Техника вязания втачного рукава по кругу без швов.
Преимущества вязания по кругу расписывать долго не нужно — прежде всего это отсутствием необходимость вязать изнаночные петли. Мой девиз для тех, кто хочет вязать хорошо — скажи НЕТ изнаночным петлям! Они растягиваются, порождают рядность, замедляют вязание, и вообще, крутить вещь туда-сюда каждый ряд мне представляется на редкость утомительным… а как вспомню о сборке всех этих кусков, так и вообще вязать перестает хотеться.
И все же, если говорить о плечевых изделиях, и при этом не просто выкройка какая-нибудь, что в интернете нашла, а по-уму, да еще и чтобы с хорошей (в идеале идеальной) посадкой по фигуре, то у втачного рукава, кажется, не остается конкурентов.
Давайте разберемся почему
Фигура человека объемная — мы не плоские. Это кажется очевидным, но при построении выкройки не опытные вязальщицы этот простой факт забывают.
Особенно это важно при создании оката подмышечной впадины. Конечно, его можно игнорировать, уповая на огромную эластичность трикотажа, особенно ручной вязки, как и поступают при вязании «народного» реглана с равномерными убавками/прибавками. Но потом почему-то чешутся и передергиваются в этих свитерах, а еще и идут по вязальным форумам, с «благой» вестью, о том, что реглан — плохая выкройка, неудобная. Она не плохая, просто она не учитывает анатомии на столько, чтобы идеально сидеть по фигуре… зато вязать просто, без заморочек. Тут уж выбирайте, на какой из табуреток вам сидеть. Да, вязание с подрезом частично компенсирует заглубление подмышечных впадин, но не совсем корректно, от чего в подмышках собираются наплывы, складки и прочая красота или наоборот рукава врезаются в подмышки.
Если вязать аккуратные детальки классической спинки, полочки и рукава с окатом, а потом собирать швейным методом, подмышки сядут как влитые… но изнаночные рядыыыы… рука/лицо.
Я, как человек ленивый, изнанку вязать ни хочу ни в какую (тем более сшивать вещь). И потому я начала экспериментировать с неравномерным набором петель по полочке и спинке, основываясь на выкройках реглан и погон. В результате получилась некая ударная смесь, которую я назвала пуловер Скандинавский.
Он вяжется всеми любимым методом кругового бесшовного вязания сверху вниз.
Реглан-погон, схема не новая, здесь я не открываю никакой Америки. Но прошу вас обратить внимание на то, как естественно из погона поднимается стоечка высокого горла на Скандинавском.
Вязание погона словно вырастает из горловины без стыков! Идет одной непрерывной линией и естественно перетекает в рукава нигде не прерываясь. Вот этой плавностью, словно напевностью линий, изгибов, выгодно подчеркивающей изгибы женской фигуры, и отличается Скандинавский в стиле минимализм. Минимум стыков = минимум неровностей = минимум возможностей накосячить 🙂
А значит на выходе у вас в руках готовая, рабочая технология вязания любого свитера с горлом без пришивной горловины! Никаких беек, никакой кетлевки (в том числе и ложной), легкая, грациозная вещь с изящными современными линиями.
Освоив единожды этот простой и лаконичный способ вязания, вы сможете вязать вещи с модным воротником-хомут, стоечка или классическое высокое горло, легко и всегда красиво!
Посмотрите как выглядит эта модель вживую
Провязав плечи погоном, я начинаю расширять рукава по схеме реглан. Сначала я делаю прибавки равномерно с шагом через 1 ряд, а потом перехожу на более быстрый набор петель и так же подключаю к нему набор петель по полочке и спинке. В результате у меня получается вариант скругленных линий идущих к подрезам. Подрезы я так же оставляю, ориентировочно 1/2 от стандартной длины для реглана.
Итог: посадка пуловера практически не отличается от посадки вещи со втачным рукавом, хотя я ни разу не перехожу с кругового вязания на иной способ. Для вязания рукавов переснимаю петли на доп-нить, как и при вязании обычного реглана сверху. Если у вас уже есть опыт вязания реглан-погона, вы вполне можете воспользоваться моим методом самостоятельно и попробовать применить на практике в своих вещах.
