Игра в прятки… или…

Как спрятать нитки другого цвета в процессе вязания крючком…

Друзья, многие из нас задаются вопросом, как сделать изделие так, чтобы оно выглядело аккуратным… особенно это актуально при вязании в несколько цветов. Кончики нитей разного цвета нужно как то спрятать, чтобы они не болтались и не портили внешнего вида. Некоторые мастера предлагают прятать ниточки после окончания изделия — это можно делать крючком или иглой… Но прятать кончики можно и в процессе вязания… Давайте рассмотрим эту операцию на примере вязания мотива «африканский цветок» .

Как спрятать нитки другого цвета при вязании крючком

1. делаем петлю , провязываем начальный ряд, стягиваем петлю, закрепляем узелком. 2. Второй ряд у нас предполагается замена цвета…

— для плавного перехода цвета нужно: при вязании соединительного столбика захватить нить другого цветапротянуть её через петли и сделать воздушную петлю (для закрепления)затем делаем по той схеме, по которой вяжем…

но у нас есть два «хвостика» — остаток нити от первого ряда и хвостик нити от начала второго ряда…

ещё есть нить от первого ряда не обрезанная т.к. я предполагаю её использовать ещё и в последнем завершающем ряду мотива, поэтому её следует лишь закреплять в последующих рядах (что бы она не болталась))), а не прятать.

«Хвостик» же от начала второго ряда (жёлтый) и бежевый от первого ряда нужно спрятать.Протягиваем эти две ниточки по «ребру» вязания… Вводим крючок в петлю так, чтобы эти нити в последствии оказались как бы внутри столбика… вытягиваем петлю и провязываем столбик… вот так должно выглядеть))).

Продолжаем вязание согласно своей схемы… хвостики всё время находятся «по ребру» мотива и получается что, они оказываются внутри «второго ряда».

Далее провязываем ряды жёлтым цветомРяды довязали…

Подсоединяем нить оранжевого цвета))) По аналогии со вторым рядом. Т.е. на стадии провязывания соединительного цвета уже меняем нитьНа этом этапе следует так «перекрутить» ниточки))), чтоб бежевая нить (которая от клубка) попала бы в серединку между ниточкой и петлёй оранжевого цвета… посмотрите на фото, словами это трудно объяснить…наверное придётся учиться видео записывать))), а дальше, отодвигаем длинную нить, а кончики желтого и оранжевых цветов прячем, как делали ранее))) (протягивая «по ребру»). Так поступаем для всех рядов где меняется нить…

А длинную ниточку «цепляем в каждом ряду». (на фотках этого не запечатлено, к сожалению)))

В итоге получаем:

Лицевая сторона мотива Изнаночная сторона мотива P.S. Для особо любознательных))) сообщаю, что мотивчик представленный здесь использовался в вязании цветочного медведя

Прячем кончики нитей незаметно. Мой приёмчик.

🔸️Я не ошибусь, если скажу, что любая вязальщица, которая хоть раз довязала своё изделие до конца, сталкивалась с ситуацией, когда пора заправлять кончики нитей , а сделать это сложно по разным причинам.

🔸️Бывает очень скользкая пряжа, такая, как вискоза или шёлк, например. Она никак не хочет закрепляться, все концы то и дело норовят выскочить со своих мест.

Многие, я знаю, применяют специальный клей, который легко фиксирует кончики ниточек на изнанке, не давая им расползтись.

🔸️Однако у клея есть, на мой взгляд, два существенных минуса:

• Любой клей токсичен, даже самый безопасный, и у людей с более чувствительной кожей может вызвать раздражение.
• Даже самое малое количество клея может лечь не очень удачно и будет колоть тело. Мелочь, а неприятно. Каждый раз почесывать то место, где сидит клей — наверняка, не то удовольствие, ради которого люди покупают вещи ручной работы.

🔸️Есть еще третий минус, но он субъективный, так сказать. Минус скорее для мастера. Приклеив ниточки и передав вещь покупателю, я бы очень переживала, как там моя работа, в каком режиме ее носят, насколько растягивают туда-сюда и, возможно, клей при такой носке отклеится довольно быстро. Спрятав кончики традиционным способом — крючком или иглой — я чувствую себя гораздо увереннее в качестве своей работы.

🔸️Другой способ не дать нитке убежать — завязать узелок у места смены мотка. Он может быть очень маленьким и незаметным и хорошо держать нити на месте. Но я не очень люблю делать какие бы то ни было узлы в полотне.. Мне кажется, что они заметны и выглядят непривлекательно.

Даже когда в пряже попадаются места с узелками, где произошло обрывание нити, я эти узелки чаще всего отрезаю и прячу нитки по-своему.

🔸️Я сейчас в процессе довязывания очередной летней хлопковой футболки. Подходит время заправлять кончики. И сегодня я хочу поделиться с вами своим незамысловатым способом, как это делать.

🔸️Ниже будет много фоток, всё постаралась отснять максимально наглядно, но если вдруг у вас всё-таки возникают вопросы, ✏ пишите их в комментариях, я всем всегда отвечаю.

