Станок (тиски) для вязания мушек своими руками

Как сделать станок (тиски, струбцина) для вязания мушек своими руками?

Любой начинающий рыболов, пожелавший связать мушку своими руками, столкнется с проблемой закрепления крючка для комфортной работы с материалами. Необходим станок (тиски, струбцина), но не всегда есть возможность его приобрести, особенно для жителей российской глубинки. Мне самому, в свое время, пришлось быть в такой ситуации и не было другого выхода, как сделать станок своими руками.

В конструкции предусмотрена возможность поворачивать мушку на 360 градусов. Увеличительное стекло (легко демонтируется) поставлено через некоторое время, но особого удобства не добавило. Проволочная подставка помогает, отодвигая бабинодержатель с монтажной нитью от самой мушки, при намотке люрекса, дополнительной обмотке тела разными материалами и прочими вспомогательными операциями. Тиски хотя и выглядят сложными в изготовлении, но никаких особых проблем с их созданием не было. Они сделаны, если просто сказать – “из того, что было…”. Тормозная тяга от грузового автомобиля, ненужный резец, плюс небольшой лист толстого железа, несколько винтов …. И еще надо “приложить” руки… и голову… Впоследствии появилась возможность купить недорогой набор для вязания мушек, где кроме станка было еще много нужных принадлежностей.

Если бы у меня раньше была возможность видеть подобные тисочки – то конечно же я бы обязательно сделал, что-то подобное и не стал усложнять конструкцию. Проще такого станка я не видел. Все можно сделать легко дома, имея дрель со сверлами, плашку, метчик на 6 мм и 5 мм, ножовку по металлу.

Единственное, что металл для губок должен быть чуть-чуть упругим. На начальном этапе такого станка вполне хватит. Такой прибор даже при поездке на длительную рыбалку не займет много места. Я своим пользуюсь уже лет 6 и никаких нареканий к нему нет. Со своей прямой обязанностью – надежно удерживать крючок, справляется блестяще.

Добавить комментарий Отменить ответ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нецензурные выражения и прямые оскорбления не допускаются на этом сайте и будут удалены.

Ввод в сообщение текстовых символов смайлов (типа — 🙂 и 😛 ) автоматически преобразовываются в картинки (перед вставкой должен быть пробел — можно скопировать и вставить). ПРИМЕРЫ:
🙂 улыбающийся 😀 громко смеющийся :-))) смеющийся 🙁 Озадаченность или недовольство
:-|| Сердитый, разгневанный 😉 подмигивающий 😛 показывающий язык :clap: браво, хлопать в ладоши
➡ Биться головой в стенку и т.д.

Бобинодержатель для вязания мушек своими руками

Как сделать бобинодержатель для вязания мушек своими руками?

Что такое бобинодержатель – объяснять нахлыстовикам не надо. Связать мушку без этой принадлежности будет довольно затруднительно, но в критических ситуациях все же можно. Эта статья рассчитана прежде всего на начинающих любителей нахлыста, которые еще не обзавелись всем необходимым оборудованием нахлыстовика. Так выглядит обычный покупной бобинодержатель:

А так сделанные мной своими руками, пока был не приобретен первый. Предполагались, как временный вариант (не старался – почему и выглядят не очень эстетично), но продолжаю пользоваться до сих пор.

Теперь о самом процессе. Для изготовления бобинодержателя потребуется отрезок металлической трубки (железной, медной и т. д.) диаметра 5-6 мм, кусок немного пружинистой проволоки диаметром 1.5-2.5 мм, керамическая бусинка подходящего размера, обыкновенная винная пробка. От трубки отрезаем кусок длиной 60-80 мм. Концы обрабатываем. Один конец рассверливаем сверлом, на глубину 2-3 мм. Берем бусинку подходящего размера и вставляем плотно на клей в рассверленное отверстие так, чтобы край бусинки выставлялся из трубки на 1-1.5 мм.

