Расчет и построение выкройки для вязания спицами

Начиная вязать одежду, вы в итоге приходите к осознанию одной простой вещи: как ни крути, нужна выкройка. Одно дело, если у вас бесконечный запас ткани (хотя и это случается редко) – вырезай да вырезай детали, пока не будет идеально. Но если вещь вязаная, каждую деталь ведь нужно связать – а это не так уж и быстро! Выкройка для вязания существенно экономит время, а также заранее даёт вам знать о том, свободной или прилегающей получится вязаная вещь. Согласитесь – это очень важно. И так, как сделать выкройку для вязания спицами?

С журнальными вязаными моделями проще – там выкройки заданы сразу. Но ведь мало описания вязания – у каждой мастерицы своя манера вязать, а значит, из одной и той же пряжи, по одному и тому же описанию две мастерицы могут связать два разных предмета одежды – пошире и поуже, подлиннее и покороче. А если выкройки нет, или же вы вообще самостоятельно придумали фасон? Получиться может неизвестно что, и потому выкройку лучше всего построить. Да, мало простого расчёта петель – обязательно нужна ещё бумажная выкройка, которая поможет вам связать деталь красивой, не перевязывая её по нескольку раз.

Ну хорошо, в важности выкройки мы убедились. Теперь нам понадобится выкройка. Как построить выкройку для вязания спицами? Как и для изделий из ткани – измеряем, рассчитываем, чертим.

Как сделать выкройку?

Выкройка-основа для вязаных изделий – это чертёж развёртки вашей фигуры, если выражаться геометрическим языком. Уже на выкройке-основе моделируется каждое конкретное изделие – наносят линии переда и боковые швы, карманы и застёжку. Имея выкройку-основу, построить выкройку для любой вещи, в том числе и вязаной, не составит труда.

Для начала снимем мерки. Нам понадобится:

• обхват шеи Ош (нужна половина мерки, делите на два);
• обхват груди Ог (половина мерки);
• обхват бёдер Об (половина мерки);
• длине по спине от седьмого позвонка (выступающего на шее) до талии Дт;
• длина плеча Дп;
• длина руки Др;
• обхват запястья Оз (половина мерки);
• длина изделия Ди.

Зададим припуски на облегание:

• для летнего трикотажа 2 см;
• для тёплой одежды 4 см;
• для вязаного пальто с подкладкой 6 см.

Добавим величину нагрудной вытачки: она равна размеру вашего бюстгальтера.

Кроме того, дополним расчёт с учётом типа пряжи: для мохера и ажурного или рыхлого узора уберём 2 см припусков, поскольку они сильно растягиваются.

Используя наш рисунок с примером для 48 размера, попробуйте построить свою выкройку-основу. Обратите внимание на формулы расчётов и дополнительные построения (2 см, 6 см), которые нужны для красивой посадки на фигуре:

• постройте размерную сетку: отложите линию шеи, груди, бёдер, низа;
• постройте выкройку спинки: рассчитайте горловину, от неё отложите длину плеча с припосадкой 1 см, наметьте линию проймы, отложите точки бёдер и талии, соедините;
• постройте перед: наметьте горловину, плечо, бёдра и талию, постройте нагрудную вытачку (в вязаном изделии она присутствует, но редко бывает открытой);
• постройте длинный рукав: отметьте длину рукава, на ней высоту оката, наметьте ширину рукава вверху и внизу, проведите линию оката.

Вот, основа у вас есть. Теперь нужно только нанести на неё фасонные швы и детали.

Итак, выкройка имеется. Теперь возникает резонный вопрос: как рассчитать выкройку для вязания спицами?

Как рассчитать выкройку для вязания?

