях полезно вывести его на прогулку на 15–20 минут, после чего его активность, как правило, восстанавливается.

Повязанную суку нужно держать в изоляции до полного окончания пустовки. что станет заметно по ее поведению и уменьшению «петли» до обычного состояния. Несоблюдение этого правила повлечет вольные случки и появление беспородного потомства.

Источник: В.Гусев, Е.Гусева «Пособие для экспертов и владельцев племенных собак»

Когда можно вязать кокера

МЕСТО ДЛЯ ЩЕНКА.

В первую очередь надо определить, где щенок будет отдыхать, грызть свою любимую косточку и игрушку, т.е. найти ему «место», чтобы малыш чувствовал себя спокойно и уютно. Лежанку надо класть в такое место, где щенок будет видеть вас и большую площадь помещения, но не на проходе, не на сквозняке, а как бы в укрытии — у стеночки. В идеале вам надо позаботиться о том, чтобы в каждом помещении Вашего дома, где будет бывать ваш щенок, для него был свой уголок, где он сможет полежать, потому что Американский кокер спаниель — собака-компаньон, он всюду будет следовать за Вами по пятам, ни на минуту вас не покидая. В первые две-три ночи, если хотите провести их спокойно, отнесите лежанку или положите еще одну к своей кровати. Тогда, если ему будет грустно, одиноко и тоскливо (и это, вполне понятно, ведь первое время щенок чувствует себя потерянным, брошенным и несчастным с незнакомыми людьми в незнакомой обстановке), вы сможете опустить вниз руку, почесать ему за ушком — он успокоится. Б удьте аккуратны, помните о щенке вставая ночью, не наступите на него! Если не желаете делить свое ложе рядом с собакой, спать на краю своей же постели, постоянно убирать шерсть с белья, то держите себя в руках, не поддавайтесь на провокации с жалобным плачем. Американский кокер спаниель прекрасно умеет манипулировать чувствами человека особенно в раннем возрасте. О ставьте его на ночь там, где ему определенно спать. Перекройте вход в спальню перегородкой или закройте двери. Не справившись со своими эмоциями вы рискуете продлить себе удовольствие слушать скулежные песни еще очень и очень долго, если не постоянно.

Лучше всего приобрести несколько матрасиков и готовый лежак, например, фирмы Ferplast № 6. Ни в коем случае не покупайте плетеные корзинки под спальное место для щенка! Щенок обязательно будет грызть, а это опасно для него! Необходимо учесть, что устраиваясь поудобнее, собака некоторое время топчется, вертится вокруг, а так же может подгребать подстилку под себя, как бы устраивая себе гнездо, и если подстилка набита ватином, пухом и подобными наполнителями, то очень скоро она начнет рваться и выпускать наружу свое содержимое. Хорош в качестве наполнителя Холофайбер — это 100% полиэстер, силиконовая пропитка. Улучшает теплоизоляционные и гигиенические свойства. Устойчив к стирке и химчистке. Не впитывает посторонние запахи, не вызывает аллергию, устойчив к влаге. Не заводится пылевой клещ, блохи и прочие насекомые.

Место щенка необходимо всегда содержать в чистоте и порядке , регулярно вытряхивать , пылесосить, стирать.

Еще один важный момент. Укромный уголок щенка (его место) нужно расположить так, чтобы у него был свободный доступ к еде и воде, ко всем игрушкам и ему не приходилось идти до пеленки через всю квартиру. Впитывающие пеленки нужно постелить непосредственно около лежака (маленькие щенки писают сразу, как проснутся) и еще в 2-3 местах по периметру. Если в квартире прохладно, положите в лежак плед – щенок укутается в него, если замерзнет. Не используйте старые шерстяные одеяла их трудно чистить и от них много пыли.

Никогда не ругайте, и, тем более, не наказывайте собаку на ее месте. Это очень важно с психологической точки зрения. Такие действия могут пагубно сказаться на нервной системе щенка. Практически всегда нашкодившая, хитрая и наглая морда бежит к себе в домик, чтоб укрыться от вашей брани. Мы сами в детстве после монотонных лекций родителей уходили в свою комнату, чтоб остаться наедине с самим собой, подуть губы от обиды, попускать сопли, слюни, слезы. А затем, успокоившись, мы вновь начинали играть и общаться со взрослыми и своими друзьями, подругами как в ни в чем не бывало. Вы всегда сможете покричать на него из другой комнаты.

Знакомство с местом.

1. Подойдите со щенком на руках к лежанке, присядьте с ним около ее.
2. Дайте команду «Место» (учтите, что с первого раза команда выполняться не будет, на это требуется очень, очень много-много дней, а то и недель. Наберитесь терпения).
3. Положите малыша в лежак.
4. Похвалите и дайте ему вкусняшку, что-нибудь вкусненькое, например, кусочек готового рубца или легкого фирмы «Tit-Bit».
5. Погладьте его.
6. Посидите с ним рядом, поговорите ласковым голосом.

В быту команда «Место» обычно применяется в том случае, когда собака плохо себя ведет (например, клянчит со стола или прыгает на гостей). По сути, команда «Место» заменяет фразу «уйди отсюда». Но «уйди отсюда» слишком абстрактное выражение, а подавая команду «Место», вы точно говорите собаке, куда ей нужно уйти. Как правило, собаки быстро улавливают значение этой команды, и обиженно уходят на место. Спустя какое-то время собака покинет место, но приставать к вам уже не будет. Если пристает, то необходимо снова скомандовать «Место» более грозным тоном. Если вы хотите, чтобы дома собака все время находилась на месте и не покидала его, то вам лучше обзавестись игрушечной собачкой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

• Сверните, а лучше уберите до лучших времен ковры и паласы . Маленький щенок быстро превратит их в отхожее место, ведь он еще не знает, что такое ходить в туалет на улицу.
• Не забывайте убирать парадно-выходную и домашнюю обувь. Сапоги, туфли, ботинки, мягкие тапочки это отличные погрызушки для чешущихся при смене зубов десен у щенка. Они мягкие, очень привлекательные, их удобно носить из одного угла в другой, а запах кожи кружит голову как валерьянка кошек.
• Электрические провода, розетки должны быть вне досягаемости щенка. Он не понимает, что внутри ток, что это опасно для его здоровья, жизни. С легкостью, я бы сказала: «С превеликим удовольствием!» потянет их в пасть.
• Книги, газеты, журналы, блокноты, тетради, туалетную бумагу — прячьте в недоступные щенку места. Он с охотой познает азы науки и фантастики. Одна из моих собак «Умница-благоразумница» зубами открывала замок школьного портфеля дочери и читала «биологию», «литературу», «историю». За пол года изучила все школьные предметы и была готова сдать ЕГЭ досрочно. Уверена, что сука смогла бы поступить в лучший университет России, если бы дочь не начала прятать рюкзак в шкаф-купе.
• Убирайте всю еду по своим местам, отодвигайте стулья подальше от стола. Американский кокер это вечно голодная собака, которая ест все, что хорошо-забыто лежит. Особенно это касается котлет, мяса, курицы, хлеба, соленой рыбы да и вообще. всего. Некоторые умудряются открывать кастрюли, сковородки, а потом их закрывать.
• Мусорное ведро должно быть всегда закрытым в шкафу или в ванной/туалетной комнате, иначе кокер поможет вам избавиться от него, переработав содержимое в своем желудке или разбросать его по всему полу, надеясь, что его креативный дизайн в квартире вам понравится, так как устроен строго по фен-шую. Помните, что отходы это не только грязь с зала, спальни, коридора и прочих комнат, но и остатки человеческой пищи. Не думаю, что вас порадует «приятный» запах из пасти и от шерсти, например, кишками свежей рыбы.
• Постоянно закрывайте унитаз. Этот предмет домашнего интерьера регулярно обрабатывается средствами для дезинфекции, например, Доместосом, Сонитой, Туалетным утенком, а в некоторых случаях применяется белизна. Собаки обожают пить проточную воду. Особенно эту. Особенно из бочка. Особенно из отверстия куда сливается жидкость. Представьте себя на его месте, лакающего щелочь, что будет с вами? Тоже самое касается и средств бытовой химии — уберите в шкаф или не забывайте закрывать двери в эту часть квартиры, чтобы избежать неприятностей.
• Если у вас в семье есть курящие люди — объясните родным, что спички, зажигалки, сигареты, пепельницу необходимо всегда убирать, а лучше вообще не курить дома или совсем бросить это пагубное занятие. Если щенок проглотит окурки, то он может отравиться, его будут мучить рефлекторные извержения содержимого желудка через пасть (рвать), а вы потратите не мало средств, находясь в ветеринарном кабинете.
• Лекарственные препараты теперь должны храниться выше или глубже под замком, чем просто на столе или на тумбочке. Собака, получающая витамины, не умеет читать. Ей все равно какие это баночки, ведь точно из таких мама дает ням-ням. Наевшись аптеки щенок может получить сложную интоксикацию организма вплоть до летального исхода.
• Если в доме есть попугайчик, канарейка — не оставляйте птицу открытой в клетке когда оставляете щенка одного дома. В нашей породе охотничьи инстинкты просыпаются быстрее, чем вы думаете.
• Запишите в телефонную книгу номера телефонов ветеринарных врачей. От несчастных случаев никто не застрахован.

