Как связать безрукавку спицами и крючком — подробное описание схемы вязания для начинающих

Вязаные вещи всегда смотрелись эффектно как на женщинах, так и на мужчинах. А маленький карапуз в вязаных вещичках, так это маленькое чудо. Раньше этому ремеслу обучали бабушки или мама, а сейчас каждый, кто хочет сделать что-то красивое своими руками, тоже может этого добиться сам.

Достаточно изучить материалы, изложенные в интернете, изучить рубрики посвященные вязанию и смело приступать к делу. Для начала проще будет научиться вязать изделия без рукавов – безрукавки.

Какие бывают безрукавки?

Существует огромное количество разнообразных моделей как женских, так и мужских жилетов связанных спицами. Наиболее популярными на сегодняшний день являются следующие модели:

• безрукавка с орнаментом, которая прекрасно подойдет как для делового стиля, так и для повседневной носки;
• ажурные жилеты, которые придадут вашему облику яркость, неповторимость;
• жилет-безрукавка, отличное дополнение к офисному стилю одежды;
• удлиненная безрукавка, благодаря удлиненным линиям придаст вам стройность и элегантность;
• нестандартные жилеты, благодаря своей оригинальности больше подходят для стильной молодежи.

Огромную роль в готовом изделии играет не только фасон, но и цвет, который вы выберите для своей безрукавки. Например:

• светлые тона значительно освежат ваш гардероб и будут в ходу долгие годы;
• пастельные тона идеально подойдут тем, кто любит классику;
• серые тона будут прекрасно сочетаться с яркими аксессуарами;
• с одеждой темного цвета прекрасно будут гармонировать безрукавки с рельефным узором, например с косой.

С чего начать?

Итак, вы решили связать себе красивую, модную безрукавку, но никогда до этого ничего подобного не делали и не представляете, с чего стоит начинать. Для начала необходимо освоить начальные уроки, то есть научиться набирать петли, вязать лицевые и изнаночные петли, узнать, что такое кромочные петли, и как они вяжутся.

Ну и, конечно же, потренироваться в закрывании и увеличении петель в ходе работы. В этом вам поможет все тот же Интернет, где вы сможете просмотреть огромное количество обучающих уроков, фото и потренироваться выполнять все эти шаги.

После того как вы научитесь все это делать не спешите приступать к вязанию жилета. Для начала потренируйтесь в провязывании разнообразных узоров, может быть вам какой-нибудь очень понравится, и вы решите его использовать в вашей модели безрукавки.

Делаем выкройку жилета

Выкройка для вязаной модели, не требует большой точности, и поэтому вы без труда сможете ее сделать самостоятельно. Есть простой способ, который мы сейчас и рассмотрим.

Возьмите уже готовую безрукавку вашего размера, положите на бумагу и обведите ее. Затем подкорректируйте под вашу модель, то есть измените вырез горловины, если это необходимо и откорректируйте длину будущей жилетки. Вот и все выкройка готова теперь можно переходить к следующему этапу, обзавестись необходимыми материалами.

Что нам для этого понадобится?

Ну, конечно же, нитки и спицы. Чтобы не ошибиться с выбором пряжи подумайте, для какого времени года вы будете вязать безрукавку. Если она планируется носиться летом, тогда необходимо выбрать тонкую пряжу, а если в холодное время года, тогда выбирайте более теплую. Также вы можете посмотреть в описание модели, так как там обычно указывается какая пряжа, и какой номер спиц вам понадобится.

Если же такой информации нет, и вы до конца не уверены на чем стоит остановиться, можно проконсультироваться по этому вопросу с продавцом в магазине. Ну, вот все что нам нужно для вязания мы купили, теперь можно присмотреть модель нашей будущей безрукавки.

Определяемся с моделью

Итак, перед тем как приступить к вязанию изучите сначала огромное количество схем предложенных в Интернете, для того чтобы выбрать наиболее подходящий узор для вашей безрукавки.

Попробуйте провязать его и посмотрите конечный результат. Бывает, что после его провязывания он может вам не понравиться. И чтобы в дальнейшем не было проблем с перевязыванием жилета лучше посмотреть, как он будет выглядеть на маленьком образце. Если узор вас удовлетворил, тогда можно переходить к следующему шагу, если же нет, пробуйте другие варианты.

Приступаем к вязанию безрукавки

После того как модель выбрана, спицы и нитки приготовлены, можно приступать непосредствено к вязанию жилетки.