Курс по вязанию пуловера Скандинавский
Если же ваш опыт не велик, я приготовила обучающий курс, где во всех подробностях показываю эти схемы. Приглашаю вас посетить страничку курса на моем сайте.
Говорят, что дьявол кроется в деталях, но в работе над новым пуловером вы не упустите ни одной из них. В своем видео-курсе я подробно объясняю все нюансы работы и вы сможете повторить дизайн Скандинавского петля в петлю!
Чему Вы научитесь:
2. Круговое безшовное изделие.
3. Три схемы выкройки одновременно.
4. Анатомический расчет оката подмышечных впадин.
5. Уникальный метод вязания ростка.
6. Выкройка-погон с уникальной (и совершенно новой) методикой идеальной линии петель.
7. Выкройка-реглан. И снова новая уникальная методика создания плавного оката плеча (эта модель, просто кладезь технологических новинок)
8. Выкройка – имитация втачного рукава с анатомическим окатом подмышечной впадины. Текстовое описание вязания для всех размеров с 40 до 58 включено в курс! Вы можете начать обучение в любой момент. Время прохождения курса не ограничено.
Для того чтобы получить подробную информацию по пуловеру пройдите, пожалуйста, по ссылке: angelikakoval.ru/Pulover_Skandinavsky?utm_source=Dzen&utm_medium=article&utm_campaign=skandinavsky
Там же настроена безопасная банковская система для приема платежей. Можно оплатить курс карточкой любого банка и cразу получить доступ к обучению. Ничего ждать не нужно! Если вам все понятно по модели и вы хотите быстрее приступить к вязанию, способ оплаты через сайт самый быстрый. По любым вопросам свяжитесь со мной в любой удобной соц-сети или по адресу angelikakoval@angelikakoval.ru
А вы когда-нибудь вязали втачной рукав по кругу? Мне интересно ваше мнение, каким способом вы пользовались и на сколько он вам понравился? Напишите мне в комментариях, давайте это обсудим!
Ставьте лайк этому посту! пусть его увидит больше рукодельниц.
Как вязать по кругу рукав крючком
Еще на эту тему:
Как вязать рукав сверху из проймы
Расскажу об общих принципах вывязывания рукава сверху из проймы. Уловив принцип, его можно затем применить к любой пройме, любым рисункам, ниткам и крючкам любой толщины и любой желаемой ширине рукава. С тех пор, как я поняла принцип, я вяжу рукава только сверху: мне так удобнее, так можно лучше распределить имеющиеся нитки, если их ограниченное количество. Да и швов меньше, а желаемую посадку по фигуре можно контролировать, почаще примеряя вещь.
Когда вещь шьется из ткани, мы имеем дело с моделированием 2D. Ткань — плоская, выкройки тоже плоские. Все 3D формы создаются при помощи вытачек и внешних контуров деталей. Трикотажное полотно пластично, во всяком случае, до определенных пределов. Поэтому иногда вытачками и контурами можно пренебречь. Если же мы хотим идеальную посадку по фигуре, то придется воленс-ноленс применять все те же самые вытачки и моделировать внешние контуры деталей, создавая тем самым форму 3D.
Все вытачки и все внешние контуры деталей, отличные от прямоугольников, формируются за счет прибавления и/или убавления петель. Это основной принцип, все способы 3D формирования при вязании основаны на нем. Важно понять: сколько и в какой момент прибавлять и/или убавлять.
Те, кто когда-либо вязал втачной рукав, представляют себе типичную форму оката. Для его формирования петли надо было убавлять. И здесь было много тонкостей. Чтобы форма оката совпала с формой проймы, чтобы все это потом хорошо село по фигуре, чтоб нигде не тянуло и нигде не морщило. Помните, какая это была морока? Надо было или выкройку хорошую строить, или. Я, как типичный представитель «ленивых» вязальщиц, выкройку никогда не строила. У меня было ноу-хау: вывязать пройму так, чтобы она имела идеальную посадку по фигуре, а окат рукава я вывязывала таким образом, чтобы, прикладывая линию оката к линии проймы, получить идеальное дополнение. Это рабочий способ, но требует большого внимания, и при этом желательно оба рукава вязать одновременно, иначе рискуешь забыть, где, сколько, и каким образом шло убавление. А то ведь можно получить разные рукава, чего я никак не могла допустить хотя бы из любви к симметрии.