🔸️Итак, вот закончилась наша рабочая нить. Не делая никаких узлов☝️, я просто продолжаю вязать полотно новой нитью от нового мотка.

Кончики до конца работы я оставляю незакрепленными и в конце всё закрепляю разом.

🔸️Обратите внимание, для закрепления нитей я использую иглу с более острым кончиком, такую, чтобы она могла легко разделять полотно нити и проходить как бы внутри нити.

Мне кажется, что так ниточка, которую мы хотим спрятать, имеет меньше шансов вылезти наружу.

🔸️Подобрав правильную, удобную иглу, вдеваем в нее нить и продеваем иглу в изнаночные бороздки петель наискосок (см.фото). Эти диагональные линии в полотне хорошо видны.

Прячем кончики в вязаном полотне

Ох, как мне не хватало этой информации, когда только начинала рукодельничать. Никаких толковых ответов на запросы поисковик не выдавал. И первая книга по вязанию лаконично советовала «спрятать кончики в конце работы», не распространяясь, КАК и КУДА их засовывать.

Спустя два года руку набила: концы не вылезают, дырок не образуется, а нить, действительно, спрятана на изнанке так, что этого не видно с лицевой стороны.

Наверняка, бывалым вязальщицам здесь новой информации не сообщу. Но, возможно, помогу новичкам.

Бой, которого не было

Заправлять концы — геморрой. Это не сразу осознаешь, но когда берешься за первое сшивное плечевое изделие, их количество потрясает. А если это еще и многоцветное вязание. кажется, заправляешь нитки столько же, сколько вяжешь рукав.

Поэтому там, где можно обойтись без «заправки», нужно принять превентивные меры.

Прятать кончики сразу внутрь вязания, когда работаешь крючком.

Когда заканчивается один моток и начинается другой, можно сваливать чистошерстяную пряжу. Просто покатать концы двух нитей вместе мокрыми руками.

Концы нити в виде шнурка можно протянуть один в другой с помощью иглы.

При многоцветном вязании концы нитей вплетать по ходу работы.

Как ввести новую нить того же цвета

Обычно, я расслаиваю пряжу перед тем, как ввести новый конец. Отделяю половинку нити от старого мотка, присоединяю к ней половину нити от нового и провязываю несколько петель. Затем оставляю в работе только новую нить. В результате получается 4 тонких кончика, которые прячем «по рисунку».

Основной принцип

Чтобы нить «спряталась» на изнанке нужно повторять очертания петель рисунка. Как бы идти за нитью: куда входит, что огибает и куда выходит. Если соблюдать этот принцип, то даже контрастную нить (при достаточно плотном вязании) будет не видно после заправки.

Например, в изнаночной глади траектория будет такой.

В резинке нить заправляется так.

Если нитка толстая, лучше предварительно ее расслоить и прятать тонкие кончики независимо друг от друга.

Место имеет значение

Я стараюсь подгадывать ввод новой нити так, чтобы потом было удобно прятать концы. Если вяжу поворотными рядами, сделаю это в начале или в конце ряда: спрятать нити в швы проще, чем в блок ровного полотна. Если вяжу по кругу, постараюсь дотянуть до боков, внутренней поверхности рукава. Чтобы стыки находились на максимально непримечательном участке.

Легко прятать нити в край, обработанный полым шнуром. Если с одной стороны изделия есть i-cord (у полочки кардигана, например), буду концентрировать рядом все возможные концы.

Стараюсь распределять спрятанные нити так, чтобы на одном участке был только один заправленный отрезок. То есть заправляю все влево, или все вправо, или все вниз. Иначе утолщение полотна будет заметно даже при правильной заправке.

Инструмент

Прячу нити тупыми вязальными иглами. Так у меня получается быстрее и аккуратней. Но крючок (на 2-3 номера меньше, чем рекомендуемый для данной пряжи) тоже держу рядом, на случай, если остается совсем коротенький хвостик, которым неудобно орудовать иголкой.

Какую длину оставлять?

Я оставляю около 15 сантиметров. Такой хвост удобно заправить в иглу. Но прячу около 7-8 сантиметров. Остальное — отрезаю.

Когда заправлять и отрезать?

Заправлять кончики нужно после сборки деталей, до ВТО. А вот подрезать под «корень» — после стирки. В зависимости от состава пряжи, нить распухает, садится или вытягивается и кончики стабильно закрепляются в полотне. К тому же, если придется что-то перевязывать после ВТО, будет легче найти торчащий кончик.

Если нить скользкая

Если вяжете из скользкого мериноса, вискозы, шелка, бамбука, кончики могут вылезать даже при правильной заправке. Иногда даже узлы не держатся. Вариантов борьбы два: прихватить на изнанке скользкий кончик обычными швейными нитками в тон или воспользоваться текстильным клеем . Если не знаете, как конкретный клей поведет себя в конкретном полотне (останется ли пятно, деформируется ли, станет жестким), приклеивайте кончик не к петлям, а к самому себе, чтобы была возможность отрезать и попробовать другой способ.