Вяжем спинку

Данные безрукавные модели принято начинать с изготовления спинки,так же мы поступим и при вязании жилетки. Возьмите спицы и пряжу и наберите столько петель, сколько понадобиться для ее вязания. После необходимо сделать резинку для этого во время вязки чередуем две лицевые петли с двумя изнаночными.

Как только четыре сантиметра резинки будет провязано приступаем к самому полотну спинки. Его нужно выполнить лицевой гладью или узором, который вы выбрали. При вязании ориентируйтесь на выкройку, которую вы сделали.

Так как модель безрукавки может быть приталенной, то в этом случае нужно будет не забыть сначала убавлять петли по бокам, а затем прибавлять, делать это следует равномерно. Затем продолжить вязку по выкройке. Как только будет провязана необходимая длина изделия, делаем проймы. Для этого сократите петли в каждом втором ряду с обоих сторон. После этого провязываем изделие до конца.

Можно закрыть петли без вывязывания горловины и скоса плечевой линии, но если вы хотите чтобы модель выглядела красивой и модной. То лучше не полениться и сделать это.

Особенности язания полочек

Как только закончили со спинкой, приступаем к вязанию передней части – полочек. Главная особенность данной работы заключается в том, что вывязывать их нужно одновременно – обе вместе. Это необходимо для того, чтобы они получились равномерными и одинаковыми. Для этого возьмите два клубка ниток и одну пару спиц. Наберите необходимое количество петель для каждой половинки. Далее вязку выполняем подобно спинке.

Только необходимо помнить о следующем:

• если безрукавка предусматривается без пуговиц, то делим общее количество петелей для спинки пополам и приступаем к работе;
• если же на ней будут пуговицы, то не забудьте провязать планку, ширина которой составляет три сантиметра для каждой полочки. Количество петей в таком случае будет равно половине петелей от спинки за минусом четырех петель.

Работа будет строиться строго по выкройке до начала горловины. Далее приступаем к вязанию горловины.

Вырезаем горловину: пошаговые действия

Она делается одновременно на обоих половинках. Для начала приложите получившееся изделие к выкройке и сверьтесь с ним. Далее сделайте следующее:

1. Сократите количество петель вначале, середине и в конце на шесть петель.
2. Изнаночный ряд провяжите этой же нитью до начала горловины.
3. Возьмите второй моток и начните вязать с его помощью с того места где горловина заканчивается.
4. В лицевом ряду убавьте количество петель на две с каждой стороны.
5. Провяжите ряд сохранив все петли.
6. В следующем ряду убавьте по одной петле, также с каждой стороны.
7. Еще раз сверьтесь с выкройкой и если длина такая как нужна закройте все петли.

Если же вы хотите чтобы вырез был U-образным, то закрывайте петли в каждом ряду, а если V-образным, то через каждые два ряда.

Собираем жилет

Итак наши полотна готовы, теперь можно соеденить их между собой. Но для начала отпарьте их при помощи утюга и марли. Сложите изделия спинку и одну полочку так, чтобы лицевая сторона соприкасалась с лицевой. Будьте внимательны, проверьте, чтобы все вырезы сходились – горловина, проймы, плечевые скосы и, конечно же, бока. Как только вы увидели что все нормально можно приступать к сшиванию. Это можно сделать двумя способами:

Как только пришили одну полочку, приступаем к пришиванию второй. Делаем точно также как с предыдущей.

Теперь можно приступить к обработке горловины и пройм, ведь в таком виде они смотрятся не красиво. Это можно сделать как угодно, но самый простой способ обвязать их резинкой, где будут чередоваться одна лицевая и одна изнаночная петли. Для этого:

1. По краям горловины вытащите петли и наденьте их на спицы.
2. Возьмите клубок ниток и начните вязку резинки.
3. После того как у вас получится около двух-трех сантиметров, закройте петли.

Точно также сделайте и с проймами безрукавки. Такой вид обвязки хорош тем, что он доступен начинающим рукодельницам, а также он прекрасно повторяет линию изгиба, делая вашу безрукавку красивой и модной. Вот и все теперь можно примерить получившееся изделие.