Вспомнили процесс? Так вот, вязание рукава сверху представляет собой обратный процесс. Там, где мы петли убавляли, мы их теперь прибавляем. Посмотрим на типичную выкройку оката рукава, перевернув ее:
Посмотрим внимательно на рисунок. Мы видим, что окат можно условно разделить на 4 зоны:
- Зона прикрепления плечевой части; здесь мы будем набирать столбики;
- Зона у плечевого сустава — здесь мы будем прибавлять больше столбиков, чтобы линия прибавок была более пологой; кроме того, именно в 1й и во 2й зонах мы регулируем степень узости рукава. Если нам нужен свободный рукав или «крылышко» — мы играем с петлями здесь, а не где-нибудь еще.
- Зона между плечевым суставом и до подмышек. Здесь линия оката более отвесная, а значит, прибавки будут меньше. Желаемую ширину рукава мы уже отрегулировали, теперь наша задача — спуститься вниз по пройме до того места, где мы начнем вязание по кругу.
- Зона вязания по кругу. Здесь мы вяжем вниз, при необходимости убавляя петли для зауживания рукава (если нам это надо по модели).
Дальше я буду рассказывать, взяв в качестве иллюстрации свой проект под условным названием «Куми-куми». Для простоты возьмем именно его, так как рисунок рукава позволяет делать прибавки очень легко, не отвлекаясь на рисунок (но и с более сложным рисунком можно вязать сверху — достаточно лишь пересчитать рисунок в эквиваленте на «столбики», а именно: если на прибавки приходится часть рисунка, то какую его часть мы должны провязать, чтобы это было эквивалентно, условно, 3 ССН? 2 ССН?)
Итак, мы связали лиф изделия, проймы нас устраивают, они не слишком узкие, не слишком глубокие, не слишком открытые со спины и со стороны груди. словом, лиф с этими проймами сидит на нас безупречно (а если не сидит безупречно, то впоследствии изделие будет неудобно в носке. Не знаю, кому как, а мне очень важно удобство, поэтому я добиваюсь хорошей посадки сразу).
Здесь просто необходимо лирическое отступление. Помните: «А в попугаях я гораздо длиннее!» Так вот, оговоримся сразу, что все конкретные цифры, которые пойдут далее по тексту, справедливы для следующих параметров: ряд в высоту эквивалентен столбику с 1 накидом, крючок — 1.5 мм плюс-минус чуть-чуть Тулип (я все измеряю в Тулипах). Если ряд будет выше (например, не ССН, а СС2Н), то динамику прибавок надо пересчитать. Если нитка сильно толще или сильно тоньше, чем примерно 500-600 м на 100 грамм, то надо пересчитать. Верх у меня — 44 размер, бицепсы хоть и присутствуют, но не Шварценеггер. У кого руки вверху помощнее, тем надо пересчитывать. Ну и плотность вязания имеет значение. Я для себя определила такие параметры, у вас могут быть другие. Суть не в параметрах и не в цифрах, а в принципе. А чтобы понять принцип, надо знать, от чего отталкиваемся.
Теперь берем булавки-маркеры, определяем на нашем лифе, где проходит линия плеча, и от нее отсчитываем в обе стороны вдоль проймы одинаковое расстояние, равное половине нашей зоны 1. Допустим, получилось 13 петель в 1 сторону и 13 в другую. Отмечаем эти места маркерами, то же самое делаем на другой пройме (чтобы не забыть! Вы записываете? Я — не всегда.) Теперь берем нитки, крючок, наше изделие, отмеряем от правого маркера расстояние, равное по длине 1 ССН (его высоте), вкалываем крючок и закрепляем нитку. Теперь делаем накид и в том месте, где первый маркер (наш правый), провязываем в 1 петлю 3 ССН. Все, поехали. Набираем 12 ССН до линии плеча, 12 ССН после линии плеча и 13й + 2ССН провязываем в 1 петлю. Теперь прикрепляемся к пройме на расстоянии, равном высоте 1 ССН. Все, 1 зона заполнена.