Я никогда не делаю узлов в вязании. Они заметные, плотные, деформируют рисунок, их чувствуешь на теле, изделие с узлами замучаешься распускать. Я не скрепляю концы мотков никакими «промышленными», «волшебными» и «незаметными» узлами, которые так часто показывают в социальных сетях, потому что всегда остается вероятность, что после стирки этот стык вылезет именно на лицевую сторону. Не рискую.

Интуитивно кажется, что если не завязать узел, то все обязательно «поползет». Но петли в полотне — это всего лишь «запутанная» нить, которая, тем не менее, сама себя держит. Без узла ничего не рассыпется.

Надеюсь, кому-нибудь эта информация пригодится. Спасибо, что дочитали! Подписывайтесь на канал Будет связано! , чтобы не пропустить новые публикации.

§ 4. Как спрятать концы нитей

§ 4. КАК СПРЯТАТЬ КОНЦЫ НИТЕЙ

Вяза­ную вещь нужно сде­лать кра­си­вой не только с лица, но и с изнанки. На ней не должно быть видно ни узлов, ни кон­цов нитей, кото­рые я назы­ваю хво­сти­ками. В их число вхо­дят не только тех­но­ло­ги­че­ские концы, кото­рые обра­зу­ются в резуль­тате дей­ствий, преду­смот­рен­ных тех­но­ло­гией вяза­ния, но и концы, кото­рые полу­ча­ются при свя­зы­ва­нии нитей, поеден­ных молью или жуч­ками, и при рас­пус­ка­нии ноше­ной коф­точки или неудав­шейся части в про­цессе работы над новой коф­точ­кой. Реше­ние дан­ной про­блемы во мно­гом зави­сит от спо­соба при­со­еди­не­ния нити. В оте­че­ствен­ной (совет­ской) и немец­кой шко­лах вяза­ния эти спо­собы раз­ли­ча­ются принципиально.

4.1. Обзор суще­ству­ю­щих способов

4.1.1. Оте­че­ствен­ная школа вязания

Пред­ста­ви­тели оте­че­ствен­ной школы вяза­ния сове­туют соеди­нять нити при помощи узлов, а их концы ввя­зы­вать или обре­зать. При этом в попу­ляр­ной и по сей день, до сих пор пере­из­да­ю­щейся, выдер­жав­шей более 40 пере­из­да­ний «Азбуке вяза­ния» ее автор М.В. Мак­си­мова реко­мен­дует исполь­зо­вать плос­кий узел. Она пишет:

« Рис. 8. Так свя­зы­вают концы нитей плос­ким узлом»[i]

« Такой узел неве­лик и в то же время доста­точно про­чен. Потре­ни­руй­тесь в его выпол­не­нии – он не раз при­го­дится вам (рис. 8). Возь­мите свет­лую и тем­ную нити: в пра­вую руку – свет­лый конец, в левую – тем­ный (длина кон­цов 4 – 5 см). Свет­лый конец (пра­вый) нало­жите поверх тем­ного (левого) и зажмите паль­цами левой руки место их пере­се­че­ния. Тем­ный конец возь­мите в пра­вую руку и обо­гните им свет­лую нить, затем свет­лым обо­гните тем­ный. Теперь потя­ните концы в про­ти­во­по­лож­ные сто­роны, чтобы затя­нуть узел»[ii].

Совет свя­зы­вать нитки узлом дают также Л. Сич­ка­ренко и З. Попель в книге «Вяза­ние крюч­ком», кото­рая вышла в 1956 г., а также Р.В. Рас­ку­тина и Е.В. Мар­кина в руко­вод­стве «Вяза­ние. 100 Уро­ков», издан­ном в 1976 г., – на два года раньше пер­вого изда­ния «Азбуки вяза­ния» М.В. Мак­си­мо­вой – 1978 г. На него, видимо, М.В. Мак­си­мова и опи­ра­лась при напи­са­нии своей книги. Может быть, именно Р.В. Рас­ку­тину и Е.В. Мар­кину, а не М.В. Мак­си­мову сле­дует счи­тать осно­во­по­лож­ни­ками оте­че­ствен­ной школы вязания?

В руко­вод­стве Р.В. Рас­ку­ти­ной и Е.В. Мар­ки­ной читаем:

« Изде­лие можно вязать из новой пряжи, но можно и нужно уметь исполь­зо­вать нитку из ста­рых вяза­ных вещей. Ста­рую вяза­ную вещь (если она не сва­ля­лась) легко рас­пу­стить, а затем свя­зать из нее изде­лие мень­шего раз­мера или новую вещь, ком­би­ни­руя с шер­стью дру­гих цве­тов, ири­сом, сута­жом, тка­нью. Для этого изде­лие нужно рас­по­роть по швам и найти конец нити. Сле­дует искать его (за ред­ким исклю­че­нием) вверху каж­дой детали. Если конец нити трудно найти, нужно акку­ратно сре­зать один-два ряда, отде­лить часть нито­чек и, дойдя до основ­ной, рас­пус­кать вязание.