Качественная бусинка предотвратит обрыв нити при вязании мушки. Если вы уверены, что сможете обработать край трубочки качественно сами, то можете этот пункт пропустить. Берем пробку и просверливаем в ней отверстие чуть больше диаметра трубки. Затем берем проволоку длинной примерно 100 мм, один конец сплющиваем или стачиваем, чтобы получилась ровная плоскость, чуть изгибаем, делаем точно так же вторую проволоку и потом плотно приматываем их к трубке с двух сторон ( чтобы концы проволок были примерно равными) крепкой нитью и покрываем обмотанное место клеем и на это место надеваем подготовленную пробку , чтобы она плотно подходила к трубке. Вторые концы проволок загибаем плоскогубцами под 90 градусов как на фото. На этом процесс изготовления бобинодержателя закончен. Можно добавить на загнутые концы проволок большие бусинки, но это, как говорится на любителя…

К сведению: Мушки продолжаю вязать самодельными образцами, а покупной бобинодержатель рвет монтажную нить нещадно, хотя визуально внешний край трубки обработан идеально.

Добавить комментарий Отменить ответ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нецензурные выражения и прямые оскорбления не допускаются на этом сайте и будут удалены.

Ввод в сообщение текстовых символов смайлов (типа — 🙂 и 😛 ) автоматически преобразовываются в картинки (перед вставкой должен быть пробел — можно скопировать и вставить). ПРИМЕРЫ:
🙂 улыбающийся 😀 громко смеющийся :-))) смеющийся 🙁 Озадаченность или недовольство
:-|| Сердитый, разгневанный 😉 подмигивающий 😛 показывающий язык :clap: браво, хлопать в ладоши
➡ Биться головой в стенку и т.д.

helpful trifles

вторник, 12 апреля 2011 г.

Бобинодержатель своими руками

Вся конструкция будет состоять из таких элементов и иметь такой вид:

Для начала находим подходящие трубочки, в данном случае это антенны (в конкретном примере они из нержавеющей стали, т.к. еще made in USSR). Диаметр трубочек составляет 3,5 мм.

Далее режем (удобно делать это надфилем) на трубочки 50 и 70 мм длиной (кому какой длинны нравится). Шлифуем, полируем торцы (общее время на два торца 10-15 минут) и получаем идеальные поверхности.

Для обработки бисера используем алмазный надфиль. В процессе изготовления, обрабатываемую поверхность, следует смачивать водой, для предотвращения образования стекольной пыли и повреждения легких и глаз.

Торцы трубок и трубок с вставленной вставкой вращались в таком устройстве, которое когда-то было сделано для сверления плат:

Готовые вставки имеют такой вид:

1/3 от общей длинны вставки и этого более чем достаточно, чтобы она не выломалась(маленькое плечо); делаем радиусы закругления внутри отверстия и снаружи, шлифуем и полируем).

Все должно выйти заподлицо, если верно были подготовлены вставки (трубки лежат на спичке):

Отрезаем кусок проволоки диаметром 1,6-2 мм и длиной 175 мм, проделываем следующие операции:

Вставляем готовую трубочку с вставкой и приматываем проволокой с хорошим усилием. Концы были заправлены точно также, как заправляют нить при приматывании пропускных колец к удочке, но с конца в конец.

Пропаиваем конструкцию для надежности:

Перед одеванием конусов, концы проволоки стоит подрезать, т.к. они были с достаточным запасом сделаны, а можно и оставить — на ваше усмотрение.

Вот так выглядит бобинодержатель с установленной катушкой от Danville’s:

Тиски для вязания мушек своими руками

Тиски для вязания мушек своими руками

Эд у тебя зажим эксцентрик , как я только не уговаривал токаря на эксцентрик (чертёжик тоже имеется) не согласился ни в какую

если ты обратил внимание на первом чертеже эксцентрик и в итоге винт (но я доволен отличные тиски за ту цену что мне обошлись)

я сюда их выкладывал пол часа а мылом я мою руки (я с компом только вкл. и выкл) честное слово не умею Копируй от сюда

Эд
Искал как-то на алиэкспрессе китайские муховязные станки (не секрет, ренцетти их делает именно там), увидел вот этот лот.Hard Iron jaws rotary fly tying vise fly tying vice
Практически это реплика твоих чертежей, только оформленная в коробочку. С ценником 3 рубля но без доставки в РФ.

мне мои встали дешевле , но без коробочки

1мм. Потом этот винт — слабое звено в конструкции. Достаточно «слегка переборщить» с усилием зажима и этот винт просто согнется либо отломится, в зависимости от закалки.
Вот в этой конструкции сломать что-то будет пробемно

Но это пока мечта, хотя и реализуемая достаточно просто с помошью тисков и некоторых слесарных навыков. Оригинал на этой фотке сделан вручную.