Расчёты строятся на вязании образца. Возьмите спицы и пряжу и попробуйте связать образец с основным рисунком изделия. Он не должен быть ни слишком маленьким, ни слишком большим. Образец немного растяните, можно даже пропарить утюжком. Пусть вы набрали 25 петель, провязали 20 рядов, и у вас вышел квадрат 10х10 см. Таким образом, вы выяснили, что у вас в 1 см 2,5 петли по ширине, и в 1 см 2 ряда по длине изделия. Расчёт выкройки для вязания спицами строится на этих двух цифрах.

Итак, если у вас полотно 60 см в ширину, вам нужно набрать 2,5 х 60 = 150 петель + 2 кромочные. Сколько там по высоте до проймы? Пусть 70 см – тогда нужно провязать 140 рядов. Сколько же нам нужно убавлять, чтобы попасть в пройму? Сверьтесь с чертежом: если 1 см, то получается 3 петли. А если 3 см? 2,5 х 3 = 7,5, округлим до 8.

Действуя таким образом, вы за каких-то 15 минут запросто можете рассчитать выкройку. Потом, просто сверяясь с записанными расчётами, вам достаточно только периодически прикладывать своё вязание к выкройке – просто для контроля, чтобы не сбиться.

Итак, мы выяснили, что для вязания спицами нужно построение выкройки. Мы построили основу, и научились выкройку рассчитывать. Что теперь? А теперь – сплошное удовольствие! Вязание пойдёт намного быстрее, и вам не придётся огорчаться из-за того, что вы потратили время напрасно, связав слишком широкую или узкую деталь. Вяжите, соединяйте, демонстрируйте свои вязаные модели!

Также рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по выбору зимней и летней пряжи.

Мечтаю научиться вязать по выкройкам

Никогда не вязала по выкройкам, хотя мечтаю. Наверное, многие вязальщицы-рукодельницы строят выкройки, делают расчёт петель и потом приступают ск созданию шедеврального изделия. Я восхищаюсь такими мастерицами, честное слово. Научилась делать простые выкройки, это было много лет назад. И ведь сделала, но они так и не пригодились, эти чудо выкройки лежат в столе. Я так и продолжаю вязать по старинке, без выкроек.

Как же я вяжу одежду?

Вместо выкройки использую три способа:

1. Мне помогают ранее связанные изделия. Считаю количество петель, примерное количество рядов, где делать прибавления-убавления, прикладываю и примеряю будущее изделие. Могу отметить, что этот способ меня не подводит. Удобный способ.

2. Примеряю будущее изделие на себе любимой. Я всегда у себя есть, могу приложить к себе будущий пуловер, топик, юбочку. А зеркало помогает увидеть, как на мне «сидит» мой шедевр. Этот способ самый эффективный и лучший, мне больше всего нравится, честно говоря;

3. Манекен, спасибо его изобретателю! Прикладываю, надеваю на «Маню» будущие изделия. Особенно удобно мерить спинку. Манекен можно заменить соседями, друзями и просто домочадцами (чтобы были примерно одного размерного ряда).

Образец всегда вяжу, высчитываю:

— сколько сантиметров будет в десяти петлях;

— сколько петель в десяти сантиметрах;

— сколько сантиметров в ажурном узоре.

И обязательно провести ВТО (влажно-тепловая обработка) или постирать образец. Читаю рекомендации многих авторитетных мастеров, которые советуют строить выкройку изделия с учётом вязания образца.

Помню рекомендации по припускам:

для летних изделий — два сантиметров;

для зимних изделий — четыре сантиметров;

для зимних изделий с подкладом — шесть сантиметров.

К осознанию необходимости вязать разнообразные образцы, я пришла не сразу. Многолетняя практика вязания показывает, что образец необходим.

Раньше выписывала и покупала различные журналы по вязанию. В журналах почти у каждой модели печатались выкройки. Было очень удобно вязать. Сейчас же основным источником поиска вдохновения — это интернет. И выкроек стало мало, а к ним я привыкла. Возможно, по это причине я стала задумываться о выкройках.

И вот, прихожу к осознанию того, что выкройка нужна!