Изде­лия бывают цель­ные и кро­е­ные. В кро­е­ных с изна­ноч­ной сто­роны шов обме­тан про­стой нитью. Это зна­чит, что изде­лие реза­ное и будет рас­пус­каться отдель­ными отрез­ками нити. Свя­зы­вать такие отрезки реко­мен­ду­ется «мор­ским узлом» (рис. 2).

Рис. 2. Свя­зы­ва­ние нити мор­ским узлом

Пра­вый конец нити накла­ды­ваем поверх левого, конец левой нити завя­зы­ваем, про­пус­кая ее дви­же­нием «от себя» под пра­вую. Затем накла­ды­ваем опять оба конца нити таким обра­зом, чтобы левый лег поверх пра­вого, после этого конец пра­вой нити завя­зы­ваем «от себя» и затя­ги­ваем узел. Концы нити в дан­ном слу­чае можно обре­зать. Если узел свя­зы­ва­ется из тол­стой нити или из несколь­ких тон­ких, сло­жен­ных вме­сте, концы лучше не обре­зать»[iii].

Не стоит забы­вать, что совет­ская школа вяза­ния зарож­да­лась и раз­ви­ва­лась в труд­ные вре­мена. Тогда коф­точки часто вязали из рас­пу­щен­ных выно­шен­ных вещей, отхо­дов про­из­вод­ства, а о при­ве­де­нии в поря­док их изнанки осо­бенно не забо­ти­лись. Тут я не могу не вспом­нить юбку из мет­ро­вых обрез­ков тон­кой шер­стя­ной нити (отхо­дов какого-то шер­сто­пря­диль­ного ком­би­ната). Ее свя­зала моей подруге ее мама. Хво­сти­ков на изнанке юбки было так много, что изнутри она напо­ми­нала мех. Конечно, спря­тать такое коли­че­ство кон­цов, согла­си­тесь, нере­ально. Ну а если бы вязаль­щица все же запра­вила их в полотно, то сде­лала бы его жест­ким и испор­тила вид юбки с лице­вой стороны.

Важно также, что в 1950 – 1960-х гг. и даже в пер­вой поло­вине 1970-х гг., как пра­вило, вязали из очень тон­ких ниток. Нитки от рас­пу­щен­ных ноше­ных вещей фаб­рич­ного про­из­вод­ства (машин­ной вязки) также были очень тон­кими. Для вяза­ния нитки соеди­няли в несколько сло­же­ний. Но их общая тол­щина также была неболь­шой и соот­вет­ственно давала неболь­шую гори­зон­таль­ную плот­ность вяза­ния. Так, в «Домо­вод­стве» (1959) обыч­ной назы­ва­ется гори­зон­таль­ная плот­ность 3 – 4 петли на 1 см[iv]. А все рас­четы в пет­лях Р.В. Рас­ку­ти­ной и Е.В. Мар­ки­ной постро­ены на гори­зон­таль­ной плот­но­сти 3 петли и вер­ти­каль­ной плот­но­сти 4,5 ряда. М.В. Мак­си­мова, несмотря на при­сут­ствие в «Азбуке вяза­ния» (1991) иллю­стра­ций, где пока­заны модели из ниток сред­ней тол­щины и даже из тол­стой пряжи, рас­четы для вывя­зы­ва­ния гор­ло­вины, проймы, оката рукава и т.д. осно­вы­вает на гори­зон­таль­ной плот­но­сти 3 петли.

Судя по опи­са­нию модели «Наряд­ное пла­тье» (фото слева) из аль­бома «Уме­ю­щим вязать» (1974) М.В. Мак­си­мо­вой, гори­зон­таль­ная плот­ность в 3 петли полу­ча­лась при сло­же­нии 5 нитей пряжи № 32/2[v]. А согласно М.В. Мак­си­мо­вой, номер пряжи, выра­жен­ный дроб­ным чис­лом, напри­мер 32/2 или 10/2, озна­чает сле­ду­ю­щее: «Цифры до черты ука­зы­вают тол­щину нити: чем больше это число, тем тоньше нить. Цифра после черты пока­зы­вает, из сколь­ких нитей скру­чена пряжа»[vi].

Нить, полу­ча­е­мая из несколь­ких сло­же­ний тон­кой пряжи, была плос­кой. При этом вязать из нее было при­нято очень туго. Об этом сви­де­тель­ствует один из «прак­ти­че­ских сове­тов», кото­рые дает М.В. Мак­си­мова в «Азбуке вяза­ния». Читая его, пони­ма­ешь, насколько сла­бее мы вяжем сейчас.

