13 Способов прибавления петель при вязании спицами

Cуществует много способов прибавления петель в вязании. Давайте начнем с самого лучшего.

И первый способ — это провязывание двух петель из одной петли. Сначала за переднюю, потом за заднюю стенку, или наоборот, сначала за заднюю, а потом за переднюю стенку. Так как я вижу бабушкиными петлями, то сначала я буду провязывать за заднюю петлю. И, не снимая петли, из той же петли провязываю вторую за переднюю стенку петли. Вот таким образом осуществляется провязывание дополнительной петли. А если вы вяжите классическими петлями, то у вас петля будет расположена иначе. Но тем не менее мы будем аналогично прибавлять петли. Сначала провязывая за переднюю, а потом за заднюю стенку петли по одной петле.

Второй способ состоит в том, что правой спицей продеваем следующую петлю на один ряд ниже. Прибавилась дополнительная петля. Дырочки в этом случае почти не видно.

Можно чуть-чуть модернизировать тот же самый способ и провязывать не внутрь, а только под половинку петли. Для этого её можно надеть на спицу, чтобы было удобнее. Провязываем петлю и дальше привязывают следующую петлю.

Ещё аналогичный способ, только вдеваем правую спицу в ту же самую петлю, которую мы уже привязали на ряд ниже. Таким образом из одной петли привязаны уже две петли вместо одной. Я привязываю петлю и затем вдеваю спицу на ряд ниже и в том же самом вертикальном ряду появляется уже 2 петли.

А сейчас я вас наверняка окончательно запутала, потому что способов прибавление петли очень много. И следующий способ это вязание скрученной петли за перемычку между петлями. Это кстати ещё один способ вязания, при котором получаются небольшие дырочки. Величина их зависит от пряжи. И иногда они не заметны вовсе. Провязываем скрученную петлю, я показываю как это сделать в видео, затем провязываем лицевую петлю как обычно. И вот получилась дополнительная петля. Можно продолжать вязание. Дырочка будет, но это дырочка будет уже намного меньше.

Конечно есть ещё такой простой способ, когда мы просто делаем накид на спицу и дальше продолжаем вязание. Затем в следующем ряду, чтобы не было дырочки можно привязать в этом месте скрученную петлю. А если вы хотите чтобы получился ажур, тогда провязывайте обычную.

Помните, что скрученная петля всегда привязывается за левую половинку петли, как бы способом вы не вязали.

Смотрите подробное видео, как вяжутся все остальные способы прибавления петель.

Вывязывание отверстий для пуговиц

Отверстия для пуговиц — очень нужный элемент изделия. Но технике вязания этого элемента, незаслуженно мало уделяется внимания во многих публикациях.
А ведь от того, насколько аккуратно выполнен этот элемент, во многом зависит конечный вид изделия.

Петли для пуговиц могут быть горизонтальными, вертикальными, а также в виде небольшого круглого отверстия (для мелких пуговиц).
Можно и воздержаться от утомительной процедуры вязания отверстий для пуговиц, если вязаное полотно состоит из ажурного рисунка и пуговица свободно проходит сквозь него.

При этом, необходимо учитывать, что разрез для пуговицы как правило, довольно быстро растягивается, поэтому его длину необходимо делать наполовину меньше диаметра самой пуговицы (тогда как при шитье мы обычно придерживаемся другого правила: разрез должен быть больше пуговицы на 3 мм).

На однобортных моделях пуговицы необходимо располагать в один ряд на линии середины переда (см. рис.), на двубортных — в два ряда по обе стороны от середины переда.

Разрезы нужно вязать с таким расчетом, чтобы при застёгивании, пуговица не уходила за край планки. Для этого середина самого разреза, никогда не должна совпадать с серединой переда. Она должна смещаться в сторону, противоположную краю планки.
Вертикальные же разрезы для пуговиц, необходимо располагать на линии середины переда.

Горизонтальные петли для пуговиц, можно вывязывать разными способами.

Первый способ изготовления горизонтальных петель.