Хотя я вяжу не сложные модели. Редко интересуюсь ажурными узорами, вяжу однотипные модели. Ведь ужЕ и рука набита, и глаз стал намётанным.Но почему то выкройка необходима.

А вы как считаете, помогает ли выкройка в вязании спицами и крючком? Поделитесь своим опытом, дорогие читатели и подписчики канала. Всем замечательного настроения, удачного года, комфортной зимы!

Women Pretty

сайт для женщин и о женщинах

Women Pretty

сайт для женщин и о женщинах

Урок 9. С чего начинать вязание

Урок 9. С чего начинать вязание

Контрольный образец. Плотность вязания. Два способа опреде­ления плотности. Какую деталь выполнять первой. Как вязать по выкройке. Принцип расчета для вывязывания полотен со скошен­ными краями.

Выкройка приготовлена, пряжа и спицы подобраны — можно приступать к вязанию. Но не торопитесь! Сделайте еще немаловажную предварительную работу — приготовьте контрольный образец. Не жалейте времени на это — оно сполна окупится: наверняка не придется распускать вязанье из-за того, что число петель рассчитано неправильно. От контрольного образца зависит успешное завершение работы, поэтому поговорим о нем более подробно.

Контрольный образец. Его вяжут из пряжи, предназначенной для моде­ли. Он помогает убедиться, подходит ли задуманный узор для имеющихся нитей, и если проба удачная, то по ней рассчитывают плотность вязанья, см на рис.

В следующем уроке мы рассмотрим как вязать палантин с одним рукавом, для чего нам потребуется сначала контрольный образец.

Начинайте образец не сразу с основ­ного узора, а с отделки (резинка 1х1, платочное вязанье и т. д.). При этом для нее возьмите то же число петель, которое требуется для основного узора. Например, наберите для образца 27 пе­тель и свяжите 3-4 см платочным вязанием (все ряды — лицевые петли), затем перейдите на основной узор, предположим английскую резинку.

Напоминаем, как ее вязать:
1-й ряд — 1 лицевая, 1 накид, 1 снять и т. д.
2-й ряд — 1 накид, 1 снять, 1 лицевая и т. д.
3-й ряд — узор повторять с 1-го ряда.

Связав 6-7 см, петли закройте. Соединение в одном образце двух узоров, вывязанных на одном и том же количестве петель, наглядно показы­вает, как «ведет» себя один по отношению к другому. Это важно узнать перед началом выполнения модели, чтобы предупредить возможные ошибки.

В приведенном примере полотно анг­лийского вязанья шире платочного. Чтобы его сделать одинаковым по ширине с платочным, необходимо сократить число петель после того, как закончится платочная вязка.

Убавления менее заметны, если в работу ввести один вспомогательный ряд, который вывязывают изнаночными пет­лями по изнаночной стороне детали, независимо от вида отделки.

В нем через равные интервалы провязывают по 2 петли вместе изнаночной. Длину интервалов определяют следующим образом: накрывают отделочным узо­ром английскую резинку, см. на рисунке ниже и подсчитывают петли резинки, оставшиеся незакрытыми, например 4.

Число петель образца делят на полученное число (27 петель: 4-6 петель). Следовательно, убавлять надо каждую 6-ю петлю, т. е. выполняя вспомогательный ряд, необходимо провязывать 6-ю и 7-ю петли вместе изнаночной.
Теперь можно начинать 1-й ряд основной узора, который по ширине будет таким же, как и отделка.

В других вариантах соединения разно­типных узоров может получиться, что отделка окажется шире основного узора (например, после платочного вязания выполнены жгуты), тогда нужно прибавить петли после отделки.

Принцип расчета длины интервалов между прибавлениями точно такой же, как и при убавлениях, только подсчитывают неприкрытые петли отделочного узора. Не редко различные узоры бывают по ши­рине одинаковыми, тогда необходи­мость в прибавлениях (или убавлениях) отпадает.