« Наби­рая петли началь­ного ряда, ста­рай­тесь как можно туже затя­ги­вать их на спице, но учтите, что сле­ду­ю­щий ряд (как и все осталь­ные) вязать нужно более слабо, – ука­зы­вает она. – Луч­ший вари­ант вязки – это когда петля плотно «обни­мает» спицу. Время от вре­мени кон­тро­ли­руйте испол­не­ние работы: пере­двиньте вяза­нье по спице туда и обратно несколько раз. Если оно дви­жется с чуть замет­ным уси­лием, зна­чит, петли выпол­нены пра­вильно»[vii].

Понятно, что для столь тугого вяза­ния нужны были соот­вет­ству­ю­щие спицы. От совре­мен­ных они отли­ча­лись тем, что их кон­чик был ост­рым в бук­валь­ном смысле: он больно колол пальцы. (Я знаю это из соб­ствен­ного опыта.) Но иначе вве­сти спицу в петлю было трудно.

В резуль­тате полотно выхо­дило очень плот­ным, подоб­ным свя­зан­ному на машине, и поэтому на нем узелки, конечно, не были видны. Между тем в совре­мен­ном вяза­нии чаще всего исполь­зу­ется одна объ­ем­ная нить цилин­дри­че­ской формы. Она имеет сред­нюю тол­щину и дает гори­зон­таль­ную плот­ность вяза­ния 2 – 2,2 петли при том, что туго вязать теперь не при­нято. И если узелки на плот­ном полотне из тон­чай­ших ниток ста­рого поко­ле­ния дей­стви­тельно мало заметны, то узелки из совре­мен­ных ниток сред­ней тол­щины на полотне, свя­зан­ном с плот­но­стью, кото­рая сей­час счи­та­ется нор­маль­ной, пра­виль­ной, заметны и очень.

Однако ука­за­ния руко­водств, издан­ных в 50– и 70-х гг. про­шлого века, вполне могут при­го­диться и сего­дня – тем, кто любит вязать из ниток для машин­ной вязки. Я сама довольно много вещей свя­зала из пряжи «Лидия» (1613 м в 100 г), выпус­ка­е­мой Мос­ков­ским шер­сто­пря­диль­ным ком­би­на­том. При­ме­ром может слу­жить сире­не­вая коф­точка с двумя гир­лян­дами из листьев, свя­зан­ная из нити в четыре сло­же­ния. Но, как пока­зы­вает срав­не­ние фото­гра­фий, плот­ность ее полотна зна­чи­тельно ниже, нежели у «Наряд­ного пла­тья» из аль­бома М.В. Максимовой.

Сире­не­вая коф­точка из чисто­шер­стя­ной пряжи «Лидия»

Л. Сич­ка­ренко и З. Попель пред­ла­гают в под­раз­деле «Исполь­зо­ва­ние ста­рых вяза­ных вещей» своей книги свя­зы­вать тон­кие нити при их рас­пус­ка­нии как порт­нов­ским (рис. 36), так и плос­ким (мор­ским) (рис. 37) узлами, а более тол­стые – соеди­нять при­су­чи­ва­нием (скру­чи­ва­нием). Вот, что они пишут:

« Зна­чи­тель­ная часть вещей, сши­тых по выкройке из три­ко­таж­ного полотна, рас­пус­ка­ется легко и быстро. Но сплош­ной нити при этом не полу­ча­ется. Есте­ственно, что при вяза­нии из неболь­ших кусоч­ков будет много узлов, кото­рые надо уметь скрыть.

Соеди­няя кусочки в целую нить, надо ста­раться, чтобы узелки были как можно мень­шего раз­мера и очень проч­ными. Шер­стя­ные нитки, напри­мер, соеди­нен­ные в узлы, во время стирки могут раз­вя­зы­ваться сами по себе, так как чистая шерсть обла­дает спо­соб­но­стью сколь­зить. Наи­бо­лее прак­ти­чен и прост узел, пред­ла­га­е­мый нами на рисунке 36. Оста­ю­щи­еся после завя­зы­ва­ния кон­чики обре­за­ются. Такие узелки на тон­ких нит­ках в работе совер­шенно незаметны.

На рисунке 37 пока­зан дру­гой узе­лок. Здесь надо остав­лять концы дли­ной 4 – 5 см. Во время вязки их вытя­ги­вают по длине нити в про­ти­во­по­лож­ные сто­роны и неза­метно ввя­зы­вают. Чтобы не полу­чи­лось утол­ще­ния, в местах соеди­не­ния надо про­вя­зы­вать плот­ней. Если нитки все же тол­сты, кон­чики их слегка рас­су­чи­вают и выдер­ги­вают часть волокна. Утон­чен­ные таким обра­зом концы накла­ды­вают друг на друга, при­су­чи­вают и затем заде­лы­вают в работу. Этот спо­соб хотя и кро­пот­лив, но для плоско вяжу­щихся изде­лий необ­хо­дим, так как поз­во­ляет добиться совер­шенно ров­ной поверхности.

В кру­го­вом вяза­нии все встре­ча­ю­щи­еся в нит­ках узлы оста­ются на левой (изна­ноч­ной) сто­роне. Однако при изго­тов­ле­нии ман­жет, ворот­ни­ков, поя­сов и всех про­чих дета­лей надо при­су­чи­вать кон­чики, чтобы полу­чить глад­кое дву­сто­рон­нее «лицо»»[viii].