Согласен на все 98

Но такой стан делать только самому (на заказ думаю дорого будет , но не дороже денег) и помимо навыков ещё нужна хотябы минимальная материально-техническая база , думаю здесь дрель не покатит , нужен сверлильный станок и тд. и тп

Конкретно этот станок можно купить Только денег много просят 2500у.ё. Зовется DamaSeal Vise. С практической точки зрения такой и не нужен, но кое-какие технические моменты почему-бы и не использовать? Мне например ящик из красного дерева и станина из мрамора не очень нужна, да и губки из дамасской стали красиво выглядят, но не практичны — быстро «вытрутся»-побелеют. А вот конструкцию губок я пожалуй реализую, как только определюсь, где пластину стали найти, да термичку приличную.

Как сделать самому качественные тиски для вязания нахлыстовых мух.

Зачем делать самому, когда их можно купить?

Да, точно так же изначально я и подумал! Но когда стал изучать предложения разных производителей, то к сожалению понял, что хорошие стоят от 15 000 рублей и выше, а те что не дорогие имели очень негативные отзывы их пользователей!

Конечно же такие тиски нельзя сделать дома на коленке, понадобится токарка, сварка и болгарка. Если у вас всего этого нет, то можно воспользоваться услугами токаря и сварщика, в любом случае стоимость тисочков будет ниже чем покупать качественные в магазине!

На фотографии мои первые тисочки (которыми пользуюсь и по сей день), позже делал на заказ ещё несколько, но немного модифицированные, о чем я расскажу чуть позже. Так же на фото видите электро привод, который необходим только для производства мальков, а точнее для покрытия приманок эпоксидкой — пятиминуткой, для других приманок он совсем не нужен, по этому я не стану про него рассказывать.

Теперь немного о конструкции.

Все детали, кроме губок сделаны из обычной стали марки 3. На фотографиях я даю приблизительные размеры, так как тут нет стандартов и все делается по правилу «Что бы было удобно!»

Ручка изготовлена из 3-х деталей: втулка с внутренней резьбой М10, переходной Г образный пруток и рукоятка. Размер рукоятки является противовесом губкам, что предотвращает произвольное вращения когда стопор вращения отпущен.

Струбцина самая обычная, тут нужно только сказать, что в крепежную трубу для стойки впрессована капролоновая втулка, с внутренним диаметром на 0.2 мм больше чем диаметр стойки. Сбоку сделано отверстие с резьбой М8 и вкручивается зажимной болт с ручкой.

Основная ось делается из прутка диаметром 14 мм. Примерные размеры есть на фото ниже.

Первым делом протачивается пруток, потом одевается стопорная шайба и приваривается, на токарном станке снова обтачивается.

Далее ось загибается в обычных тисках и так как использована сталь марки 3, то гнуть можно на холодную. Угол загиба примерно 45 градусов.

Уголок для крепления губок сделан из кусочка профильной трубы и намертво приварен. Приваривать его необходимо с небольшим смещением, что бы промежуток между губками находился по центру основной оси.

Стойка изготовлена из тонкостенной трубки и в нижней части приварена заглушка, после чего обточена.

Держатель основной оси сделан из водопроводной трубы с наружным диаметром 32 мм и внутренним 27 мм. В ней запрессована капролоновая втулка с внутренним диаметром соответствующим посадочному месту основной оси, то есть какую сделаете ось, такое и сверлите отверстие .

В более новых версиях вместо втулки я стал ставить подшипники, для этого прекрасно подходят 101 (6001 зарубежный). Отдадите токарю и он сам знает какие для них делать посадочные места.

В верхней части сквозное отверстие с резьбой М8 и зажимной болт, для фиксации поворотного механизма.

На фото ниже показаны губки, два зажимных болта (с ручкой это задний), маленький крепежный болтик для крепления губок к основной оси.

Шайба и гайка попали не на то фото, но все равно они важны. Они стоят на основном валу, то есть при сборке вы ставите вал на место, одеваете шайбу, закручиваете до конца гайку, но не затягиваете. Далее наворачиваете ручку до самой гайки и ставите её так, что бы она находилась противоположно губкам. После чего крутите гайку в обратном направлении и прижимаете к ручке, тем самым фиксируете ручку на резьбе (используйте для этого гаечный ключ).

Теперь про губки.

Для губок нужен уже более прочный металл, к примеру подходит сталь марки 45 или выше. Я использовал старые токарные резцы, они прекрасно для этого подходят и у каждого токаря они есть.