Примечание. Иногда в описании узоров есть предупреждение, что узор получается на изнаночной стороне работы. Используя его для модели, вспомога­тельный ряд нужно выполнять лице­выми петлями по лицевой стороне детали, сокращая в нем по 2 петли вместе лицевой, а 1-й ряд основного узора начинать с изнаночной стороны детали.

Плотность вязанья. Плотность вяза­ного полотна определяют по вертикали и горизонтали.

Плотность вязанья по вертикали (сок­ращенно Пв ) — это число рядов в 1 см. В ручном вязании (в отличие от машин­ного) эту величину лучше выражать не числом рядов, а количеством кромоч­ных (1 кромочная равняется 2 рядам). Их считать немного легче и быстрее, чем ряды. Плотность вязанья по горизонтали ПГ — число петель в 1 см полотна. Чем толще нить и спицы, тем мень­ше петель приходится на 1 см вязаного полотна, т. е. тем меньше плотность вязанья.

Например, полотно, связанное спицами № 2,5, имеет Пг , приблизи­тельно равную 3 петлям, а Пг полотна, связанного спицами № 5, — всего 1,5 петли.
Для определения плотности чулоч­ного вязанья по горизонтали можно в какой-то мере пользоваться следую­щими данными.

Напоминаем, что манера вязания у всех разная, поэтому, пользуясь приведен­ными цифрами, учитывайте это. Если, к примеру, вы вяжете слишком туго, то ваше вязанье может на 1—2 десятых единицы быть плотнее обычного. Кроме того, плотность зависит также от тол­щины и качества нити и, конечно, от структуры узора.
Для более точного определения плот­ности рекомендуется связать второй (контрольный) образец основным узо­ром без отделки.

Если отделка по ши­рине совпадает или почти такая же, как и ширина основного узора, то конт­рольный образец можно не вязать, а расчет сделать по первому. Контрольный образец поверните изна­ночной стороной к себе и наколите на мягкую подстилку (не забудьте о листе клетчатой бумаги). Для наколки пользуйтесь швейными иглами № 10. Вкалывайте их под острым углом в са­мый край полотна (в кромочные). Так как трикотажные вещи, выполненные из шерстяных нитей, в процессе носки растягиваются в ширину, расчет плот­ности нужно делать по слегка растя­нутому в ширину образцу. Теперь по­ложите на образец два слоя влажной марли. Если вязанье чулочное, ажурное или мелкобуклированное, то сделайте горячую обработку: над ажурным и мелкобуклированным подержите утюг, едва касаясь поверхности, чулочное утюжьте сильнее.

Когда марля высох­нет (образец должен остаться немного влажным), снимите ее и оставьте обра­зец просыхать.
Если полотно связано жгутами, крупным букле, бугорками, то применяйте влаж­ную обработку: на 30— 40 мин оставьте мокрую ткань на образце, затем удалите ее и дайте ему просохнуть. Иглы не вынимайте, пока полотно не станет совсем сухим.
По обработанному полотну рассчитайте плотность вязанья, используя для боль­шей точности одновременно два сле­дующих способа.

Способ 1. Определите количество сан­тиметров в ширине образца и разде­лите число петель образца, включая кромочные, на эту цифру — это и будет плотность вязанья по горизонтали Пг .

Например, в образце 36 петель, ширина его 15 см, тогда его плотность 2,4 петли на 1 см (36:15=2,4). Если цифра получается дробной, то ни в коем
случае не пренебрегайте десятыми до­лями, так как в итоге это приведет к значительным ошибкам в расчетах.

Имея выкройку и зная плотность вя­занья, нетрудно рассчитать начальное число петель для каждой детали. Пред­положим, ширина спинки 50 см, значит, на спицы для этой детали нужно на­брать 50х2,4=120 петель.

Способ 2. Подсчитайте, сколько раз контрольный образец уложится в ниж­ней части выкройки спинки. Например, 3 раза он поместился полностью (36х 3= 108 петель) и 1 раз — только его треть (12 петель). Следовательно, нуж­но набрать 120 петель (108+12=120).