ЕСЛИ ЩЕНОК КУСАЕТСЯ.

Не редко слышу очень распространенный вопрос:

— Нам 3 месяцев. Изначально, когда брали, щенок слегка покусывал за руки, ноги, а сейчас начал реально кусать и чаще всего за штаны когда иду с одной комнату в другую. Он может укусить нечаянно, слишком разыгравшись, а может и цапнуть намеренно. Что делать?

Первое, что необходимо сделать — не паниковать! Все щенки в раннем возрасте кусаются и это для них игра. Легче предупредить проблему, чем ее исправлять.

1. Я лидер стаи. Собаки – стайные животные, которые подчиняются жесткой иерархии. Попав в новое сообщество (неважно, свору бездомных псов или дружную человеческую семью), собака любого возраста первым делом выясняет, кто вожак и определяет свое место в стае. Социальный статус сохраняется на протяжении всей жизни, разве что щенок в процессе взросления время от времени устраивает хозяевам каверзные проверки «на прочность». Демонстративное непослушание или вспышка агрессии – молодой кобель намеренно провоцирует «вожака» показать силу и власть, и указать наглецу на его место.

С первых дней жизни щенка в вашем доме вы должны ему показать кто Бог и Царь.

• Вещи хозяина – табу.
• Постель хозяина — табу (ну, если вы сами не против, чтоб кокер ночевал в одной кровати с вами).
• Еда хозяина — табу.
• У него должно быть свое место с лежанкой. В случае неправильного поведения щенка, его следует отправлять на место.
• В обязательном порядке должны быть свои игрушки, которые собака может грызть сколько угодно и как угодно. Они помогут спасти мебель, вещи, обувь , а также части тела от покусов.

2. Переключаем внимание. Как только щенок будет пытаться вас покусывать, подставляйте ему в пасть игрушку. Переключайте его внимание с вашей руки на предмет игры, пусть кусает и треплет игрушку. Затем заберите игрушку, но не совсем. Какую-то часть оставьте ему в зубах, если щенок игрушку будет держать с другой стороны. Имитируйте, что вы ее тянете в понарошку с силой, затем отпустите игрушку — пусть ваш щенок остаётся всегда победителем. Такие победы подстёгивают интерес щенка к подобным играм. А в дальнейшем, вместо того, чтоб вас кусать, он будет приносить игрушку и просить поиграть с ним.

3. С тобой больше не дружу! Игнорирование. Если щенок укусил вас нечаянно, без злого умысла (в процессе игры или когда намекал на игру своим игривым поведением), то наказывать его нет смысла. Лучше просто временно прекратите игру и подождите, пока щенок немного успокоится. Повторяйте игнорирование каждый раз при попытке вас укусить в игре. И будущие грозные стражи, и щенки некрупных охотничьих пород, и юные представители миниатюрных карманных собачек очень любят играть. Наследственная память становится причиной того, что именно в игре они развивают ловкость, силу, хитрость и умение применять свои зубки в тех или иных ситуациях. Однако когда такая обучающая игра проходит в гнезде, однопометники и мать отлично знают, как отучить щенка кусаться. Они ярко демонстрируют свое недовольство: сестры и братья громко взвизгивают и не хотят играть с обидчиком, а мать просто встает и уходит, некоторое время игнорируя его. Но как же поступить человеку, если щенок не воспринимает игнорирование?

4. Отрицательное воздействие и запрещающие команды. Отрицательное подкрепление – это своевременное (моментальное), неприятное для собаки действие (развитие событий). Оно должно быть щенку понятно и не должно сильно пугать. Маленьких щенков достаточно взять за шкирку и немного потрясти, ощутимо дёрнуть за ушко, чтобы они поняли, что вы недовольны. Эти действия ему хорошо знакомы и понятны, ведь именно так объясняла правила поведения его мама, когда он был ещё сосунком. Применяя отрицательное подкрепление, нужно обязательно вводить запрещающую команду. Например «нет» или «нельзя». Обратите внимание, что при дальнейшей дрессировке вам понадобиться использовать команду «фу», которая означает запрет именно в отношении еды. Поэтому не используйте данную команду, если вы запрещаете щенку, например, лезть на диван (применяйте «нет» или «нельзя»). Или, если хотите забрать игрушку из пасти, скажите – «дай». Также применяйте «нет» или «нельзя» при желании щенка кусать вашу руку.

При отрицательном воздействии на щенка не забывайте произносить выбранную команду ровным, строгим голосом. И главное, за каждой запрещающей командой должна следовать активная похвала за правильные действия. Например, щенок стремится залезть на диван, вы произносите «нет», треплете его за шкирку. Как только он прекращает попытку, сразу должна следовать ваша восторженная похвала «хорошо, ай какой молодец!», плюс выбранный вами вариант положительного подкрепления (лакомство, игрушка). Возобновление попытки произвести нежелательное действие прекращайте повтором запрещающей команды. Щенки быстро учатся понимать ваш строгий тон и запрещающую команду. Поэтому, воздействуйте на щенка физически, только если не срабатывает запрет командой. Будьте настойчивы и терпеливы. Если для того, чтобы особо упрямый щенок перестал лезть на диван, вам потребуется ему это запретить 50 раз подряд – вам придётся это сделать. Зато в следующий раз он вас поймёт намного быстрее.

Чаще достаточно вышеперечисленных советов, чтобы отучить от кусания. Однако если владельцы животного не занимаются воспитанием и дрессировкой, то нежелательное поведение – закономерный результат их бездействия. Нужно работать основательнее, чтобы в дальнейшем пёс не был таким, каким бы вы хотел его видеть.

КАКИЕ ЛУЧШЕ ПОКУПАТЬ ИГРУШКИ ДЛЯ СОБАКИ? ДЕЛАЕМ ИГРУШКУ СВОИМИ РУКАМИ.

При выборе игрушки для щенка в первую очередь обращайте внимание на ее безопасность.

Приобретайте только специализированные игрушки для собак! Игрушки для детей могут содержать пенопласт, пластмассу и просто мелкие детали, которые, поступив в организм Вашей собаки, могут поранить ее пищевод или стать причиной отравления. Поэтому если у Вас есть дети, старайтесь не позволять щенку играть с их игрушками. Лучше всего приобретать игрушки из латекса, резины или винила.

Регулярно проверяйте их целостность: если Вы обнаружите, что игрушка Вашего щенка повреждена, обязательно замените ее. Ни в коем случае нельзя позволять собаке глотать отгрызенные части — это может привести к проблемам желудочно-кишечного тракта.

Не давайте щенку все игрушки сразу. Время от времени прячьте некоторые игрушки. Через пару недель снова достаньте старую игрушку — собака будет ей рада, как новой. Вот, к примеру, несколько рекомендованных нами игрушек.