Для образца, свяжем фрагмент правой полочки изделия (модель однобортная). Наберите 20 петель: 10 петель планки и 10 петель полочки. Затем, провяжите 2—3 см, выполняя планку платочным вязанием, а полочку — чулочным. Наметьте на планке линию середины переда. Далее, сделайте горизонтальное отверстие шириной в 4 петли, сместив его при этом, относительно середины переда на 1 петлю влево.

Для этого вначале лицевого ряда после кромочной петли, провяжите 4 лицевые. Закрепите 4 петли подряд и, закончив планку одной лицевой, провяжите петли полочки дальше. Поверните работу. Свяжите изнаночный ряд до отверстия, и набросьте на спицу, 4 воздушные петли – столько же, сколько Вы закрепили в предыдущем ряду. Довяжите ряд до конца.

Вот петля и готова. Она выполнена в двух рядах: лицевом и изнаночном. В следующем ряду воздушные петли необходимо вязать лицевыми петлями за задние стенки — отверстие при этом, будет меньше растягиваться.

Провяжите далее несколько рядов, для того, чтобы мы попробовали с Вами связать горизонтальное отверстие вторым способом.

Второй способ изготовления горизонтальных петель.

Отверстие будет выполняться в одном ряду. Поэтому оно получится более узким, чем в предыдущем примере. Для того, чтобы его сделать, на лицевой стороне образца в самом начале ряда, снимите кромочную петлю и свяжите 3 лицевые петли. Теперь без рабочей нити закрепите 4 петли, постепенно протягивая их одну в другую. Конец рабочей нити при этом останется в начале нашего отверстия.

Для того, чтобы закрепить петли без рабочей нити, необходимо снять на правую спицу 2 первые петли и с помощью левой надеть 1-ю петлю на 2-ю (2-я при этом останется на правой спице). 3-ю петлю снимите на правую спицу и наденьте 2-ю на 3-ю. Затем снимите 4-ю петлю и наденьте на нее 3-ю, и так далее.
Последнюю петлю, оставшуюся на правой спице после закрепления, перенесите на левую. Получится отверстие шириной в 4 петли.

Теперь, необходимо набрать на правую спицу столько же воздушных петель, сколько Вы закрепили, и связать 2 лицевые петли планки и все петли полочки. В следующем ряду, воздушные петли нужно провязать лицевыми за задние стенки. Вот и всё.
Продолжите вязать наше полотно дальше, провязав несколько рядов, для того, чтобы на этом же полотне потренироваться в вязании вертикальных петель.

Вертикальные петли для пуговиц

Вертикальные петли можно выполнить двумя способами: с помощью дополнительного клубка или без него. В обоих случаях отверстие необходимо располагать на линии середины переда, т. е. по середине планки.
Давайте попробуем сделать для примера, разрез высотой в 4 ряда.

Вертикальные отверстия для пуговиц в технике вязания частями

Этот способ лучше всего подойдёт для цельновязанных планок с полочками.

По лицевой стороне нашего образца свяжите правую половину планки. Провязанные петли снимите на булавку. Оставшиеся петли, провяжите на высоту ну, скажем — шести рядов (должно быть на 2 ряда больше, чем высота необходимого нам отверстия), вывязывая со стороны отверстия кромочные петли. После 6-го ряда, нить должна остаться со стороны отверстия.

Теперь, петли с булавки переснимите на дополнительную спицу и введите в работу нить второго клубка со стороны разреза. Свяжите новой нитью 4 ряда (на 2 ряда меньше, чем связано рабочей).
Новую нить оторвите, оставив конец длиной около 4—5 см (он должен остаться со стороны отверстия — см. рис.).

Далее, соедините обе провязанные половины. Для этого, рабочей нитью провяжите петли с дополнительной спицы. У Вас получилось вертикальное отверстие, высотой в 4 ряда.

Провяжите еще несколько рядов и спрячьте крючком концы, которые остались после вывязывания вертикальной петли. Работа окончена.