Советы начинающим

Вот еще несколько советов, которые пригодятся каждой начинающей рукодельнице:

1. Следите за плотностью вязания, она должна быть одинаковой как в начале, так и на протяжении всей вязки.
2. Лучше для начала выбрать модель однотонную или с легким и простым узором.
3. Ни в коем случае не стирайте жилетку в стиральной машине на больших оборотах, иначе она потеряет форму и внешний вид.
4. Предпочтительней стирать такие изделия вручную, без использования отбеливающих порошков.
5. Первый раз лучше постирать ее отдельно от других вещей, чтобы не испортить другую одежду.

Вот основные советы, которые очень пригодятся вам на первых порах. Связав безрукавку для себя, можно задуматься о том, чтобы связать еще для других членов вашей семьи. Теперь вы знаете как это делается и второй раз будет намного проще выполнять данную работу. Выши домочадцы будут рады красивой безрукавке, особенно выполненной вашими руками.

Как связать жилет спицами

Жилет прямого силуэта, плотного облегания, с V-образным вырезом горловины, без застежки. Пройма и горловина оформлены планкой. Основная вязка — лицевая гладь. Отделочная вязка — резинка 1×1. Расчеты даны для женского жилета, размер 48. По этой инструкции можно связать мужской жилет и жилет для ребенка.

Построение выкройки жилета

Для того, чтобы построить выкройку жилета, нужно снять мерки и построить выкройку основы. Ниже мы приведем для примера расчет и построение основы на женскую фигуру. Размер 164-96-100. Выкройка на детскую и мужскую фигуру строится аналогично, ниже мы укажем различия.

Мерки, см. (читай подробнее, как снять мерки).

Прибавки (читай подробнее о прибавках).

Выкройку-основу делают в половинном размере, на правую половину фигуры. Рекомендуем использовать плотную бумагу, так вам будет удобнее работать с выкройкой в дальнейшем.

Построение сетки чертежа

Через точку А проводим горизонтальную линию и получаем линию шеи.

От точки А вниз опускаем перпендикуляр и получаем линию середины спинки. По горизонтали от точки А вправо откладываем мерку полуобхвата груди плюс прибавка на свободное облегание и ставим точку А₁. Вертикаль из точки А₁ вниз образует линию середины переда.

АА₁ = Сг + Пг = 48 + 0 = 48 см.

Мы взяли прибавку на свободное облегание равной 0. Это означает, что облегание изделия будет достаточно плотным, свобода движения будет обеспечена за счет растягивания трикотажного полотна. Если вы любите вещи посвободнее, заложите в расчет прибавку 1 — 2 см.

На линии середины спинки, вниз от точки А откладываем отрезок равный Сг/3 + 5 (для женской фигуры), ставим точку Г и проводим перпендикуляр к линии середины спинки, получаем линию груди. Отрезок АГ — это глубина проймы.

АГ = Сг / 3 + 6 = 48 / 3 + 6 = 22 см.

При построении выкройки для детей: АГ = Сг / 3 + 5

При построении выкройки для мужчин: АГ = Сг / 3 + 7,5

От точки А откладываем мерку длины спинки до талии (точка Т), проводим перпендикуляр к линии середины спинки и получаем линию талии.

АТ = Дтс = 40,4 см.

От точки Т вниз по вертикали откладывают отрезок ТБ, определяющий уровень линии бедер:

ТБ = 0,5 Дтс — 2 см = 0,5 x 40,4 — 2 = 18,2 см.

Из точек Г, Т, Б проводим горизонтали и точки пересечения этих горизонталей с вертикалью из точки А₁ (линией середины переда) обозначаем Г1, Т₁, Б₁.

От точки А вправо по линии шеи откладываем мерку ширины спины и ставим точку П.

Опускаем вниз вертикаль, на пересечении которой с линией груди ставим точку Г₂.

От точки А₁ откладываем влево мерку ширины груди и ставим точку П₂.

Опускаем вниз вертикаль, на пересечении которой с линией груди ставим точку Г₃. Отрезок Г₂Г₃ делим пополам и ставим точку Г₄. От точки Г₄ опускаем вертикаль вниз и получаем линию бокового шва. Точки пересечения этой линии с линией талии и бедер обозначаем, соответственно, Т₃ и Б_3.

Построение спинки

От точки А вправо по горизонтали откладываем 1/3 полуобхвата шеи и ставим точку А₂.

АА₂ = Сш : 3 = 18,2 : 3 = 6 см.

От точки А₂ проводим линию вверх и на ней откладываем 0,14 мерки полуобхвата шеи и ставим точку А₃.