Впро­чем, нельзя ска­зать, что совет­ские спе­ци­а­ли­сты вовсе обо­шли вни­ма­нием соеди­не­ние тол­стых нитей.

Так, еще один оте­че­ствен­ный учеб­ник по вяза­нию, автора кото­рого мне уста­но­вить пока не уда­лось, пред­ла­гает концы тол­стых нитей соеди­нять с помо­щью иглы. В нем гово­рится: «…Один конец нити вде­вают в иглу, про­тас­ки­вают в дру­гой, затем лиш­ние кон­чики нитей обре­зают. Недо­ста­ток спо­соба в том, что место соеди­не­ния полу­ча­ется утол­щен­ным»[viiia].

Этот же спо­соб мы нахо­дим в реко­мен­да­циях для руко­дель­ниц от М. Мак­си­мо­вой и М. Кузь­ми­ной, опуб­ли­ко­ван­ных в про­шлом веке в жур­нале «Работ­ница». Они пишут:

« Остатки тол­стой шер­стя­ной пряжи можно соеди­нить в одну длин­ную нить и свя­зать из нее новую вещь. В дело пой­дут и совсем корот­кие нити (15 – 16 см). Концы нитей соеди­ните (сшейте) между собой, как пока­зано на рисунке, лиш­нее отрежьте. В местах соеди­не­ний полу­чатся неболь­шие утол­ще­ния, кото­рые не только не испор­тят вяза­ное полотно, но при­да­дут ему мод­ный эффект «непропрядов»».

Судя по тек­сту, М. Мак­си­мова и М. Кузь­мина и сами пони­мают, что такое соеди­не­ние нитей не дает ров­ной поверх­но­сти полотна и под­хо­дит лишь для изго­тов­ле­ния вещей в дере­вен­ском стиле.

(Тех­ника соеди­не­ния тол­стых нитей с помо­щью иглы полу­чила назва­ние рус­ского спо­соба. Ее совре­мен­ный, усо­вер­шен­ство­ван­ный вари­ант с поша­го­вой иллю­стри­ро­ван­ной инструк­цией содер­жится в при­ло­же­нии к этому пара­графу, кото­рое назы­ва­ется «Без­у­з­ел­ко­вое соеди­не­ние тол­стых нитей: совре­мен­ные спо­собы». Там же пред­став­лен метод соеди­не­ния нити путем свой­ла­чи­ва­ния концов.)

Неко­то­рые авторы пред­ла­гают соеди­нять нити любой тол­щины только путем их скру­чи­ва­ния. Для этого длин­ные концы нужно свя­зать оди­нар­ным плос­ким узлом (на фото слева), раз­ве­сти в про­ти­во­по­лож­ные сто­роны и пере­вить с нитями. Конечно, этот спо­соб куда как более при­ми­ти­вен и груб по срав­не­нию с мето­дом при­су­чи­ва­ния, пред­ло­жен­ным Л. Сич­ка­ренко и З. Попель. Мне как-то при­ве­лось рабо­тать с клуб­ками соеди­нен­ных таким обра­зом ниток. Нитки были не тол­стыми, а, ско­рее, тон­кими. Их концы были скру­чены с боль­шим запа­сом по длине, веро­ятно, из опа­се­ния, что во время стирки и вяза­ния они рас­пол­зутся. В резуль­тате утол­щен­ный уча­сток соста­вил около 15 – 20 см. Петли, вывя­зан­ные из него, ока­за­лись заметно толще дру­гих. Поэтому мне при­шлось во время работы каж­дое соеди­не­ние рас­пря­ды­вать и посту­пать с ним по-своему, о чем я рас­скажу позже.

Гораздо более при­ем­ле­мым мне кажется метод спря­ды­ва­ния нитей, при­ве­ден­ный сло­вац­ким спе­ци­а­ли­стом Люд­ми­лой Пеш­ко­вой в ее книге «Вяза­ние» (1979). Она пишет:

« Если в ряду встре­тится узел, посту­паем сле­ду­ю­щим обра­зом: узел раз­вя­жем, оба конца шер­сти на длине около 10 см раз­де­лим на две нити оди­на­ко­вой тол­щины (при пряже из двух нитей на 1 и 1 нить, при пряже из трех нитей на 2 и 1 нить). Потом про­ти­во­по­лож­ные концы скру­тим так, чтобы шерсть в этом месте была пер­во­на­чаль­ной тол­щины, т.е. при пряже из двух нитей соеди­няем 1 + 1 нить, при пряже из трех нитей берем 2 нити одного и 1 нить вто­рого конца. Потом нор­мально вяжем дальше. При общей обра­ботке три­ко­тажа лиш­ние концы шер­сти зашьем на изна­ноч­ной сто­роне; лице­вая сто­рона оста­ется ничем нена­ру­шен­ной. На ней нет ни види­мых утол­щен­ных петель, кото­рые могли бы воз­ник­нуть при обыч­ном над­став­ле­нии шер­сти, ни рас­ши­рен­ных петель, кото­рые воз­ни­кают при соеди­не­нии кон­цов шер­сти узлом. Этот спо­соб над­став­ле­ния пряжи мы лучше всего оце­ним при вяза­нии из ста­рого, рас­пу­щен­ного мате­ри­ала, когда, обычно, надо эко­но­мить каж­дый конец»[ix].