Игрушки — «жевалки» помогают собаке снять стресс, очищают зубы, массируют десны и особенно необходимы щенку в период смены зубов. К этой категории относятся коттоновые плетеные канаты, жилованные кости, резиновые мячи, латексные игрушки в форме косточек, сэндвичей. Для собак — «грызунов» рекомендуется выбрать игрушки фирм: ORKA, JW, Kong, Petstages.

Мягкие игрушки — способствуют развитию охотничьих навыков. Щенки с удовольствием «охотятся» на свою плюшевую «жертву», беспощадно с веселым рыком мотая ее из стороны в сторону, или приносят хозяину, призывая присоединиться к веселой игре. рекомендуем фирмы: GiGwi, KONG «КОЗИ НАТУРА».

Игрушки изготовленные своими руками.

Самым простым и довольно практичным вариантом игрушки для собак своими руками является канат. Его легко сделать как для мелкого, так и для крупного питомца. С ним песик будет забавляться дома и на улице, а также он сможет его жевать и грызть. И з р азных материалов вы сможете сделать разные канаты для разных нужд. Как советуют многие мастер-классы материал можно взять даже с обычных старых своих одежек, например, футболки или даже джинсы.

В нашем мастер классе нам понадобятся:

1) отрезки мягкого флиса (шириной 2-5-10 см) или любого другого подходящего материала; 2) схема плетения; 3) ножницы.

СКОЛЬКО РАЗ И ЧЕМ КОРМИТЬ ЩЕНКА АМЕРИКАНСКОГО КОКЕР СПАНИЕЛЯ?

Частота кормления собак зависит от их возраста: щенка нужно кормить чаще, чем взрослую собаку. Обычно щенка до двух месяцев кормят до 5 раз в день. С четырех месяцев можно сократить питание до 4 раз в день, постепенно снижая число кормлений до 3 раз в день. После 7–8 месяцев собаку можно кормить всего два раза в день — утром и вечером. Время кормления питомца установите сами в зависимости от своего распорядка дня.

Не забывайте, что помимо сухого корма собаке нужна вода и что порция корма за один раз должна быть строго ограниченной — КОКЕРЫ НЕ ЗНАЮТ МЕРЫ В ЕДЕ — необходимую суточную норму вы найдете на упаковке корма. Для того, чтобы понять, сколько граммов корма дать собаке в одной порции, разделите суточную норму на число приемов корма.

В большинстве случаев, для добычи еды щенок «применяет» свой печальный взгляд, который никого не оставит равнодушным. Ему даже не нужно прыгать хозяину на колени, карабкаться на стол или вставать на задние лапы — достаточно лишь посмотреть в глаза. Не многие выдерживают подобную «пытку» и, в итоге, любимец получает очередную порцию «вкусняшки» с хозяйского стола. Лишние лакомства, дополнительные витамины и еда со стола могут привести к нарушению обмена веществ, гипервитаминозу и ожирению.

Собакам нашего питомника мы рекомендуем корма без добавления курицы, цыпленка или другой птицы:

• Monge Dog Speciality для взрослых собак всех пород кролик с рисом и картофелем,
• MONGE DOG BWILD PUPPY & JUNIOR с олениной,
• GEMON DOG PFB лосось с рисом,
• GEMON DOG PFB тунец с рисом.

Как и у человека, у собаки обязательно должны быть разгрузочные дни, во время которых она получает только 40% своего обычного рациона. Небольшое голодание пойдет ей только на пользу. Для взрослого американского кокер-спаниеля достаточно 1 разгрузочного дня раз в 2 недели.

В качестве дополнения иногда кормить спаниеля можно мясом — субпродуктами (сухожилия, сердце, легкие, почки, печень, желудок), рыбой (треска, сом), овощами и фруктами (капуста, огурцы, морковь, яблоко). Из молочных продуктов рекомендуется 2 раза в неделю давать творог, сыр, простоквашу или кефир. Имейте в виду, что мясные продукты собаке лучше всего давать вечером, а молочные и овощные смеси – утром. Клубни картофеля, зерна кукурузы и бобовых культур не следует предлагать собаке, поскольку они практически не усваиваются организмом и могут вызвать рвоту.

Сухарики из ржаного хлеба, кусочки сыра, замороженный рубец используются в качестве лакомства во время дрессировки.

Кости животных считаются важной частью рациона любой собаки. В них содержится много ценных питательных веществ (кальций, клейковина и белки), которые очень важны для развития и роста американского кокер-спаниеля. Взрослой собаке давать кости нужно реже, чем щенку. Ее организм уже полностью сформирован и не нуждается в дополнительном притоке питательных веществ. Кости дают собакам также для укрепления десен и зубов. Их обязательно нужно давать маленьким щенкам в период, когда у них режутся зубы. При этом предпочтение следует отдавать костям говядины с остатками хрящей и мяса. Трубчатые кости предлагать собаке нельзя, так как они легко крошатся и могут застрять в желудке. В таком случае щенку поможет только хирургическое вмешательство. Ребра, кости конечностей и головы разрубаются таким образом, чтобы вашему питомцу было легко схватить их зубами и перевернуть. Кости, подвергшиеся термич еской обработке, теряют всю свою ценность. Давать их собаке не рекомендуется.

При кормлении готовыми кормами (сухими или размоченными) у собаки всегда должна быть чистая вода!

Если вы очень сильно хотите побаловать своего питомца чем-то вкусненьким, то предлагаем вашему вниманию несколько простых, удивительных рецептов. Мы их испробовали и остались очень довольными!

Ингредиенты: 1 морковь, 1 яйцо, 100г. Свежей говядины, 2 ст.ложки овсяных хлопьев.

Способ приготовления: 1. Сырую морковь натереть на средней терке. 2. Взбить яйцо. 3. Нарезать говядину маленькими кусочками. 4. Смешать говядину, взбитое яйцо и тертую морковь. 5. В полученную смесь добавить овсяные хлопья. 6. Сформовать из полученной массы маленькие печенюшки. Запекать в духовке 10 мин, при 180 градусах.

Ингредиенты: 200 гр. Говяжьей печени, 200 гр. говяжьего сердца, 200 гр. куриных желудков, 2 морковки, 200 гр. брокколи, 2 средних болгарских перца.

Способ приготовления: 1. Отварите говяжью печень, сердце и куриные желудки. 2. Измельчите отваренные печень, сердце и желудки блендером. 3. Уложите на тарелку слой за слоем в следующем порядке: печень — свежая морковка — желудки — вареная брокколи — сердце — смесь из морковки, брокколи и сладкого перца — оставшееся мясо. 4. Верхушку можно аккуратно украсить остатками овощей.

Ингредиенты: 100 гр. Творога, 1 чайн. ложка сливочного масла, 1 яйцо, 70 гр. молотых овсяных хлопьев.

Способ приготовления: Растереть творог с маслом и яйцом, смешать с молотыми овсяными хлопьями. Сформировать из этой массы небольшие шарики. Поставить на водяную баню или в духовку на 10-15 минут.

• Лакомство из легкого (для прогулок и тренировок).

Оно абсолютно не пачкает руки (что очень удобно), полезное, дешевое и спокойно может храниться с месяц.

Берется свежее говяжье легкое и режется на небольшие кусочки, с учетом размера собаки и того, что в процессе приготовления они уменьшаться минимум раза в два. Перед нарезкой легкое лучше подморозить, так как в свежем виде его очень трудно разделывать. На застеленный пергаментом и смазанный растительным маслом противень (фольгу использовать не советую, очень сложно потом отдирается) выкладываются нарезанные кусочки легкого, затем сушим в духовке при 180 гр. Степень усушки зависит от личных предпочтений собаки. Учитывайте, что сыроватые внутри кусочки необходимо хранить в холодильнике, а если сделаете «сухарики», то они не портятся по несколько месяцев без всякого холодильника.

Что нельзя делать при использовании готовых сухих кормов?