Второй способ вывязывания вертикальных отверстий для пуговиц

Есть и второй способ вывязывания вертикальных петель. Будем вязать отверстие для пуговицы, высотой в 7 рядов.

Провяжите петли правой половины планки по лицевой стороне образца. Снимите их на запасную спицу. Теперь, оставшуюся часть работы провяжите на высоту восьми рядов. Необходимо провязать на 1 ряд больше, чем высота нашего будущего отверстия. Помните? В нашем примере она должна равняться 7 рядам.

Нить после окончания работы необходимо оставить со стороны отверстия. Обкрутите нитью, конец правой спицы против часовой стрелки, сделайте столько витков (витков, а не воздушных петель), сколько у Вас рядов в ширине «разреза» нашей петли(см. рис.).
Затем, этой же спицей, провяжите петли, которые Вы оставили на запасной спице, лицевыми. При этом, обе части планки, разделенные витками, окажутся на одной спице.

Теперь, Вам необходимо вязать только петли правой половины планки. Провязав ряд до «разреза», провязываем вместе последнюю петлю и один виток лицевой за заднюю стенку (см. рис.).

Поверните Ваше вязание, снимите первую петлю (оставив нить за работой) и закончите ряд. В конце следующего ряда вновь провяжите вместе виток и петлю. Так необходимо продолжить до тех пор, пока Вы не сократите все витки. Закончив последний, продолжайте вязание этого ряда (лицевого) до самого конца.

Такую петлю делать совсем просто. Первый способ —

С помощью 1накида.

Таким способом выполняются петли для очень маленьких пуговиц. На планке, связанной резинкой 1 х 1, в нужном месте, перед изнаночной петлей, сделайте 1 накид (см. маленькое фото), затем изнаночную и следующую лицевую петлю провяжите вместе лицевой.

В следующем изнаночном ряду накид провяжите лицевой петлёй.

С помощью 2-х накидов.

Этот способ лучше всего подходит дли планок, связанных резинкой 2 х 2. На планке в нужном месте 1 лицевую и 1 изнаночную петлю (=1-я петля следующей изнаночной дорожки), провяжите вместе с наклоном влево. Сделайте 2 накида.

Теперь, 2-ю изнаночную петлю и следующую лицевую петлю, провяжите вместе лицевой. В следующем изнаночном ряду 1-й накид провяжите лицевой, а 2-й накид — лицевой скрещенной.

На двойной планке

Отверстия в вязаном полотне выполняются с помощью закрытых петель.

Расстояние от линии сгиба планки до обеих петель каждой пары должно быть одинаковым (см. верхнюю часть фото, на котором планка разложена в один слой).

После того как внутренняя часть планки будет пришита, тогда отверстия для пуговиц совпадут (см. нижнюю часть фото). Не забудьте при этом обметать совпавшие отверстия.

Практические советы по изготовлению петель

Следует твердо запомнить: середина планки-застежки всегда совпадает с серединой переда (при любой ширине планки).

Ширина планки однобортной модели колеблется от 1,5 до 6 см, двубортной — от 6 см и более.

Расстояние на планке-застежке между крупными пуговицами (диаметр 3,5— 5 см) должно быть не менее 15 см.

Распределяя пуговицы на планке, первую из них обычно помещают на линии талии или немного выше, если модель с поясом, а все остальные — ориентируясь на первую.

На планке «под горлышко» в первую очередь определяют место верхней пуговицы: ее верхний край должен расположиться ниже края планки не менее чем на 1,5 см.

Петли для крупных пуговиц рекомендуется обметывать. Если отверстие вертикальное и выполнено с помощью дополнительного клубка, то лучше это сделать концами нитей от этого клубка Разумеется, тогда их нужно оставить подлиннее.

К модели из толстой пряжи пришивайте пуговицы не вплотную. Пуговицы должны быть «на ножке», иначе в застегнутом виде они будут вдавлены в планку.

В подготовке статьи использованы материалы журнала Верена спец-выпуск — «Учимся вязать на спицах» и открытых источников сети интернет.