А₂А₃ = 0,14 x Сш = 0,14 x 18,2 = 2,5 см.

От точки П откладываем вниз по вертикали 2 см и ставим точку П₁. Точки А₃ и П₁ соединяем и получаем линию плеча спинки.

При построении выкройки для детей ПП₁ = 1,5 см.

При построении выкройки для мужчин ПП₁ = 2 см.

Построение переда (полочки)

От точки А₁ влево по линии шеи так же, как и по спинке, откладываем 1/3 мерки полуобхвата шеи и ставим точку А₄.

А₁А₄ = Сш : 3 = 18,2 : 3 = 6 см.

От точки А₁ вниз по линии середины переда откладывают отрезок, равный ширине горловины плюс 1 см и ставят точку А₅. Через точку А₅ проводим горизонтальную, а через точку А₄ вертикальную линию. Эти линии пересекаются в точке А6. По линии А₅А₆ откладываем 2 см и ставим точку А₇. Через точки А₄, А₇, А₅ проводим линию горловины полочки.

От точки П₂ вниз по вертикали откладываем 3 см (если плечи покатые, то 4 см) и ставим точку П₃.

При построении выкройки для детей П₂П₃ = 2,5 — 3 см.

При построении выкройки для мужчин П₂П₃ = 3 — 4 см

Соединяем точки А₄ и П₃ — получаем линию плеча переда.

Точки П₁, Г₄, П₃ соединяем и получаем линию проймы. Обратите внимание — эта линия должна быть плавной в нижней части.

Мы не будем проектировать нагрудную вытачку, поэтому для того, чтобы дать дополнительный объем на грудь, боковую линию полочки сделаем длиннее на 1,5 см и припосадим полочку по боковому шву на уровне груди.

При построении выкройки для детей и мужчин достаточно удлинить полочку на 1 см, а если фигура сутулая, то полочку удлинять не нужно.

Вниз от точек Т₁ и Т₃ откладываем по 1,5 см получаем точки Т₄ и Т₅, проводим через эти точки новую линию талии переда. Вниз от точек Б₂ и Б₃ также откладываем по 1,5 см получаем точки Б₄ и Б₅ — новую линию бедер полочки.

Теперь выкройку основы можно вырезать. На выкройке рекомендуем написать мерки и прибавки, которые были использованы при построении чертежа.

Моделирование жилета

Итак, чертеж основы готов.

Теперь переводим основу на новый лист бумаги, по боковым срезам прибавляем 0,5 см на шов. По плечевым срезам на шов прибавлять не будем, так как выполним шов встык. Затем выкройку вырезаем. Выкройку можно вырезать в половинном, как и основа размере, а можно в полном, чтобы удобнее было прикладывать детали и сверять их с выкройкой. Не забудьте перевести также на рабочую выкройку линию груди, талии, а также, если вы делаете выкройку в развернутом виде — линии середины спинки и полочки. По линии плеча спинки оставьте припуск приблизительно 1см.

Длина жилета по средней линии спинки от горловины 55 см, не доходит до линии бедер на 3 см. Укорачиваем основу на эту величину. Отмечаем на выкройке ширину резинки по низу жилета (5 см).

Важно, чтобы горловина и проймы жилета получились красивыми. Для этого необходимо проверить сопряжение линий. Скалываем булавками по плечевому срезу спинку и полочку (для этого мы оставляли припуск по линии плеча спинки) и корректируем линии проймы и горловины так, чтобы они были плавными и красивыми, как это показано на фото. Если вы делаете выкройку в полном размере, сложите детали по середине.

Относительно основы делаем следующие изменения (сплошная линия на фото):

• углубим горловину спинки по линии середины спинки на 1,5 см;
• расширим горловину на уровне плеча на 2 см;
• горловину полочки углубим по линии середины полочки на 10,5 см и оформим ее в виде мыса;
• углубим пройму на 2 см.

Указанные выше величины — рекомендуемые. Вы можете сделать глубину проймы и горловины больше или меньше, на свое усмотрение. Если вы вяжите жилет мужчине или ребенку, эти величины также могут быть другими. Проявите творческий подход: главное, чтобы было удобно и красиво.

Ширина отделочной планки 3 см. Отступим от линий горловины и проймы 3 см и проведем также красивую, плавную линию (штриховая линия на фото).

Теперь срежем излишки бумаги по горловине и проймам по штриховым линиям, припуск по плечу спинки также срежем и получим готовую рабочую выкройку, по которой и будем вязать жилет.