• Никогда не используйте просроченный корм или корм с поврежденной упаковкой — это может привести к различным заболеваниям, переносимыми насекомыми, мышами, которые могли спокойно жить в надорванных мешках, в том числе и к заболеваниям ЖКТ.
• Если щенок или взрослая собака не съела или не доела свою порцию корма, которую вы ей дали на завтрак, обед или ужин, то уберите миску до следующего раза, не оставляйте на «вдруг поест, она же проголодается». Вот именно! Собака проголодается и обязательно порадует вас своим аппетитом. Если щенок отказывается от пищи на протяжении длительного времени стоит забеспокоиться о его самочувствии, возможно малыш заболел.
• Не рекомендуем скакать с корма на корм это чревато появлением пищевой аллергии, а Американский кокер спаниель аллергенная порода. При частой смене марки корма может образоваться «жидкий стул», кондиция ухудшится и у вас появиться прекрасная возможность познакомиться с обильной линькой шерсти не по времени.
• Если при употреблении корма одного и того же бренда собака все-таки начала сильно линять, при этом шерсть выглядит удручающе тусклой, если она кушает, кушает, кушает и остается худой, не поправляется — посоветуйтесь с заводчиком на какую другую марку корма лучше перейти и как грамотно это сделать не причинив вреда здоровью собаке.

ПРИУЧАЕМ К ЧИСТОПЛОТНОСТИ.

Пока не сделаны ВСЕ необходимые прививки и щенка нельзя выводи ть на улицу, сделайте для него в доме «горшок». Для

этого можно использовать одноразовые пеленки, специальный туалет для собак с низким бортиком – это лучшие варианты, так как газеты, бумага не могут впитать большое количество влаги, малыш, сходив «по-маленькому» на газетку, остается с мокрыми лапами и пачкает пол, вынуждая вас часто делать влажную уборку.

Перед поселением щенка в квартире, сверните ковры, дорожки и паласы. Если песик хотя бы раз сходит на коврик, он обязательно повторит это в будущем, ведь лучшего места для собаки не найти: пописал и не видно. Такая привычка собачки станет причиной неприятного запаха в квартире, а у вас может развиться нелюбовь к ней.

Промокните пеленки в уже сделанных щенком лужах, и постелите в места, выбранные им для своего туалета. Таких мест у щенка не одно, поэтому и горшков должно быть несколько, например около двери, балкона, под окном. Чтобы в квартире не было запаха, вытирать лужи нужно поролоновой губкой, смоченной только в холодной воде без добавления стирального порошка, хлорки или белизны. Практически все чистящие-моющие средства усиливают запах мочи, особенно нашатырный спирт.

Обязательно поощряйте щенка лакомством и поглаживанием за сделанную нужду в правильном месте. Любое животное руководствуется своим рефлексам будь то врожденные или приобретенные. За каждое сделанное «хорошо» и «молодец» собака получает поощрение и будет повторять свои действия с охотой, так как за правильные, нужные вам действия ее никто не ругает и не наказывает. Бить, тыкать носом в мочу нельзя – щенок может начать гадить где попало. Постепенно пеленки двигайте их к месту, где будет стоять постоянный один, единственный «горшок», а со временем уменьшайте их количество, но не быстро и не резко.

Использование пеленок это временный способ. Рано или поздно вы пойдете делать дела на свежем воздухе. Что необходимо помнить и делать?

• Выводить щенка на улицу можно только после того, как пройдет время карантина, после всех сделанных прививок . По новым ветеринарным правилам срок карантина после первой вакцины против бешенства составляет 21 день.
• Приучить взрослую собаку к туалету вне дома значительно сложнее, чем молодую. Старайтесь выводить щенка на улицу как можно чаще, например раз пять в день, до достижения им 6-ти месячного возраста.
• Лучшее время для выгула – это после еды, сна или игр. Когда животное сделает свои дела на улице, обязательно его похвалите. Можно дать какое-нибудь лакомство. Приступать к играм, тренировкам и другим развлечениям следует только после того, как собака справит свои естественные нужды.
• Когда щенок пописает на улице, повторяйте одни и те же слова, которые в дальнейшем выработаются у животного рефлекс, связанный с туалетом на улице. В последующем, собака станет писать «по команде», когда вы будете произносить такие слова. Такие действия заставляют понять, что первым делом следует сделать «свои» дела, именно для этого и существуют прогулки, а все остальные вещи это своего рода поощрение.
• Домой желательно идти только после того, как собака опорожнится. Старайтесь не уходить с улицы, не дождавшись от животного того, зачем вы его собственно на улицу и выводили.
• Не следует сразу же убирать пеленку. Многие собаки, зачастую приходя с уличной прогулки, всё же ходят в туалет дома. В таком случае убранная пеленка, приведет к тому, что собака может пописать на пол. И все старания будут бессмысленны.

До десяти—четырнадцати месяцев щенки могут писаться дома.

Помните: с первого раза ничего быстро и хорошо не получается, терпение, труд, соблюдение режима прогулок — лучшие помощники, ведь бывает и так, что у заводчика в доме щенок ходил строго на свой туалет, а у вас не может понять, что ему надо делать на пеленке. Постоянно следите в оба глаза: закрутился на месте волчком, стал присаживаться — хватайте на руки и несите супер героя туда где он должен справлять свою нужду. Даже если он нагадил во время переноса, не спешите ругать — поставьте его на «горшок», выдержите минуту-две, покажите рукой где он должен писать, ходить «по большому» и отпустите.

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПИТАННОСТИ АМЕРИКАНСКОГО КОКЕР СПАНИЕЛЯ.

1. Истощенный (дистрофия).

Ребра, поясничные позвонки, тазовые кости и все костные выступы видны на расстоянии и легко различимы. Жировая прослойка отсутствует. Очевидно отсутствие мышечной массы.

2. Худой.

Ребра легко прощупываются и даже могут быть видны при отсутствии прощупываемого жира. Верхушки поясничных позвонков видимы. Тазовые кости выступают. Талия и брюшная впадина очевидны.

3. Идеальный.

Ребра прощупываются без излишнего жирового покрова. Талия видна за ребрами, если смотреть сверху. Брюшная впадина видна сбоку.

4. Толстый.

Ребра прощупываются с трудом, значительный жировой покров. Заметные жировые отложения в поясничном отделе и у основания хвоста. Талия отсутствует или чуть заметна. Брюшная впадина может отсутствовать.

5. Экстра-ожирение.

Ребра не прощупываются из-за значительного жирового покрова или прощупываются только при сильном надавливании. Значительные жировые отложения в поясничной зоне и у основания хвоста. Талия и брюшная впадина отсутствуют. Может наблюдаться раздутие живота.

КОГДА СТАВИТЬ ЩЕНКУ СЛЕДУЮЩУЮ ПРИВИВКУ?

Первую основную прививку Нобивак (Nobivac, Intervet, Голландия) можно делать, начиная с 56 дней (обычно это DHPPi+L), ревакцинация — через 3 недели (DHPPi+RL). Очень важно своевременно сделать ревакцинацию, иначе придется всё повторять заново.

После прививка регулярно повторяется не ранее, чем через 11 месяцев, и не позднее, чем через 1 год от предыдущей, т.е.:

• в 8 недель (56 дней): Nobivac DHPPi+ Nobivac Lepto (или Eurican DHPPI2-L)
• в 11 недель (2 месяца и 3 недели): Nobivac DHPPi + Nobivac Lepto + Nobivac Rabies (или Eurican DHPPI2-LR).
• Далее ежегодно (т.е. следущая прививка: в 1 год и 2 месяца и т.д. через год): Nobivac DHPPi + Nobivac Lepto + Nobivac Rabies (или Eurican DHPPI2-LR).

Одно из наиболее важных достоинств этой вакцины в том, что к 3-м месяцам щенок уже привит от бешенства.

По этой схеме некоторые прививки от большинства инфекций взрослой собаке рекомендуется делать раз в три года, но не забываем, что схема разработана для благополучных по эпизоотической обстановке стран. У нас ветеринарный надзор требует ежегодную вакцинацию.