Теперь сравните результаты расчетов, сделанные двумя различными спосо­бами; если они совпадают, то можете не сомневаться в их точности и начинать работу. Если расчеты неодинаковы, то проведите их еще раз более тщательно.

Какую деталь вязать первой.
Лучше всего начинать вязание со спинки или рукавов. В последнюю очередь вяжут перед и в самом конце — все мелкие детали: воротник, накладные карманы, пояс и т. д.
Такая последовательность неслучайна: в процессе работы может обнаружиться, что пряжи недостаточно, тогда, связав рукава и спинку нитью одного цвета, перед можно выполнить в полоску и таким образом выйти из затруднитель­ного положения. Кроме того, если захочется изменить фасон модели, а работа уже начата, то вывязывание переда в последнюю очередь позволит изменить вырез горловины, ширину планки для застежки, форму прорез­ных карманов.
Итак, приступаем к выполнению модели. Начнем со спинки.

Вязание по выкройке.
Перед вами выкройка спинки. Посмотрите на ее контур: это и горизонтальные линии (низ), и слегка наклонные (боковые швы), и кривые (проймы, горловина), и пологие (линии плечевых швов). На выкройке спинки вы сможете. по­знакомиться с расчетами для вывязы­вания различных по характеру линий. Принцип расчета несложен, если усвоить его суть.

Расчет для вывязывания полотен со скошенными краями. Возьмем конкретный пример — боковой шов спинки приталенной модели (рис. 168). Между точками А и Б линия бокового шва прямая, затем она отклонилась от пря­мой (перпендикуляр) на 2 см в сторону середины спинки (точка В) и далее на столько же в противоположную сторону (точка Г). Следовательно, сна­чала спинку нужно вязать без измене­ний (8 см), затем от точки Б до точки В необходимо убавить какое-то число петель и далее, чтобы вязанье расширилось, прибавить петли от точки В до точки Г.

Как же определить, сколько петель необходимо убавить, а затем прибавить и через какие интервалы?

Прежде всего нужно знать плотность вязанья по горизонтали. Например, Пг = 3 петлям (в дальнейшем мы будем также пользоваться этой удобной для расчетов цифрой), тогда, вывязывая боковой шов от точки Б до точки В, следует убавить 6 петель, так как в отрезке ВД, равном 2 см, помещается 6 петель.

Высота полотна от точки Б до точки В равна 12 см, следовательно, разделив 12 см на 6 петель, мы узнаем, что интервалы между убавлениями составляют 2 см.
Теперь подсчитайте по контрольному образцу, сколько кромочных в 2 см; например 4, значит, в каждом 8-м ряду (4 кромочные = 8 рядам) нужно убав­лять по 1 петле.

Далее, вывязывая спинку от точки В до точки Г (19 см), необходимо прибавить 6 петель. Интервалы между прибавлениями равны 3 см (19 см : 6 »3 см). В 3 см 6 кромочных (12 рядов). Следовательно, прибавлять нужно по 1 петле в каждом 12-м ряду.

На выкрой­ке обозначьте знаками минус и плюс места убавлений и прибавлений. Итак, принцип расчета для вязания слегка наклонных прямых таков: длину линии в сантиметрах нужно разделить на число убавляемых (прибавляемых) петель, в результате получается интер­вал для убавлений (прибавлений). Если он меньше 5 см, то его лучше выразить числом кромочных петель, а затем ря­дов, если больше 5 см, то удобнее отсчитывать провязанные в высоту сантиметры.

Вывязывание спинки до пройм.

Наберите петли для спинки и вяжите полотно по прямой до точки Б. С этого момента убавляйте в начале и конце каждого 8-го ряда по 1 петле: в начале ряда снимите кромочную, следующую петлю провяжите лицевой и протяните через кромочную, в конце этого же ряда кромочную и соседнюю петли провя­жите вместе изнаночной. Для ориентировки отмечайте места убавлений булавками или цветными нитками.