Изготовление губок начинается с подгонки плоскостей, для этого болгаркой, а лучше на фрезерном станке выравниваются по одной стороне каждой заготовки. После чего заготовки прикладываются ровными сторонами и свариваются с заднего торца (лучше это делать в тисках).

Когда заготовки сварены, можно начать придавать нужную толщину будущим губкам, обточив болгаркой или на фрезерном станке.

Носик губок я делал обычной болгаркой, стачивая в тисках до нужно мне формы.

Небольшое замечание относительно фото, переднее отверстие необходимо сместить вперед на 1 см, от этого зависит сила сжатия и как следствие, надежность удержания крючков.

Заднее отверстие сверлится не на сквозь, то есть одна губка на сквозь, а вторая примерно на 3 мм. Среднее крепежное отверстие сверлится тоже только в одной губке. На фото указаны отверстия с резьбой М8.

Передний болт делается со ступенькой диаметром 9 мм, которая находится в отверстии диаметром 10 мм губок. Такая разница диаметров нужна для свободного диагонально хода губки.

Так же в новых тисках я стал засверливать углубления диаметром 6 мм, с внутренних сторон губок у самого носика и при сборке устанавливать туда пружинку для разжатия губок при ослаблении. Хотя это и не очень важно, но удобно когда губки сами раздвигаются.

Теперь один важный момент!

Что бы губки прослужили очень долго, их нужно правильно закалить. Полностью их закаливать не стоит, достаточно это сделать только с носиками и для этого нагреваем их газовой горелкой как можно сильнее (желательно до ярко красного цвета) и охлаждаем в воде через масло (в банку с водой налейте 2-3 см машинного масла).

Проверить закалку можно обычным напильником, он должен скользить по металлу и почти не обтачивать его. Если не получилось, попробуйте повторить ещё раз.

Когда все детали готовы, пришло время сварки и обработки сварочных швов, тут ни чего особенного и по этому описывать нечего!

И вот вы изготовили тиски, но им нужен антикор и красивый вид. Краска тут не подходит, так как быстро начинает истираться руками, ведь мы их постоянно крутим, ну вы сами понимаете 🙂

ВОРОНЕНИЕ, это наше всё! Покрытие не стирается, имеет красивый цвет, предотвращает коррозию металла.

Для воронения я использовал обычную китайскую газовую горелку, кирпич и отработанное машинное масло. Кладем детальку на кирпич, греем горелкой до коричневого или синего цвета, берем плоскогубцами и окунаем в масло, ждем когда бурлить перестанет. Не перегревайте металл при воронении, иначе налипнет толстый слой и потом начнет отваливаться чешуйками.

Ещё посмотрите видео, тут я тоже много интересного рассказываю про изготовление тисочков: Самодельные тиски для вязания нахлыстовых мух и изготовления мальков

Спасибо что дочитали до конца 🙂 Скоро что нибудь ещё интересное расскажу!

Как сделать тиски для вязания мушек своими руками

Многие рыболовы-любители делают тиски для вязания мушек своими руками. Фабричные изделия стоят достаточно дорого (около 30-70 рублей), что в некоторой степени затратно. Гораздо дешевле начать самостоятельное изготовление мушек в квартире, гараже, мастерской и т.д. Для этого потребуется минимум материалов и устройств. Основным инструментом, необходимым для вязания мушек, являются специальные самодельные тиски.

Для того чтобы самостоятельно изготовить тиски для вязания мушек понадобится минимум материалов и времени.

Для изготовления самодельных мух потребуется минимум расходных материалов и времени, однако нужно изготовление удобного инструмента. При этом самодельная муха не будет уступать ни качеством, ни внешним видом фабричному изделию (после того как будет приобретен опыт их изготовления).

Технология изготовления

С появлением интернет-магазинов и началом производства ширпотреба в Китае любую насадку для рыбной ловли стало возможно приобрести относительно дешево. При этом выбор очень широк – любой цвет, любой размер, любая форма. Однако, в связи с тем, что большая часть насадок теряется при ловле, не все могут позволить себе постоянно их покупать.

Для самостоятельного производства мушек нужно приобрести (или сделать самому) даббинг. Так называют прочную капроновую нить с приклеенными на нее комками шерсти. Также под «даббингом» некоторые подразумевают и сам процесс изготовления мушек. Этот материал может быть любых оттенков и цветов, что позволяет изготовить мушку практически любого цвета.