H — гепатит Рубарта

P — парвовирусный энтерит собак

Pi — парагрипп собак

L — лептоспироз собак

R — бешенство собак

KC — инфекционный ларинготрахеобронхит («питомниковый кашель»)

• За 10 дней до прививки собака должна быть обработана от глистов.
• Прививать можно только здоровую собаку! Если есть хоть какие-то сомнения — от прививки лучше временно воздержаться. Во-первых, организм собаки ослаблен, во-вторых, если начинается развитие инфекционного заболевания, а вы в этот момент сделаете собаке прививку от него же — тяжелая болезнь гарантирована.
• Сук в течку лучше не прививать, т.к. в этот момент иммунитет ослаблен.
• Повязанных сук лучше не прививать (сделать это до вязки).
• Осторожнее относитесь к прививкам в жаркое время года. Жара повышает температуру тела, прививка может переноситься плохо. Лучше всего или подождать некоторое время, или несколько дней после прививки держать собаку в прохладном месте.
• Необходимо максимально воздержаться от того, чтобы прививать щенка на смену зубов, в первую очередь это касается вакцины от бешенства. Во время смены зубов понижен иммунитет, а также после такой прививки возможно развитие сильного кариеса.
• В вет.паспорте отметка о вакцинации от бешенства обязательно должна быть заверена печатью клиники.
• Перед тем, как вашей собаке сделают прививку от бешенства, не постесняйтесь проверить сроки годности на этикетке, а также, хранилась ли она в холодильнике (возьмите флакон в руку и поймёте)). Особенно в том случае, если ветврача вы видите первый раз в жизни.
• После прививки от бешенства действует карантин в течение 21 дня, во время которого вы не можете возить собаку в общественном транспорте, посещать с ней мероприятия (выставки, соревнования по дрессировке и т.п.). Учитывайте это, планируя сроки прививок.
• Ежегодную прививку не обязательно делать день-в-день, можете при необходимости сделать её на 2-4 недели раньше (т.е. через 11 месяцев), ничего страшного в этом нет. Позже 12 месяцев от предыдущей — нежелательно, лучше не затягивать.

КАКИМИ ПРЕПАРАТАМИ И КАК ЧАСТО НАДО ГЛИСТОГОНИТЬ СОБАКУ?

Дегельминтизация собак в обязательном порядке (внепланово) должна быть проведена за 10 дней: перед каждой вакцинацией,
перед вязкой, перед появлением ребенка или других животных в семье.

В профилактических целях, в течении года, если собака постоянно находится на улице, контактирует с другими животными или часто пребывает в общественных местах, рекомендуется глистогонить ее каждые 3-4 месяца. Для собак, которые всегда находятся в помещении, достаточно проводить профилактику один раз в пол года. Собаку после родов нельзя глистогонить минимум 4-5 недель, пока щенки питаются молоком.

Правила приема препаратов.

• За 7 дней до того, как собаке будут давать глистогонные лекарства, следует провести ее обработку от блох. Для этого подойдут специальные капли, которые наносятся на холку щенка.
• Давать противопаразитное лекарство нужно в соответствии с инструкцией. Если в ней указано, что его необходимо давать натощак, это значит, что отклоняться от указаний не следует. Так, будет достигнут должный терапевтический эффект.
• Дозу препарата строго запрещено превышать. Давать его собаке нужно в соответствии с инструкцией.
• До приема средства с противоглистным действием питомцу рекомендуется дать иммуностимулятор. К примеру, «Гамавит».
• Через 1,5 часа после введения медикамента, щенку нужно дать препараты-сорбенты. Лучше всего если это будет активированный уголь.
• Важно чтобы у щенка после приема антигельминтного препарата не было ограничений к доступу к миске с водой. Подобные лекарства могут вызывать сильную жажду и обезвоживание.
• Чтобы вывести гельминтов у собаки перед прививкой необходимо через 10 — 14 дней дать повторно ей лекарство, так как сразу яйца паразитов и их личинки могут не погибнуть. Без повторного приема лекарства не обойтись, если у животного присутствуют все признаки паразитарной инфекции.
• По истечению 10-ти дней с момента завершения дегельминтизации собаку можно вакцинировать.

Самые эффективные глистогонные препараты для собак в таблетированной форме:

«Диронет», «Фебтал комбо», «Дирофен», «Каниквантел плюс», «Пирантел».

Суспензии: «Дронтал Джуниор», «Празител», «Гельминтал», «Дирофен», «Празицид».

КАК ПРИУЧИТЬ СОБАКУ К ОШЕЙНИКУ И ПОВОДКУ?

Приучение щенка в возрасте 2-2,5 мес к ошейнику и поводку не создает особых трудностей. Однако чем старше собака, тем больше вероятность того, что она будет сопротивляться.

Процесс приучения пройдет гораздо легче, если вы будете надевать ошейник во время игры. В случае если собака выражает недовольство, дайте ей лакомство или попробуйте отвлечь. Затем снимите ошейник и ничего не давайте. Проделайте это несколько раз.

Если ошейник сильно беспокоит щенка, надевайте его перед кормлением и кормите щенка, только когда он в ошейнике. То же самое касается и прогулок. Со временем собака привыкнет и будет ассоциировать ошейник с прогулкой и лакомством.

Когда ошейник перестанет создавать щенку неудобства, пристегните к нему легкий поводок.

При попытках грызть поводок отвлеките щенка лакомством или игрушкой. Если щенок не обращает на поводок внимание, поощрите его.

На начальном этапе приучения щенка к ошейнику и поводку соблюдайте следующие правила:

– не наказывайте щенка, пока на нем ошейник и поводок;

– не тяните щенка, поскольку это может вызвать у него панику;

– направляйте щенка легкими рывками.

Ни в коем случае не заменяйте ошейник шлейкой! Так как шлейка формирует у собаки неправильную постановку передних конечностей, и как следствие — близкий их постав и вывернутые наружу локти. В результате у собаки будут неправильные движения.

Следует учитывать, что на первых прогулках в ошейнике и поводке щенок может вести с ебя по разному: пугаться, вставать на месте, лаять.

В этом случае его следует успокоить, подбодрить и обязательно дать лакомство. Не следует резко дергать поводок, иначе щенок может испугаться и в дальнейшем вам будет гораздо сложнее.

Помните, не собака ведет владельца, а владелец собаку. Пока щенок маленький, его движения несложно корректировать легкими рывками поводка. Если щенок не подчиняется, силу рывка следует увеличить.

Важно сделать так, чтобы щенок относился к поводку спокойно. В большинстве случаев так и бывает, поскольку он воспринимает поводок как предвестник прогулки. Именно поэтому никогда не следует наказывать поводком.

Не следует также позволять щенку играть с поводком или грызть его. В этом случае отпустите поводок и предложите щенку игрушку.

КАК НАУЧИТЬ НЕ ПОДБИРАТЬ ЕДУ НА УЛИЦЕ (ОБУЧЕНИЕ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ).

Если собака подбирает еду на улице – это не только проблема воспитания, но и вероятность того, что ваш щенок может получить серьезное отравление. О таких говорят «собака-пылесос».

Важно знать, что миска питомца должна быть глубокой, иначе кусочки мяса или другой еды будут выпадать на пол. Иногда пёс хватает слишком много корма, а после этого убегает или выплёвывает её на пол и доедает. Бороться с врождённой прожорливостью в таком случае можно с помощью игр, описанными в статье, автором которой является Ангелина Евменова.

1. Следите за тем, чтобы в вашем доме никогда на полу не валялись кусочки еды;
2. Не давайте щенку еду со стола.
3. Если вы случайно уроните кусочек еды на пол, постарайтесь не дать щенку этот кусочек съесть — быстро наступите на него ногой, накройте рукой, т.е. любым способом воспрепятствуйте.
4. Никогда не позволяйте щенку ставить лапы даже на стул возле кухонного стола. А уж тем более – на любой стол: кухонный, журнальный, разделочный… Убирайте его лапы и говорите спокойным, но твёрдым голосом «нет» ровно столько раз, сколько он захочет эти лапы поставить;
5. Полностью исключите нахождение щенка на кухне в ваше отсутствие. Уходя – закрывайте на кухню дверь, а находясь в другой комнате, следите за щенком и не пускайте его на кухню: привлеките его внимание игрушкой, игрой с вами, неожиданным звуком, займите его. Пусть он будет у вас на глазах.