Таким обра­зом, пере­чис­лен­ные спо­собы соеди­не­ния нитей узлами и при­су­чи­ва­нием, при­ня­тые в совет­ской школе вяза­ния, а также спо­соб соеди­не­ния, пред­ло­жен­ный Люд­ми­лой Пеш­ко­вой, в целом исклю­чают необ­хо­ди­мость заделки кон­цов, поскольку они ввя­зы­ва­ются в полотно в про­цессе вяза­ния или же коротко обре­за­ются. Однако пере­чис­лен­ные спо­собы ори­ен­ти­ро­ваны в основ­ном на соеди­не­ние нитей в про­цессе рас­пус­ка­ния вещей. О том, как посту­пать во всех дру­гих слу­чаях, руко­вод­ства ничего не гово­рят. Понятно, что по умол­ча­нию нить от нового клубка к нити закан­чи­ва­ю­ще­гося при­со­еди­ня­ется теми же спо­со­бами. Но что делать с кон­цами нитей, кото­рые обра­зу­ются в самом начале работы над дета­лью (при наборе) и после ее завер­ше­ния, когда после выпол­не­ния закреп­ля­ю­щего ряда нить обре­за­ется? Един­ствен­ный ответ на этот вопрос, кото­рый я про­чла, – исполь­зо­вать их для сши­ва­ния дета­лей, хотя бы в самом начале шва. А как быть с кон­цами нитей при раз­но­цвет­ном вяза­нии или при вышивке по три­ко­таж­ному полотну?

Скла­ды­ва­ется впе­чат­ле­ние, что созда­те­лей руко­водств, как и их целе­вую ауди­то­рию, мало забо­тил вид изнанки, поэтому про­блема заделки кон­цов для них не суще­ство­вала. Мно­гие руко­вод­ства даже не каса­ются вопроса соеди­не­ния нитей. При­ме­ром может слу­жить пре­крас­ная книга Анны Алек­сан­дровны Вла­со­вой «Вяза­ние: от уме­ния к мастер­ству» (1992), где на эти темы нет ни слова.

4.1.2. Немец­кая школа вязания

Немец­кая школа вяза­ния зани­мает проч­ные пози­ции в нашей стране бла­го­даря тому, что уже не одно поко­ле­ние вязаль­щиц имело воз­мож­ность изу­чать ее при­емы вна­чале по жур­налу «Verena», кото­рый появился у нас в про­даже в 1996 г. с вклад­кой инструк­ций на рус­ском языке. С 1997 г. он уже стал изда­ваться на рус­ском языке, как и появив­шийся в это же время жур­нал «Саб­рина». «Verena» и «Саб­рина» пуб­ли­куют модели одежды с подроб­ными опи­са­ни­ями и схе­мами. Время от вре­мени в них печа­та­ются отдель­ные уроки и неболь­шие учеб­ные курсы, снаб­жен­ные поша­го­выми инструк­ци­ями с цвет­ными фото­гра­фи­ями и рисун­ками. Кроме того, в нуле­вых годах XXI в. было издано несколько пере­ве­ден­ных на рус­ский язык автор­ских руко­водств. Они явля­ются подроб­ными, понят­ными, довольно пол­ными и имеют боль­шую иллю­стра­тив­ную базу. Правда, пере­вод­чики и редак­торы неко­то­рых книг не явля­ются спе­ци­а­ли­стами в вяза­нии, отчего смысл отдель­ных пред­ло­же­ний бывает иска­жен. О том, что хотел ска­зать автор, опыт­ная масте­рица в этом слу­чае может дога­даться, а начи­на­ю­щая вязаль­щица оста­нется в недоумении.

Совре­мен­ная немец­кая школа осно­вы­ва­ется на исполь­зо­ва­нии ниток сред­ней тол­щины, про­из­ве­ден­ных спе­ци­ально для руч­ного вяза­ния по новей­шим тех­но­ло­гиям. Поэтому она не при­ем­лет соеди­не­ния их узлами или при­су­чи­ва­нием. Более того, ее пред­ста­ви­тели счи­тают, что при плос­ком вяза­нии нужно избе­гать при­со­еди­не­ния нити от нового клубка в любой точке вяза­ного полотна, кроме кромки. То есть, по их мне­нию, нельзя при­со­еди­нять нить в про­цессе вывя­зы­ва­ния ряда, напри­мер, в его сере­дине. При­со­еди­нять нить (без узла) нужно с пра­вого или левого края детали, т.е. в начале или в конце ряда. Соот­вет­ственно пря­тать концы сле­дует в кромку детали до ее сши­ва­ния или после.