Чертеж тисков для вязания мушек.

Многие рыбаки подбирают нужный цвет путем смешивания даббинга разных цветов в различных пропорциях. При этом перемешивать надо очень тщательно, чтобы волокна разных цветов хорошо перемешались. В случае если получившийся оттенок не соответствует требуемому, то к нему добавляют даббинг требуемого цвета (того оттенка, которого не хватает). После заготовки даббинга нужного оттенка приступают к вязанию мушки.

Помимо даббинга, заготавливается монтажная нить, тонкий крючок, свинцовая дробь (в качестве погрузки), головка из латуни или силумина (если головка планируется желтого цвета), кусок медной проволоки и пленочный материал. Крючок необходимо закрепить в тисах, далее на него монтируется свинцовая подгрузка (для фиксации можно применить монтажную нитку), после чего крючок обматывается монтажной нитью (она выполняет функцию подложки). Далее закрепляется проволока на крючке, после чего заготавливается пленка (ее размер должен быть равен конечному размеру мухи).

С одного конца отрезка пленки убирается бумага (оголяется самоклеящаяся часть), это делается для удобства намотки пленки. После этого более узкую часть заготовки клеят к крючковому загибу. Следующий этап – начало оклейки даббингом. Для этого следует весь даббинг поделить на части и небольшими порциями равномерно распределить по монтажной нити. После чего нить с даббингом скручивают пальцами, в итоге выходит «мохнатая» нитка.

Схема типового варианта тисков для вязания мушек.

Далее часть нити со скрученным даббингом наматывают плотными витками вокруг основания крючка (так, чтобы она прижала конец пленки).

Для намотки следует использовать зажим с установленным в него полым цилиндром. Операция продолжается до тех пор, пока полностью не будет сформировано тело.

Перед последними витками пленку следует отвести к «голове» мухи и зафиксировать ее ниткой. После этого выступающая (ненужная) часть пленки обрезается. Далее медной проволокой делается сегментация. Для этого проволоку наматывают на готовое «тело» с некоторым интервалом между витками. При этом важно, чтобы проволока плотно прилегала к «телу». Концы проволоки фиксируются ниткой. Выступающую часть проволоки откусывают кусачками.

После чего на концах монтажной нитки делается узел (где необходимо делают и затяжки), выступающие концы обрезают и узел пропитывается лаком (вместе с затяжками). Финальной частью работ будет придание мухе естественного «лохматого» вида. Для этого берут жесткую часть от липучки (веллкро) и трут об нее муху до получения нужного уровня «лохматости». При этом будет образовываться не только «лохматость», но и «лапки». Важно сделать их нужной длины.

Необходимые инструменты

На этом процесс изготовления мухи завершен. Некоторые дополнительно делают еще и крылышки, но они не обязательны.

Схема тисков: 1.Общая сборка. Позиции на чертеже: 1 – губки в сборе, 2 – лапка, 3 – корпус, 4 – гайка, 5 – ручка, 6 – контргайка, 7 – винт, 8 – подшипники.

Как видно из описания, для работы крайне необходимы следующие инструменты:

1. Тисы. Они являются основным и самым главным инструментом. Именно они зажимают крючок и позволяют туго завязать нить, а также сделать работу не травмоопасной.
2. Обычные маникюрные ножнички (для подрезки нитки).
3. Зажим. Его можно и не использовать, однако он делает работу более удобной – в нем удерживают натянутую нить. Иногда нить протягивают через небольшой полый цилиндр (например, пустой и обрезанный стержень гелиевой ручки), который устанавливается в зажим.
4. Для удобства можно сделать бобинодержатель, чтобы бобина с нитью не укатывалась в процессе работы.
5. Швейные принадлежности: приспособления для вязания узлов, для продевания нити, специальные даббинговые иголки, приспособления для скручивания нитки.
6. Кусачки.
7. Вспомогательные инструменты и приспособления: фонари и лампы, увеличительные стекла, пинцет, плоскогубцы и т.д.

Исходя из списка, понятно, что тисы являются наиболее важным элементом, как же их сделать?

Как сделать тиски

Самое сложное в изготовлении тисков – сделать их губки. Для их изготовления следует использовать стальные заготовки в форме брусков или круглой формы. При этом марка стали особой роли не сыграет, следует отказаться только от углеродистых сталей – они быстро ржавеют. Поскольку делать из заготовок круглого диаметра сложнее, опишем процесс изготовления губок из такой заготовки. Для нее следует взять заготовку длиной около 20 см, диаметром от 14 мм.