Если вы и все члены вашей семьи постараются соблюдать эти правила, впоследствии кухня, даже с самой желанной для собаки едой на столе, не будет ей интересна.

1. Игра «Получи вкусняшку».

Отменный аппетит щенка и его возрастной настрой на впитывание и запоминание – ваши помощники! Сядьте на пол, возьмите в кулак горсточку еды (проще – сухой корм). Заинтересуйте щенка зажатым в кулаке кормом. Он принюхается и попытается достать корм из кулака. Не разжимайте пальцы до тех пор, пока щенок не оставит попытки «откопать» корм. Что бы щенок не делал – просто молча сидите и не открывайте кулак.

Рано или поздно он устанет и отвлечётся на что-то другое. Как только он отвернётся от кулака – весело его похвалите и дайте один кусочек из другой руки. Щенок съест и продолжит выковыривать корм из кулака – но кулак сжат. До следующего отвлечения. Как только отвлёкся – похвала и отдаёте ещё один кусочек. Ваша задача добиться того, чтобы щенок всё чаще и чаще отвлекался от «копания» или «выгрызания» корма из кулака.

Цель занятия – щенок ест только ту еду, которую вы ему даёте в момент отвлечения от кулака с кормом.

В идеале, после многих таких упражнений, щенок, видя кулак с кормом, не будет на него бросаться, как в первый раз, вместо чего – посмотрит на вас!

Если вам это удалось, поздравляю! Вы сделали маленький шажок к отучению подбирать и огромный – к установлению контакта! И вы именно за взгляд вам в глаза отдадите всё, что припасено в другой руке! И далее будете подкреплять уже не просто отвлечение от кулака, а этот вопросительный взгляд!

2. Игра «Не смотри на вкусняшку».

После того, как у вас получилась первая игра, пора усложнять задачу! Вы опять на полу, корм у вас в кармане, щенок с вами в контакте, т.е. чего-то от вас ждёт. Положите кусочек корма на пол. Щенок немедленно попытается его съесть. Не позвольте ему это. Просто молча накройте кусочек ладонью. И держите ладонь на полу по аналогии с первой игрой – до малейшего отвлечения от ладони. Отвлёкся – быстро хвалите и давайте ему другой рукой кусочек из кармана.

Щенок съест кусок из вашей руки и снова проверит накрытый ладонью кусок (попытается достать его снова). Но вы спокойны и непреклонны: ладонь не даёт до кусочка добраться. Как только щенок отвлёкся, ура! Вы немедленно хвалите его и даёте кусок из кармана. Теперь вы добиваетесь того, чтобы щенок потерял интерес к куску, который лежит на полу, накрытый ладонью.

Когда его попытки достать кусочек из-под ладони прекратятся, вы попытаетесь убрать ладонь с куска. При малейшей попытке схватить кусок с пола – ладонь сразу его накрывает. Теперь ваша задача добиться того, чтобы вы смогли открыть кусок на полу, а щенок прекратил попытку к нему рвануть и съесть.

Правильный результат такой игры – вы кладёте кусок на пол, а щенок смотрит на вас или на ваши руки, из которых он получает кусочки. Его теперь не интересует кусок на полу, потому что все его попытки схватить «неправильный» кусок не увенчались успехом. Зато он легко и непринуждённо получает кусочки из вашей руки, когда смотрит на вас, а не на кусок на полу!

Так мы формируем привычку: то, что лежит на полу не стоит пробовать съесть, потому что всё равно не дадут. Лучше охотиться за тем, что в руках хозяина, ведь для этого нужно просто на него посмотреть! Если у вас получилось научить щенка не трогать кусок на полу вблизи вас, пробуйте положить его подальше. Как только вы дойдёте до расстояния, с которого не сможете успеть накрыть ладонью или ногой кусок, если щенок снова попытается его съесть, начните использовать на занятиях поводок. Вы держите щенка на свободном поводке, но так, чтобы иметь возможность немедленно его натянуть, чтобы он не смог подойти к кусочку на полу. И снова – вы каждый раз его хвалите и кормите за то, что он отворачивается от куска на полу и переключается на вас. Если у вас всё получилось, то, значит, вы можете сделать шаг в сторону, положить кусок на пол, а щенок последовал за вами и ждёт кусочек из руки.

Игра «Пройди мимо вкусняшки».

Используя поводок, вы стимулируете двигаться щенка в сторону куска, лежащего на полу (неправильного куска), пресекая его попытку понюхать или схватить, натягивая поводок, и поощряя кусочком и похвалой каждое игнорирование. Если все предыдущие этапы игр у вас прошли успешно, щенок очень быстро перестанет реагировать на лежащий на полу кусочек, вместо чего будет смотреть на ваши руки, а в идеале – вам в глаза. Походите мимо куска, проводите щенка всё ближе-ближе к кусочку, чтобы он практически на него наступал. И не забывайте постоянно хвалить и кормить его за внимание к вам. Если всё получается, меняйте вид кусочка, пусть теперь это будет не крупинка корма, а кусочек хлеба, то большой, то маленький, то кусочек мяса и т.д.

Повторюсь, все эти упражнения-игры можно и нужно делать сначала дома до первого выхода щеночка на улицу. Не нужно терять время и упускать самый обучаемый возраст! Формируйте полезные привычки и налаживайте контакт!

Что делать на улице?

Как только пришла пора выходить на прогулки, обычно хозяева много внимания уделяют обучению туалету на улице. Но поверьте мне, это не самое важное! Рано или поздно все собаки привыкают соблюдать чистоту в доме, даже без специального обучения. Однако, всем нам хочется побыстрее избавить свои апартаменты от луж, поэтому то, чему нужно действительно много уделить внимания – отношению к корму на земле, обычно поначалу упускаем из вида. И только когда щенок много-много раз закусит на прогулке ароматной тухлятиной, уже привыкнет так делать, хозяин спохватывается. Но поезд уже ушёл! Щенок много раз подкрепил нежелательное действие положительно – угостился! Теперь отучить его от этого во много раз сложнее!

Мой совет: постарайтесь заранее найти место для первых прогулок, где нет разбросанной еды. Ведь уследить за щенком на улице сложнее, а каждый съеденный с земли кусок будет только отдалять вас от намеченной цели. Предложенные мною игры продолжайте практиковать дома. Как только дома есть хороший результат – нужно начинать играть на улице, причём, начав всё сначала, т.е. с первой игры. За пределами вашей квартиры или дома простирается огромный новый мир, поэтому всё, чему вы так хорошо научились дома, здесь может не работать вообще. Слишком много других отвлечений. Начинайте всё сначала, потихоньку, маленькими шажками, последовательными этапами…

Команда «Брось!»

Большинство из вас слышали, что существует команда «фу!». Она в бытовом понимании означает для собаки – не бери. Для жизни, кроме команды «не бери» (фу) крайне полезна команда «брось», а чаще её называют «плюнь!». И эту команду я рекомендую выучить в первую очередь. Пока идёт процесс отучения от подбирательства, совсем исключить хватание, например, ароматных косточек, на улице будет невозможно. Вам пригодится команда «брось» чтобы уберечь щенка от заглатывания всякого рода подобранных объедков.