То есть, конкретизирую. В результате у нас получилось прикрепиться к пройме Зоной 1 + высота ряда с обеих сторон.
Для того, чтобы вязать следующий ряд, нам надо «отползти» вдоль проймы на расстояние, равное высоте 1 ССН. Я это делаю соединительными столбиками, но это приемлемо, только если у рукава и проймы один и тот же цвет, а иначе будет некрасиво. Для разных цветов я не думала над решением проблемы, по крайней мере, пока. Да, вяжем мы, разумеется, поворотными рядами.
Следующий ряд начинаем с 3 ССН в место прикрепления предыдущего ряда. Остальные столбики провязываем по рисунку. В конце — 3 ССН в место прикрепления предыдущего ряда, и прикрепляемся к пройме, отступив от места предыдущего прикрепа ровно на высоту ССН.
Получается, что от Зоны 1 мы «сползаем» вниз по пройме ровно на высоту ССН — 1го ряда. Если лиф у нас связан рядами, эквивалентными по высоте ССН, то все достаточно просто. А вот если рисунок из разновысоких столбиков, то все уже сложнее. В любом случае помним: 1 ССН эквивалентен 3вп, т.е. 2 вп пропускаем, в третью вкалываемся.
И так далее. Неплохо последний ряд Зоны 2 отметить маркерами, чтобы не забыть, когда будем вязать 2 рукав, сколько же у нас там было рядов и в каких именно местах мы прикреплялись (важно, чтобы при вязании 2го рукава получить то же число рядов. А то вдруг, знаете. ).
Зона 2 характеризуется прибавками по 3 ССН с каждой стороны, и продолжается 3-4 ряда (условно). Затем начинается Зона 3, которая характеризуется прибавками по 2 ССН с каждой стороны.
Продолжаем вязать, пока не дойдем до места, в котором уже пора переходить к вязанию по кругу. Обычно это нижняя часть проймы. Здесь поступаем так: делаем подъем на 1 ССН (я это делаю классическим способом, 3вп, но с компромиссом: вместо первой воздушной петли вяжу сбн, а затем 2 вп; умелицы умеют провязывать эквивалент столбика с накидом из вытянутой петли; я пока не научилась). Далее вяжем по предыдущему ряду как есть (с учетом нашего рисунка), а затем, когда дойдем до края проймы, набираем по нему нужное количество столбиков и замыкаем круг. Все, самое трудное — позади! Далее вяжем рукав вниз трубой, если надо заузить — убавляем петли, если надо расширить — прибавляем; словом, все, как всегда.
Еще раз обращаю внимание. В месте перехода к Зоне 4 мы перестаем прикрепляться к пройме на высоту ССН, а вместо этого вяжем подъем, далее по кругу, и замыкаем ряд. В месте замыкания у нас получится условный «шов». Он может быть заметен. Если вы перейдете к вязанию по кругу в центре нижней части проймы, шов пойдет в классическом месте, однако рукав, связанный таким образом, будет иметь другие особенности. Подбирайте рисунок и выкройку с учетом этого обстоятельства!
И вуаля! Наш рукав!
Крылышки отличаются от обычного узкого рукава только тем, что мы густо набираем петли в зоне 1 и, возможно, немного больше прибавляем в зоне 2 (однако, важно не переборщить здесь, а то рукавчики будут не слишком красиво топорщиться в местах соединения с лифом!)
Можно вязать как длинный, так и короткий рукав. Если вязать рукавчик совсем короткий, то есть еще один способ вязания сверху, которым пользуется Ванесса Монторо. Схемы можно найти в Сети, но принцип такой: по обоим краям рабочей зоны выполняется схождение на «нет» по высоте через полустолбики и сбн, в последующих рядах по центру выполняется убавление путем провязывания ССН вместе. Получается такой «задранный» рукавчик; иногда — вполне себе ничего, симпатично. Длинный рукав таким способом было бы странно вязать, хотя кто их знает, кому как удобно?