Далее фрезеровкой заготовке придают форму бруска, размер сторон должен быть примерно 14х7. После этого заготовку режут на пополам. Важно помнить, что при складывании двух губок их сечение должно быть квадратной формы (в приведенном примере в сечении будет квадрат со стороной 14 мм).

Далее заготовки зажимают в тисках и сверлят отверстие для фиксирующего винта (диаметром примерно 5-6 мм). Затем губки переворачивают и сверлят отверстие под регулировочный винт (примерно такого же диаметра), важно, чтобы отверстия у губок совпадали, при этом в одной из губок отверстие не должно быть сквозным (она будет задней губкой). В просверленных отверстиях нарезается резьба (М6). Следующий этап – стягивание губок винтом (с шайбой) и шлифовка торцов с уголками. Далее губки разбирают и устанавливают зажимной винт (угол разведения подбирают под себя), вытачивают бороздку для удержания крючка. После чего губки собирают – они готовы.

Следующий этап – изготовление опоры-лапки. Лучше всего себя зарекомендовала опора в форме буквы Г или Т.

Для этого подойдут стальные заготовки как квадратного, так и круглого сечения (круглые более предпочтительны), небольшого диаметра. Для начала на конец одной из заготовок приваривают готовые губки. Длина заготовки подбирается исходя из личных удобств, рекомендуется сделать ее изменяемой (опора в данном случае будет «Т»-образной). После чего ее либо приваривают к заготовке-опоре, либо к заготовке приваривают обрезанную трубу с диаметром условного прохода равным диаметру заготовки (если планируется делать изменяемую длину лапки). Длина опоры должна быть подобрана по росту пользователя (около 20-50 см), однако опору также можно сделать изменяемой длины (т.е. взять заготовку подлиннее).

Заключительный этап

Предпоследним этапом работ является изготовление основания. Для этого идеально подходит металлическая струбцина. К ней либо приваривают опору, либо приваривают небольшой отрезок трубы с условным проходом равным диаметру опоры.

Завершающим этапом идет сверление отверстий в приваренных трубах (хотя лучше это сделать заранее) и нарезка в них резьбы под винт (минимум М6) для фиксации опоры со струбциной и лапки с опорой. Лучше всего просверлить в трубах по 2 отверстия для более надежной фиксации.

На этом изготовление завершено, тиски собирают (если они с регулированием длины лапки и высоты опоры) и можно начинать работать.

Пошаговая инструкция по вязанию мушек своими руками

В рыбалке часто используются различного рода приманки. Их можно приобрести в специализированных магазинах, а также изготовить самому. К таким насадкам относятся самодельные мушки. Для этого понадобится подготовить нужные материалы, которые найти и подобрать не составит труда.

Этот вид насадки являет собой искусственное копирование насекомого. Чаще всего используется в качестве оснастки для спиннинга. Но так как нажива легкая, ее крепят на тонкий поводок из проволоки потом надевают на леску тяжелый поплавок, что дает возможность забросить приманку достаточно далеко.

Краткая характеристика

К ловле на мушку прибегают в разные сезоны для поимки как пресноводной так и морской рыбы.

Поэтому они имеют между собой отличия:

1. Без крыльев – жуки, черви, опарыши, пауки, гусеницы.
2. С крылышками – поденки, ручейники, бабочки.
3. Специальные мухи для ужения лосося и форели.
4. Однокрылые или с парными крыльями.

Все эти приманки бывают сухими и мокрыми.

Сухие характеризуются твердыми ножками, благодаря этому они держатся на воде.

Мокрые наоборот обладают мягкими эластичными конечностями и крыльями. Чем дольше они находятся в воде, тем больше намокают. Благодаря этому они стают похожи на червей, пиявок, личинок, проживающих в водоеме.

Существует несколько способов ловли на искусственную наживку:

1. Нахлыст. Для этого способа мушка закидывается на середину реки, туда где сильные перекаты, дальше ее подхватывает удерживая на поверхности течение.
2. Ужение на спиннинг при помощи оснасток:
   • Сбирулино – помогает забросить легкую приманку на любое нужное расстояние. Для этого способа надевается на леску поплавок и несколько поводков с мушками. Из-за веса поплавка появляется возможность протянуть муху медленно по верху воды.
   • Водяной змей – делается из легких пород дерева. К нему крепится металлическая пластинка с поводками. Леска размещена на катушке. Конструкция при помощи спиннинга опускается на воду, где ее подхватывает течение.