Итак, учим щенка выплёвывать из пасти что-то, чего там не должно быть. Для этого тренируемся сначала на вещах домашнего обихода, которые ваш сорванец будет обязательно пробовать на зуб. Это может быть мочалка, ваш носок, пульт от телевизора, в общем, всё то, с чем не следует собаке играть, и что вы в любом случае будете у щенка отбирать, пока он не научится играть только со своими игрушками. Совмещаем, так сказать, приятное с полезным. Отберите у щенка нежелательный предмет: удерживая его одной рукой, скажите твёрдым голосом «нет», а затем, говоря команду «брось» или «плюнь», выньте у щенка из пасти «добычу». Это сделать просто, нужно только, запустив руку в его пасть, нажать на корень языка. Он сделает инстинктивное движение по выталкиванию предмета из пасти. Это то, что нужно. Похвалите щенка и дайте ему его игрушку, поиграйте с ним. И делайте так каждый раз, когда увидите, что щенок держит в пасти что-то неподходящее или запрещённое. Не забывайте говорить команду «брось» именно перед нажатием на корень языка. И каждый раз заменяйте отобранный предмет на игрушку. Очень быстро вы обратите внимание, что щенок всё легче и охотнее будет относиться к процедуре вынимания предметов из пасти. Значит, пришло время двигаться дальше. Когда в очередной раз что-то неправильное окажется в зубах у щенка, возьмите лакомый кусочек, поднесите кусочек к мордочке и скажите «брось!». Это должно сработать и ваш ученик сам охотно выплюнет предмет, чтобы получить вкусняшку. Если же он замешкается, то лишь поднесите свои руки к пасти, делая вид, что сейчас сами начнёте вынимать предмет. Щенок обязательно выплюнет сам. Если получилось, ура! Вы его хвалите сильно-сильно! Он уже понимает значение этой команды.

Теперь вы начинаете забирать у него нежелательные предметы без каких-либо усилий, лишь говоря команду «брось!», и меняя выплюнутую добычу на другую, более вкусную, которую вы каждый раз будете ему предлагать. Теперь процесс будет выглядеть как обмен. Вы меняете что-то, чем щенок заинтересован, на что-то съедобное. Переносите этот опыт на улицу. Но опять помните, что поначалу придется снова вынимать всякие бяки принудительно, т.е. последовательно добиваться все того, что отлично получается дома.

Команда «Фу!».

Наконец, мы подошли к основной команде, запрещающей подбирать с земли что бы то ни было. Здесь хочу сделать некоторое отступление. Все собаки – разные, и страсть к подбирательству у всех есть в разной степени. Есть собаки, которые выходят на улицу с целью поиграть, побегать или переметить всю округу. Они специально не ищут еду на улице, хотя, если наткнутся, то, конечно, обязательно захотят съесть, если не отучить. А есть так называемые «пылесосы». Вот такие собаки выходят на улицу именно на поиски еды…. Они ищут и успешно находят всё, чем люди активно засоряют наши дворы, парки и даже леса. Сразу скажу: это – тяжёлый случай. Можно испробовать массу способов отучения, в том числе очень жёстких, но так и не добиться результата. Единственное, что поможет гарантированно – это поводок и ваше внимание. Или – намордник. С другой стороны, руки тоже опускать нельзя. Я уверена, что если с малолетства со щенком правильно заниматься, собакам, для которых подбирательство представляет собой сильнейшую страсть, это поможет если не убрать навсегда проблему, то значительно сгладить.

Итак, будем считать, что у вас растёт не патологический «пылесос», а вполне нормальный пёс. И считаем, что вы его уже подготовили к обучению новой команде. Есть множество способов обучения, я опишу самые основные.

Обмен на лакомство.

Выбираете место на улице, где вы будете обучать щенка. Попросите кого-то из знакомых заранее раскидать там лакомые кусочки, например, слегка «подгулявшее» мясо. Будет лучше, если вы будете знать, где они лежат, т.е. будете присутствовать при раскидывании, но, ни в коем случае не делайте это сами. На кусках, валяющихся на улице, не должно быть запаха хозяина. Припасите на прогулку лакомство, которое будете использовать в качестве поощрения. Приведите щенка на поводке в это место, подойдите к первому куску, внимательно следя за щенком. Как только он принюхается к кусочку на земле, уверенно, но достаточно спокойно скажите «фу!», одёрните щенка и немедленно поднесите к его носу кусок из своего кармана, начните хвалить его сразу, как он отвлечётся от куска на земле. Отойдите от куска на земле, продолжая занимать внимание щенка, поиграйте минутку. Если щенок будет продолжать поворачивать к месту, где лежит кусок, каждое его отвлечение от вас сопровождайте лёгким подёргиванием поводком и «уводите» нос щенка своим кусочком. После того, как щенок полностью отвлечётся – снова подойдите к куску и всё повторите. Таким способом вы объясняете собаке, что команда «фу!» — это сигнал к получению лакомства от хозяина! Это гораздо интереснее и понятнее собаке, чем простое запрещение. Вы предлагаете альтернативу, которая ничем не хуже найденного куска, а даже лучше, т.к. кроме съестного, щенок получает от вас одобрение, положительные эмоции и игру! Не забывайте говорить команду «хорошо!» в момент отвлечения от «добычи» и переключения на вас. И не жалейте лакомства для поощрения. Сделайте пару-тройку подходов к одному куску, а затем, если есть прогресс и щенок после команды «фу» и одёргивания будет на вас охотно переключаться, подойдите ко второму. Повторяйте всё тоже самое на обычных прогулках, запрещайте ему подобным же способом подбирать с земли всё нежелательное. Если вы всё делаете правильно, щенок скоро будет реагировать на вашу команду, не дожидаясь одёргивания и это отлично! Значит, он всё усвоил. Но не забываем, что мы учим этой команде только тогда, когда можем щенка контролировать, т.е. только на поводке! Перейти на контроль собаки без поводка можно после того, как он охотно отвлекается от куска на земле только по команде, без рывка поводком.

Правда такова, что но не всем и не всегда удаётся полностью отучить собаку подбирать с земли. Тем не менее, можно этот процесс максимально упредить, контролируя собаку зрительно и отвлекая командами.

ОДЕЖДА ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО КОКЕР СПАНИЕЛЯ.

Длинношерстным собакам одежда нужна не столько для защиты от холода, сколько от грязи, пыли, палочек и веточек, которую они собирают на себя во время прогулок. Грязный питомец не принесет положительных эмоций ни одному владельцу. Если вы не хотите тра тить массу времени с питомцем в ванной комнате, подумайте о его гардеробе.

Комбинезон, шапочка и ботинки прекрасно решает эту проблему. Для собак нашего питомника мы предлагаем индивидуальный пошив, если владельцы не могут найти именно ту модель, которая идеально подходит для свободных движений. Для заказа необходимо обратиться по телефону, указанному в контактах на нашем сайте.

Когти надо стричь регулярно (раз в 2-3 недели), чтобы пальчики на лапкам были «в комочке», а не «распускались». Особенно важно не забывать это делать у щенков, чтобы эта не слишком приятная процедура воспринималась собакой, как должное и привычное.

Нет необходимости всякий раз обращаться в ветеринарную клинику или к грумеру — это можно делать самим, что вполне доступно в домашних условиях.

Инструменты. Виды когтерезов.

Когтерез «Гильотина» — имеет подвижный элемент в форме игольного ушка. Если его размер выбран правильно, им легко сделать захват на нужную длину без риска травмировать кожу и внутренние сосуды. Недостатком когтереза-гильотины является то, что он делает срез только под прямым углом, не позволяя придать нужную форму. Поэтому его обычно рекомендуют для неопытных хозяев и непоседливых животных.

Когтерез «Кусачки» позволяет сделать срез в нужном направлении, обработать края и устранить заусенцы. Но этим острым инструментом легко нанести травму, поэтому его рекомендуют только тем, кто уже набил руку и хорошо управляется с со своим любимцем.

Когтерез «Секатор» развивает большее усилие за счет рычажного механизма с пружиной. Он хорош для особо твердых и толстых когтей. Но тот же рычажный механизм мешает ощутить прилагаемое усилие, поэтому пользоваться им надо с большой осторожностью, точно рассчитав точку среза.

• Выберите подходящее время. Постарайтесь обрезать когти тогда, когда собака пребывает в расслабленном состоянии, выберите удобное место. Хорошо делать это после того, как ваш питомец поел, либо вернулся уставший с активной прогулки. В этом случае животное, возможно, будет слишком утомлено для того, чтобы вырываться и оказывать сопротивление.
• Успокаивайте собаку. Говорите с ней спокойным тихим голосом, убеждая не волноваться. Если вы никогда прежде не подстригали своему питомцу когти, постепенно подготовьте его к этому, время от времени беря его лапы в свои руки. Несколько раз в день присаживайтесь на пару минут возле собаки, ласково поглаживая лапы и пальцы щенка каждый в отдельности. Когда собака привыкнет к таким прикосновениям, возьмите когтерез и касайтесь им лап и пальчиков.