Вязание спинки жилета

Важно! Для того, чтобы размеры готовой детали соответствовали выкройке и изделие хорошо сидело на фигуре, очень важно точно определить плотность вязания. Прочитайте о том, как определить плотность вязания и постарайтесь определить ее как можно точнее.

Вязание плечевого изделия начинают, как правило, со спинки, снизу вверх. Ширина спинки внизу 49 см (включая припуск на шов 0,5 см). Рассчитываем количество петель, которое нужно набрать на спицы:

Ширина детали x Пг = 49 x 2 = 98 петель + 2 кромочные = 100 петель

Итак, набираем на спицы 100 петель, вяжем 5 см резинкой, далее продолжаем вязать лицевой гладью. Переход от резинки к основной вязке делаем по лицевой стороне.

Середину спинки отметим белой нитью — этот ориентир поможет правильно накладывать деталь на выкройку для проверки и избежать ошибок. По мере увеличения полотна в высоту прошиваем его по средней линии.

Довязав спинку до проймы, начинаем убавлять петли.

Убавление петель производим методом перевода петли на вспомогательную нить в конце ряда. Левую пройму будем убавлять по лицевой стороне (в нечетных рядах), правую — по изнаночной (в четных рядах).

Сначала определим общее количество рядов, которое нам нужно будет связать до завершения спинки. На рабочей выкройке проводим горизонтальную и вертикальную касательные к линии проймы, затем из высшей точки горловины опускаем перпендикуляр к горизонтальной касательной (отрезок ДС). Измеряем этот отрезок, получаем: 26,5 см x 2,84 (Пв) = 75 рядов.

Ширина проймы спинки (отрезок АБ) равна 11 см или 22 петли, которые нам будет нужно убавить.

Но петли убавляются не равномерно. Поэтому воспользуемся следующей схемой. Делим пройму на три равные части, получается по 7 петель. В остатке одна петля, ее приплюсовываем к первой части, всего в первой части получается 8 петель. Первую треть петель убавляем в два приема: для левой проймы переводим на вспомогательную нить 4 петли в первом ряду, во второй прием убавляем четыре петли в третьем ряду. Для правой проймы убавление делаем аналогично соответственно во 2 и 4 ряду. Вторую треть проймы убавляем в три приема: по 3, затем по 2 и еще раз по 2 петли, всего 7 петель. Последнюю треть убавляем по одной петле, всего 7 петель. Далее пройму вяжем по прямой до 65 ряда. Как видно из чертежа, вверху проймы нужно будет прибавить 1 см = 2 петли. Прибавляем эти петли в 65 и 75 рядах, вытягивая их из протяжки между кромочной и следующей после нее петлей. Протяжка — это расстояние между петлями.

На 71 ряду пройма заканчивается (отрезок ДВ = 1,5 см = 4 ряда), значит с 72 ряда начинаем закрывать плечо в два приема по 4 петли: левое плечо в 72 и 74 ряду, правое в 73 и 75 ряду (Смотри подробнее: закрытие последнего ряда петель классическим способом). При закрытии со стороны правого плеча оставляем «хвостик» из нити подлиннее, чтобы можно было впоследствии выполнить этой нитью плечевой шов.

Важно! Если расчеты по убавлению и прибавлению петель горловины и проймы верный, то ширина плеча должна соответствовать выкройке (в нашем случае 4 см = 8 петель).

Теперь сделаем расчет горловины. Из точки Г проведем перпендикуляр к линии ДС. Измеряем отрезок ГГ₁ = 11 см = 22 петли. Измеряем отрезок ДГ₁ = 5 см = 14 рядов, это означает, что для вывязывания горловины спинки нам нужно убрать 22 петли за 14 рядов. Смотрим на конфигурацию горловины: от линии спинки горловина идет почти по прямой приблизительно 3 см, значит 6 петель мы должны убавить сразу. Далее линия постепенно становится круче: чем круче линия тем меньше петель в ряду мы должны убавить.

В 62 ряду (начало горловины) переводим на вспомогательную нить по 6 петель с правой и левой стороны спинки. Левую сторону горловины при этом не довязываем на 6 петель, а с правой стороны начинаем вязать от нового клубка (см. фото). То есть, в 62 ряду мы всего мы убавили 12 петель.