Плюсы использования

В магазинах часто наживки бывают невысокого качества. Поэтому намного надежней изготавливать мушки самому.

К преимуществам относится долговечность и универсальное использование. Еще одним достоинством является дешевизна материалов, если делать их своими руками.

Что касается недостатков, то их почти нет. Одним из минусов можно назвать время, потраченное на работу. Но есть и второй – ловля против течения. В этом случае при неточном броске распугивается рыба.

Виды искусственных мух

Такая приманка отличается универсальностью и делится на несколько видов, в зависимости для ловли какой рыбы она предназначена:

Сухая

Имитирует насекомых упавших в воду. Держится сверху на воде. Чтобы наживка не тонула, для нее используют тонкий и легкий крючок. Незаменима для ловли красноперки, плотвы, форели, голавля.

Мокрая

Имеет сходство с утонувшим насекомым или личинкой. На вид она тоньше, чем сухая и имеют лапки и хвост. Применяются при ловле нахлыстом. Подходят как для летней, так и для осенней рыбалки.

Нимфа

Похожа на личинку жука в стадии развития под водой. Используется практически круглый год. На нее ловят лососевых, также хариуса.

Эмерджер

Копирует превращение кокона во взрослое насекомое. Относятся к разновидности нимф.

Стример

Относится к тяжелым приманкам, внешне очень похож на малька. К его применению прибегают для ужения хищных видов рыб.

Правила изготовления

При вязании мушек нужно следить за тем, чтобы они выглядели как оригинал, соблюдались пропорции и размеры. Все должно быть крепко связано, иначе при забросе наживка слетит с крючка.

От намокания не должен меняться ее цвет. То есть, используемый материал должен быть качественным. Крючки надо подбирать массивные, для оптимального погружения в воду.

Все щетинки на тельце укрепляются лаком и необходимо следить за тем, чтобы они были под нужным углом.

Для изготовления берутся:

• крючки разных размеров;
• шелковые или монтажные нити;
• перья;
• люрекс;
• шерсть;
• даббинг (шерстяная или синтетическая нить);
• лак;

Из инструментов:

• тиски нужны для надежной фиксации крючка;
• держатель для перьев;
• острые ножницы;
• бабинодержатель;
• иглы;
• ниткопродеватель;
• узловяз;
• пинцет;
• кисть для лака;
• лупа;
• зеркало;
• лампа;

Больше всего рыбу привлекает именно тельце.

Когда делается аналог насекомого, желательно точно скопировать оригинал. Муха имеет голову, брюшко, грудь, крылья, щетинки, ножки.

Тельцу необходимо придавать яркую окраску. Этого можно достичь с помощью различных материалов, которые следует испытать на намокание, а также будут ли они менять цвет.

Для лучшего сходства с натуральным насекомым, к телу прикрепляются пластинки и щетина. Окончание тельца делается из тоненькой проволоки. Голова делается массивная и покрывается лаком.

Ножки должны быть сделаны так, чтобы привада легко могла держаться на воде. Для них подходящий материал – тоненькие куриные перышки.

Последовательность:

1. Крючок закрепляется с помощью тисков. Желательно от 8 до 28 размера.
2. Следующий этап – фиксируется монтажная нить и наматывается вдоль загиба крючка. Лишнее обрезается.
3. Шерстяной ниткой, прикрепленной к середине цевья, делается основа тельца, постепенно утолщаясь.
4. Изготовление щетинок из шерсти. Для этого понадобится ворсинки обкатать вокруг монтажной нитки. После чего, все это наматывается на тело мушки, закрепляется узлом и покрывается лаком.
5. Когда все высохнет, щетина обвивается люрексом в противоположном направлении от угла наклона шерсти. Конец нити фиксируется. Ворсинки обрезаются до нужной длины.
6. Ножки делаются из ости пера, длинной пол сантиметра. Перо накладывается на голову мушки и укрепляется лаком. Через несколько минут перья собираются, формируя головку насекомого. Лишнее направляется в сторону жала и аккуратно обрезается.

Самодельные тиски

Для комфорта, при вязании мушки используется станок, фиксирующий крючки. Их можно приобрести готовые в магазине, а также сделать самому, если имеется чертеж.