• Определите, где сделать первый срез. Найдите живую часть когтя. В этой части содержатся кровеносный сосуд и нервные окончания, поэтому ее не следует срезать. Если у собаки белые, прозрачные или светлые когти, это облегчит вашу задачу. Живая часть таких когтей будет выглядеть как розоватая или красноватая трубочка, проходящая по центру когтя и оканчивающаяся перед вершиной когтя. В случае черных либо темных когтей вы не сможете разглядеть их живую часть, поэтому придется полагаться на другие методы. Даже если вам удастся рассмотреть живую часть, она может заходить дальше, чем кажется. Всегда начинайте с обрезки самого кончика когтя, захватывая меньше, чем могли бы по вашему мнению. Остаток никогда не поздно обрезать, в то время как захватив лишнее, вы причините своему питомцу боль, отбив у него всякую охоту продолжать процедуру, и, возможно, спровоцируете кровотечение.
• Возьмите лапу собаки в руку, надежно, но при этом осторожно удерживая ее. Расположитесь перед собакой таким образом, чтобы ваша рука была направлена вдоль ее лапы. Аккуратно подведите свои пальцы под подушечки лапы собаки и воспользуйтесь большим пальцем, чтобы зафиксировать тот палец питомца, коготь которого собираетесь отрезать. Такое положение наиболее удобно при обрезании когтей на передних лапах. Постарайтесь не касаться промежутков между пальцами, поскольку многие собаки ощущают при этом щекотку и непроизвольно дергают лапой.
• Чтобы обрезать когти на задних лапах, уложите собаку на бок. Это облегчит вашу работу. Уложите питомца на стол, чтобы вам не пришлось наклоняться. Придерживайте собаку, положив руки на ее тело и держа в одной руке лапу, а в другой когтерез. Удержание небольшой собаки на месте не потребует значительных усилий. Однако для удержания крупной собаки вам, возможно, придется использовать не только руки. Если крупная собака попытается встать, налягте на нее своим телом, придерживая одной рукой ее шею.
• Всегда режьте сверху вниз, а не с боковых сторон, чтобы предотвратить расслоение когтя. Также старайтесь резать перпендикулярно когтю, избегая острых углов.
• Успокойте собаку, если вы случайно задели живую часть. Никто не застрахован от ошибок. В этом случае, сохраняя спокойствие, обработайте порез перекисью водорода или специальным дезинфицирующим средством для животных. Не пытайтесь делать это спиртом, йодом или зеленкой – это усилит и без того болезненный момент и закрепит стойкий отрицательный рефлекс, что в дальнейшем может значительно осложнить эту процедуру. Ласково заговорите с питомцем. Сразу же предложите собаке угощение, которое отвлечет и утихомирит ее. Будет легче успокоить собаку, если вы правильно разместили ее перед началом обрезки когтей. Наклонитесь над питомцем всем телом, придерживая его руками. Таким образом вы предотвратите выскальзывание собаки из ваших рук и ее бегство после того, как заденете живую часть когтя.
• Если при обрезке когтей ваша собака ведет себя раздраженно и агрессивно, возможно, стоит отвести ее к специалисту, который профессионально проведет обрезку.
• Обточите когти. После обрезки когти будут неровными по краям. Пилкой для ногтей обточите каждый коготь до гладкого состояния.

После того как вы подстрижете когти своему щенку обязательно похвалите малыша,

дайте ему в качестве поощрения небольшой кусочек лакомства.

Очаровательные ушки являются своеобразной визитной карточкой Американского кокер спаниеля и создают небольшие сложности новичкам в уходе за ними. Однако, пугаться не надо. При своевременной профилактике, регулярному осмотру и заботой можно избежать некоторых проблем. Для этого необходимо соблюдать несколько условий:

1. Гигиеническая стрижка ушей. Висячее положение ушей способствует скоплению серы и развитию разнообразных инфекций. Дополнительным фактором является зарастание уха изнутри шерстью. Таким образом, обеспечиваются идеальные условия для развития болезнетворных инфекций. Поэтому уши спаниеля с внутренней стороны рекомендуем тщательно выбривать или выщипывать изнутри . Эту процедуру вы можете сделать сами машинкой для стрижки собак, пинцетом, либо может сделать ваш заводчик или грумер.

2. Шапочки для прогулок и кормления. Активные игры и упражнения на свежем воздухе укрепляют иммунитет, нормализуют работу всех органов и систем. Собака бегает, прижимая любопытный нос к земле, а длинные «полотна» собирают пыль, микробов и прочую грязь. Уши спаниеля на прогулке, как и при приеме пищи, сильно пачкаются. Чтобы избежать этого вам необходимо одевать щенку шапочку.

3. Регулярный осмотр. Проверяют уши спаниеля 1-2 раза в две-три недели при общем груминге (мытье, сушки, стрижки), а в некоторых случаях один раз в месяц . В летнее время, особенно, если вы регулярно бываете в лесу, осмотр ушей на наличие кровососущих насекомых, или инородных тел должен быть после каждой прогулки.

Как осматривать уши?

• Открываем ушную раковину. Смотрим: если кожа внутри розовая и слегка теплая, то можно на этом и закончить.
• Если вы увидели небольшое скопление светло-коричневых хлопьев или ушной серы без неприятного запаха, то уши щенка следует почистить.
• Если в ухе наблюдается гной, сукровица, выделения почти черного цвета, резкий неприятный запах, при надавливании слышно бульканье, если вы заметили, что собака трясет головой, трет ухо или расчесывает его лапой со скулежем, то следует обратиться к ветеринарному врачу для определения более точного диагноза и назначения индивидуального лечения собаки. Не пытайтесь решить проблему самовольным подбором лекарств – это лишь осложнит работу врача.

Воспаления, заболевания могут возникнуть по разным причинам: простуды (например: переохлаждение), аллергические реакции (например: смена корма), обильного попадания воды в ушную раковину (например: любовь собаки к купанию в различных водоемах), механические повреждения (например: укусы другими собаками, прижали ухо дверью), паразиты (клещи), бактерии или грибки в следствие неполноценного ухода за ушами собаки (вовремя не производили гигиенические процедуры, не очищали раковину от грязи и ушной серы, не следили за состоянием волосяного покрова на ушах.).

Как и чем чистить уши?

• для чистки ушей рекомендуем использовать специальный лосьон, который можно приобрести в ветеринарной аптеке («Барс», «Cliny», «Excel Ear Cleansing Liquid», VEDA «Фитогигиена», «Отифри»), либо раствором натрия хлорида 0,9% (физ.раствор). В каждое ухо заливаем лосьон, затем массируем его у основания в течение 5-7 минут и даем собачке активно потрясти головой, чтобы вытрясти всё содержимое из ушей, затем марлевыми салфетками или ватными дисками аккуратно удаляем всю видимую грязь как внутри ушной раковины, так и по ее краям. При таком способе чистки в ухо ничем лезть не требуется, а значит исключена возможность травм.
• Для каждого уха используется свой набор ватных дисков или марлевых салфеток. Кроме того, желательно после обработки одного уха сменить раствор, в котором вы смачивали диски, если он налит в миску, чашечку и вымыть руки. Это предотвратит перенос инфекции из одного уха в другое при условии, что она есть.
• НЕ РЕКОМЕНДУЕМ использовать перекись водорода, так как она сушит нежную кожу ушных раковин, провоцирует химические ожоги, если в ушах есть небольшие ранки от рассчесов. Кроме того, пер екись водорода, вступая в химическую реакцию с ушной серой, имеет свойство шипеть, что никакой собаке не понравится.

Во время процедур с щенком нужно разговаривать ласково и спокойно, хвалить за послушание, а по окончании наградить лакомством и отпустить командой «гуляй».