Обратите внимание, что по расчету мы набрали для спинки четное количество петель (100) и центр детали у нас пришелся на протяжку между петлями. Если у вас получилось нечетное количество петель, то центральную петлю вам также нужно перевести на вспомогательную нить в начале горловины.

Далее вяжем левую и правую часть горловины одновременно, но от двух клубков. Это позволит не ошибиться и связать деталь симметрично.

В 64 ряду не довязываем и переводим на вспомогательную нить (убавляем) 4 петли с левой стороны горловины, а в 65 ряду не довязываем 4 петли с правой стороны горловины; далее убавляем по 3 петли в конце 65 — 70 рядов, по 2 петли в конце 71 и 72 ряда.

Вязание передней части (полочки) жилета

Сначала определим общее количество рядов, которое нам нужно будет связать до завершения спинки. На рабочей выкройке проводим горизонтальную и вертикальную касательные к линии проймы, затем из высшей точки горловины опускаем перпендикуляр к горизонтальной касательной (отрезок ДС). Измеряем этот отрезок, получаем:

ДС = 25 см x 2,84 (Пв) = 71 ряд

Пройму до 24 ряда вяжем так же, как и на спинке. Вверху проймы полочки тоже прибавляем по 2 петли (в 61 и 67 рядах).

Расчет для горловины переда проводим по тому же принципу, что и для горловины спинки. По ширине горловины (отрезок ГГ₁) нам нужно убрать 22 петли. Высота горловины (отрезок ДГ₁) равен 21,5 см или 61 ряд. Получаем, что нужно убрать 22 петли за 61 ряд. Отрезок ГГ₂ равен 3 см или 6 рядов. Значит убавление горловины начинаем с 7 ряда и заканчиваем 67 рядом. В 7 ряду снимаем по 1 петле влево и вправо от середины горловины на вспомогательную нить.

Обратите внимание, что по расчету мы набрали для полочки четное количество петель (100) и центр детали у нас пришелся на протяжку между петлями. Если у вас получилось нечетное количество петель на полочке, то центральную петлю вам также нужно перевести на вспомогательную нить в начале горловины, т. е. в 7 ряду вы перевели бы на вспомогательную нить не 2, а 3 петли.

Дальше, до 48 ряда, убавляем равномерно: по одной петле с правой и левой части горловины через ряд; правую горловину в четных (изнаночных) рядах, левую — в нечетных (лицевых). Линия горловины не совсем прямая, чтобы придать ей небольшой изгиб, с 48 по 55 ряд убавляем по одной петле в каждом ряду, затем, до конца горловины, снова убавляем по 1 петле через ряд.

Плечевые срезы закрываем так же, как и на спинке.

Детали жилета готовы, теперь нам нужно их отутюжить и подготовить к отделке планками по горловине и проймам.

Влажно-тепловая обработка деталей жилета

Влажно-тепловая обработка — это очень важный этап. Деталь окончательно приобретает нужную форму, а это необходимое условие того, чтобы готовое изделие хорошо сидело на фигуре и было аккуратным.

Обводим рабочую выкройку остро заточенным кусочком мыла на ткани. Понадобится кусок простой хлопчатобумажной ткани, но проверьте — ткань не должна линять. Обязательно отмечаем середину детали. Кладем деталь изнаночной стороной кверху на обведенный контур, прикалываем портновскими булавками сначала в точках, где средняя линия совмещается с линией контура, затем по плечевым срезам, затем по остальному контуру. Резинку при накалывании растягиваем не сильно, пусть она и не будет совпадать с обведенным контуром; по низу резинку накалываем только посередине детали. Булавки вкалываем в самый край полотна, в кромку. Если пряжа светлая, под булавки рекомендуется подложить кусочки ваты, чтобы не осталось ржавых пятен.

Под ткань с обведенным контуром можно подложить что-нибудь потолще, например сложенную в несколько раз простыню, чтобы было удобнее накалывать детали. Вспомогательные нити по пройме и горловине натягиваем или ослабляем, для того, чтобы как можно точнее выложить детали по контурам.

Теперь деталь отутюживаем, используя те же приемы, как при утюжке образца. Резинку сильно не утюжим, лишь слегка отпариваем. Дадим детали хорошенько высохнуть. Так как открытые петли на вспомогательной нити подвижны, нам нужно будет их закрепить, чтобы сохранить нужные контуры детали. Возьмем тесьму и наколем ее по краям деталей в области горловины и пройм, не захватывая ткань. Расстояние от края детали до кромки должно быть 5 — 7 мм. Затем уберем иглы, при помощи которых детали были наколоты на выкройку. Тесьму приметаем к детали.