Последнее убавление лучше сделать немного ниже линии талии. Связав спинку до талии, прошейте линию талии катушечной нитью. Затем продолжайте вязать по прямой до пер­вого прибавления — сделайте его на 3 см выше талии.

Не рекомендуется делать убавления и прибавления у самой линии талии, так как линия бокового шва тогда резко преломляется. Прибавляйте петли так: в начале лицевого ряда после кромоч­ной, а в конце этого же ряда перед кромочной делайте по одному накиду (к себе), в следующем ряду провязывайте их лицевой за заднюю стенку. Каждое очередное прибавление выпол­няйте через 11 рядов в 12-м. Прибавления также можно сделать, отступив от краев полотна на 3—4 пет­ли, — декоративное прибавление. Вывязывать пройму несколько иначе.

Практические советы

* Не распускайте контрольный обра­зец до тех пор, пока не свяжете вещь до конца. Он еще понадобится для последующих расчетов. Результаты вы­числений, сделанные по контрольному образцу, бывают более точными, так как он подвергался влажной обработке.

Возьмите себе за правило: набрав начальный ряд петель для какой-либо детали, найдите середину и отметьте ее цветной нитью — этот ориентир помо­жет вам правильно накладывать деталь на выкройку для проверки. По мере увеличения полотна в высоту проши­вайте его по средней линии.

*Если вы решили вязать модель узором, в котором есть фрагменты чу­лочного вязанья (например, жгуты на изнаночной глади), то старайтесь рас­положить узор так, чтобы у боковых краев оказалось чулочное вязанье, а не выпуклости, иначе швы полу­чатся грубыми.

*Связав небольшую часть спинки, проверьте еще раз, симметрично лирасположен узор относительно ее сере­дины, не получилось ли так, что рядом с боковыми швами оказались фрагмен­ты узора, различные по фактуре.

*Выполняя спинку (и перед) буклированным узором, используйте такой прием: по лицевой стороне работы, вдоль боковых швов, вывязывайте в каждом лицевом ряду рядом с кромоч­ными вспомогательную изнаночную петлю, а по изнанке вяжите ее лицевой. От этого на изнаночной стороне обра­зуются «дорожки» из лицевых петель, расположенные параллельно боковым швам, — по ним удобно сшивать модель. И еще: если приходится делать убавле­ния по боковым швам, то их можно выполнять непосредственно в «дорож­ке»: по лицевой стороне работы провя­зывайте вместе изнаночной вспомога­тельную петлю и соседнюю с ней. Прибавления же делайте не около кро­мочной бокового шва, а рядом с «до­рожкой», чтобы ее не разъединять с кромочной.

* Вывязывая спинку, время от време­ни проверяйте, соответствует ли она заданной ширине. Если окажется, что полотно шире или, наоборот, уже вы­кройки и эта разница не превышает 3—4 см, то погрешность можно считать допустимой. Следует только на выкрой­ку нанести соответствующие поправки. Например, спинка шире, чем нужно, на 4 см (по 2 см с обеих сторон). В этом случае на выкройке спинки проведите новые линии боковых швов, соответ­ствующие ширине связанного полотна. На полочке необходимо также сделать поправку: постройте новую линию бо­кового шва, отступив от прежней на 2 см. Это значит, что каждую полочку до проймы придется вязать уже на 2 см, чем было рассчитано. Разумеется, в связи с этим произойдут изменения и в ширине пройм. Пройма спинки ста­нет шире на 2 см (5 см+2 см=7 см), а переда — уже на 2 см (7 см—2 см=5 см). Эти изменения не забудьте учесть при вывязывании пройм.

*Убавления и прибавления по боко­вым швам можно сделать так, что они станут декоративной отделкой полотна. Для этого, отступив от бокового шва на 3—4 петли, выполняйте очередное убавление или прибавление способа­ми, указанными в уроках 24 и 25. Читайте также как вязать варежки.