При­веду отры­вок на эту тему из «Пол­ного курса вяза­ния» Ханны Якс:

«Вве­де­ние новой нити

Вве­де­ние новой нити в начале ряда

Из прак­тики всем вязаль­щи­цам известно, как выгля­дят участки вяза­ния, когда на сере­дине ряда при­со­еди­нена новая нить: обра­зу­ются утол­ще­ния и неров­но­сти, кото­рые заметны изда­лека. Лучше при­ки­нуть зара­нее, когда должна закон­читься ста­рая нить и обре­зать ее в конце ряда (кусок обре­зан­ной нити при­го­дится при завер­ше­нии работы). Новую нить вво­дят в начале ряда. Если про­вя­зы­вают послед­нюю петлю ряда и сни­мают ее в сле­ду­ю­щем ряду, то новую нить при­вя­зы­вают при вяза­нии послед­ней петли, до пере­во­ра­чи­ва­ния работы. Это же отно­сится к вяза­нию попе­реч­ных полос раз­лич­ного цвета: послед­нюю петлю преды­ду­щего ряда соеди­няют с нитью дру­гого цвета. При вяза­нии не должно быть ника­ких узелков».

Заделка кро­моч­ной нити

После того как свя­заны отдель­ные части изде­лия, можно заде­лать нити, остав­ши­еся на кромке. Для этой цели суще­ствует тол­стая игла с тупым кон­цом, кото­рую вво­дят между пет­лями, а не сквозь них.

Вер­ти­каль­ная заделка нити

Нить про­тя­ги­вают по воз­мож­но­сти точно по вер­ти­кали кромки. Вяза­ное изде­лие со вре­ме­нем неми­ну­емо вытя­ги­ва­ется в ширину — в боль­шей сте­пени, чем в длину, поэтому при вер­ти­каль­ной заделке меньше веро­ят­но­сти выхода нити из вяза­ния»[x].

Ката­рина Бусс в своей книге «Вяза­ние» (в ори­ги­нале она назы­ва­ется «Боль­шая равенс­бург­ская книга вяза­ния») [xi] реко­мен­дует закреп­лять новую (над­став­лен­ную) нить в конце ряда путем про­вя­зы­ва­ния ее кро­моч­ной пет­лей вме­сте со старой:

«1. Чтобы пер­вые петли с новой над­став­лен­ной нитью не ослабли, про­вя­жите послед­нюю кро­моч­ную петлю обе­ими нитями и пере­вер­ните изделие.

2. Про­вя­жите новой нитью кро­моч­ную петлю и несколько нитей ряда и затем крепко затя­ните остатки нитей».

К. Бусс счи­тает, что «абсо­лютно все равно, закреп­ля­ете ли вы нити до или после сборки деталей».

« Закреп­ле­ние после сборки осо­бенно реко­мен­до­вано при исполь­зо­ва­нии тон­ких видов пряжи. Так как после закреп­ле­ния нитей кро­моч­ные петли, а также близ­рас­по­ло­жен­ные, очень часто ста­но­вятся толще, то отдель­ные петли не выде­ля­ются так явно. И это обсто­я­тель­ство очень ослож­няет про­цесс сборки изде­лия. Кроме того, вы можете исполь­зо­вать оста­ток нити для сши­ва­ния», – пишет она, иллю­стри­руя этот абзац фото­гра­фией с пояс­ня­ю­щим текстом:

«Нитки на краях можно закре­пить до или после про­цесса свя­зы­ва­ния дета­лей. Нити все­гда закреп­ля­ются по отдель­но­сти и вер­ти­кально в кро­моч­ной петле и шве».

Ката­рина Бусс также рас­смат­ри­вает слу­чай закреп­ле­ния тех­но­ло­ги­че­ского конца, кото­рый ока­зался не на кромке, а на самом вяза­ном полотне:

«1. Если воз­никла необ­хо­ди­мость закре­пить нить в про­цессе работы над дета­лью, то сна­чала про­та­щите ее через сосед­нюю петлю, так что петля закро­ется. (По всей веро­ят­но­сти, изна­чально нить не была зафик­си­ро­вана узлом – Ф.Ó.)

2. Затем закре­пите нить по вер­ти­кали, при этом нико­гда не захва­ты­вайте все петли, а только одну часть и затя­ги­вайте нитку не слиш­ком туго».

Между тем жур­нал «Verena» (№ 4, 1997) все же допус­кает закреп­ле­ние нитей не по вер­ти­кали. Как можно видеть по фото­гра­фиям, его спе­ци­а­ли­сты пред­ла­гают концы нитей про­тя­нуть «через петли вяза­ного полотна в про­ти­во­по­лож­ных диа­го­наль­ных направ­ле­ниях (пра­вую нить – влево, левую нить – вправо)». Такой спо­соб реко­мен­ду­ется в том слу­чае, если работа от нового клубка была начата не от края детали, напри­мер, при кру­го­вом вязании.