Теперь булавки можно убрать, деталь готова к дальнейшей работе.

Узнайте больше о влажно-тепловой обработке в разделе «Техника вязания».

Оформление горловины и проймы жилета. Сборка

Горловина и проймы жилета оформлены отделочной планкой, связанной резинкой. Ширина планки 3 см.

Сначала выполняем планку по горловине. Сшиваем правое плечо горизонтальным швом, используя для этого нить, оставленную со стороны плеча спинки; шов утюжим.

Делаем расчет петель, которые необходимо набрать по горловине. Для этого измеряем длину горловины полочки и спинки. У нас получилось:

• длина горловины полочки до середины 25 см; 25 x 2,4 (Пг для резинки) = 60 петель, включая петли на вспомогательной нити;
• длина горловины спинки до середины 12,5 см; 12,5 x 2,4 = 30 петель, включая петли на вспомогательной нити.

Длину кривых линий, таких как горловина и проймы, удобно измерять тонкой металлической линейкой, которая хорошо гнется, или рулеткой.

Переводим петли со вспомогательной нити на спицу. Работу начинаем с левого плеча полочки по лицевой стороне. Недостающие петли вытягиваем из края горловины; имеющиеся петли вяжем лицевыми.

Для вывязывания планки V-образной горловины нужно нечетное количество петель по горловине полочки, поэтому две угловые петли мыса вяжем вместе лицевой. Отмечаем получившуюся центральную (угловую) петлю булавкой. Далее, по правой стороне горловины полочки, набираем 59 петель, таким образом по горловине полочки с правой и левой стороны от центральной (угловой) петли должно получиться по 59 петель.

Если у вас центр полочки пришелся не на протяжку, а на петлю, и получилось три петли в начальном ряду горловины, вязать вместе угловые петли не надо. Просто отметьте центральную петлю булавкой.

Будьте внимательны — количество петель по правой и левой стороне горловины относительно центра детали должно быть одинаково и соответствовать расчету.

Вязание переворачиваем и вяжем ряд изнаночными. Если вы немного ошиблись и набрали недостаточное или излишнее количество петель в предыдущем ряду (не более, чем 10 петель по всей горловине), то можно исправить ошибки, связав две петли вместе изнаночной (для убавления петель) или связать дополнительную петлю из протяжки между петлями предыдущего ряда.

Теперь начинаем вязать отделочную планку резинкой, первую петлю снимаем, затем вяжем лицевую, затем изнаночную и т. д. При этом центральная петля должна получиться лицевой, угол планки при этом получается в виде косички.

Для вывязывания угла в каждом лицевом ряду в центре три петли вяжут вместе лицевой, подхватывая петли за заднюю стенку, предварительно первую и вторую петли меняют местами так, чтобы вторая петля была сверху первой, как на фотографии.

Вот так это выглядит на рисунке:

В каждом изнаночном ряду — три петли вместе вяжем изнаночной, также меняя петли, чтобы вторая была первой, но располагалась снизу.

Связав планку шириной 3 см, закрываем петли иглой, кеттельным швом, при этом оставляем «хвостик» для плечевого шва. Аккуратно раскладываем горловину на гладильной доске и осторожно отпариваем резинку. После этого сшиваем левый плечевой шов и приутюживаем.

Важно! Резинку следует отпаривать всегда очень осторожно, иначе она потеряет форму и вытянется. Потренируйтесь на образце или просто увлажните резинку из пульверизатора и дайте хорошенько высохнуть.

Теперь можно вязать отделочную планку проймы. Измеряем длину проймы спинки и полочки. У нас получилось по 31 см. Рассчитаем количество петель, которое необходимо набрать: 31 см x 2,4 = 74 петли для спинки и столько же для полочки, включая петли со вспомогательной нити.

Так же, как и по горловине, переводим петли со вспомогательной нити на спицу. Недостающие петли вытягиваем из края проймы; имеющиеся петли вяжем лицевыми. Вязание переворачиваем и вяжем ряд изнаночными. Затем переходим на вязание резинки. Ширина резинки по пройме также 3 см. Отпариваем планку пройм.

Боковые швы соединяем матрасным швом. Теперь остается слегка отпарить боковые швы и жилет готов!