Понадобятся такие детали:

1. Губки. Делаются из крепкой стали в количестве 2 штук. После вырезания шлифуются, складываются вместе и при помощи дрели сверлится отверстие под винт регулирующий зазор. После, вытачивается резьба и стягивается все болтом.
2. Лапка мастерится из низкоуглеродной стали. Все детали выполняются на токарном станке.
3. Корпус производятся из стального листа № 20.
4. Подшипники желательно делать из фторопласта или капрона.
5. На гайки, ручки, контргайки подойдет более мягкий металл.

Рукоять тисков загибается уже после сборки.

Крючок зажимается между губками дрели, а два режима работы инструмента позволяют поворачивать мушку, когда потребуется.

Несколько советов

1. Если ловля на сухую мушку, не рекомендуется брать длинное удилище. Оптимальным вариантом будет 2.5 метра.
2. Обязательно перед тем, как закинуть насадку в воду, ее следует обработать водоотталкивающим средством. Хорошо для этой цели подойдет силиконовое масло со спиртом.
3. Крючки при вязке насадок стоит выбирать качественные, они не должны разгибаться.

Изготовление мушек своими руками – это не только экономия, а еще увлекательный творческий процесс.

Тиски для вязания мушек своими руками

Лапка.
Изготавливается из конструкционной низкоуглеродистой стали. Например Сталь 20 вполне сгодится. Пруток (заготовка) для тех размеров лапки, которые я привел в чертеже понадобится диаметром 30 мм.
В токарном станке выполняем все элементы, кроме скобы, в которой крепятся губки. Этот элемент выполняем на фрезерном станке. Поэтому общая длина заготовки должна быть примерно 200 мм, т.е. с технологической базой для закрепления в тисках фрезерного станка. Если фрезерный станок оборудован делительной головкой — это только плюс. В ней очень точно можно профрезеровать плоскости скобы.
Обращаем внимание на то, что скоба смещена относительно оси вращения лапки. Это нужно для того, чтобы при установки губок в скобу, их плоскость разъема совпала с осью вращения лапки. Поэтому, если вы будете использовать губки с другими размерами в сечении, чем в моих чертежах, лапку вам придется подкорректировать.
Я намеренно не стал показывать на чертеже лапку в изогнутом виде. Этот момент тоже очень сильно зависит от конечной геометрии ваших губок.
На моей лапке угол загиба примерно 45 градусов. Загиб лапки проводить в обычных слесарных тисках. Лапку обернуть перед зажатием каким-нибудь материалом, чтобы не помять ее тисками. Гнуть лучше всего ударами, через деревянную поставку. Опять, чтобы не оставлять вмятины. Перед загибом начертите на бумаге шаблон, с тем углом загиба, который вам понравится. Этот шаблон будете прикладывать к заготовке во время гибки и контролировать угол.
Вообще, первоочередная задача — это совмещение оси вращения лапки с цевьем крючка. Чтобы крючок не мотылялся при намотке. Хотя этот момент для кого-то может показаться абсолютно не принципиальным.
Поэтому на этот дисбаланс влияют несколько вещей: угол загиба лапки, расстояние от носика губок до отверстия крепления губок в лапке, и ширина загиба используемого крючка.
Отверстие в лапке для крепления губок специально предложено элептической формы. Это для того чтобы компенсировать дисбаланс, но только в небольших пределах.

Корпус и подшипники.
Корпус изготавливаем из стали 20 — стали 40.
Подшипники скольжения из маслянита, фторопласта, капрона. Если нет таких материалов, можно из бронзы.
После изготовления, запрессовать подшипники в корпус, и проконтролировать внутренний диаметр. В случае необходимости, раздать его разверткой. Только не шипкой. Ибо в прослабленном диаметре будет присутствовать болтанка вала.

Гайка, контргайка, ручка.
Для гаек выбираем сталь помягче, чтобы хорошо отпечаталась накатка. Сталь 10 сгодится.
Ручку изготавливаем раздельно, нарезаем резьбу и собираем. Загиб рукоятки делать уже после сборки. На своих тисочках рукоятку я вкрутил с эпоксидкой.

Винты.
Для винтов затяжки губок и регулировки зазора использовать Сталь 40. Винты обязательно закалить. Температура закалки 840 градусов, в воду. Отпуск средний — 300-400 градусов.