Для отверстия закрыть в одном ряду одну или несколько петель. В данном случае — 2 петли.

LiveInternetLiveInternet

—Видео

—Музыка

—Рубрики

• вязание уроки (213)
• столбики,петли (47)
• обработка края (22)
• горловина,воротник (11)
• реглан (11)
• наборный ряд (8)
• втачной рукав (6)
• журнал (5)
• жаккард (3)
• закрытие петель (1)
• Пэчворк (1)
• резинка (1)
• мотивы (1)
• схема (148)
• англ.язык (3)
• пэчвок (2)
• брюггское кружево (1)
• урок схемы (1)
• симорон (1)
• тунисское вязание (1)
• выпечка (92)
• тесто (19)
• торт (26)
• вышивка (17)
• схема (11)
• урок (6)
• схема времена года (2)
• скатерть (1)
• сделала (1)
• вяжим детям (34)
• вязание (286)
• обувь (22)
• джемпер летний (21)
• шляпки,шапки, шарфы (20)
• для дома (18)
• юбка (8)
• шали (8)
• платье (7)
• Мелисса (5)
• игрушки (4)
• пальто (4)
• хотелки (2)
• мелкая (2)
• сумки,рюкзаки (2)
• мне (31)
• свитер тёплый (25)
• вязка украшений (35)
• бисер (5)
• готовим дома (75)
• специи (1)
• рыба (25)
• а. супик (3)
• готовим на праздник (24)
• салат (15)
• диета (22)
• для души (35)
• дневник оформление (77)
• картинка (8)
• заработок (15)
• здоровье (113)
• бессоница (2)
• глаза (1)
• волосы (1)
• кашель (1)
• коленочки (4)
• печень (1)
• интерьер (60)
• газетоплетение (3)
• комнатные растения (3)
• ленты (1)
• компьтерные курсы (96)
• котоматрица (23)
• ли.ру (28)
• музыка (9)
• мультики (8)
• огород (39)
• капуста (1)
• картофель (6)
• клубника (3)
• малина (1)
• огурцы (1)
• помидоры (3)
• соседи.сидераты (2)
• папа (1)
• праздник (17)
• новый год (12)
• пасха (5)
• приколы (28)
• причёски (9)
• ремонт (4)
• фотошоп (74)
• города (5)
• природа (2)
• картинки (14)
• урок (44)
• Шитьё (23)
• бельё (8)
• выкройка (1)

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Статистика

Способ — начало вязания круга без дырочки

Способ вязания круга без дырочки уже очень распространен, но тем не менее я часто встречаю фото шапок с неудачным началом. Дырочка на макушке смотрится совсем не симпатично, да и вообще не уместна она на шапке. Я в описаниях указываю «связать первый ряд в двойное кольцо нити» — вот в данной статье наиподробнейшая расшифровка, т.к. не раз были по этому поводу вопросы. Его еще часто называют волшебным кольцом или кольцом амигуруми . Если зашли в урок, только чтобы связать по моим описаниям — смотрите фото 5.1-5.14. Остальное показала для широты вязального мышления.

Статью разделила на несколько частей с разными способами начала круга. У всех них один принцип — столбики первого ряда вяжутся в одну точку/отверстие. Есть почти аналоги, поэтому будут встречаться однотипные фотографии. Какой выбрать — это ваше личное дело. Здесь вопрос только в удобстве вязания и визуальном результате, т.к. это не влияет на формирование самой шапки. В конце урока я разместила свои личные наблюдения и предпочтения.

В примерах вязала ряды и СН, и СБН — это не принципиально. Но чем меньше столбиков в первом ряду, тем легче убрать дырочку. Хоть основания данных столбиков примерно одинаковы по ширине, тем не менее СН стянуть кольцом легче, чем СБН.

Кольцо из цепочки воздушных петель

Этот способ начала круга наверно самый давний, и именно он пока чаще всего встречается в русскоязычной литературе по вязанию. Так начинают вязать не только салфетки, но, к сожалению, и довольно часто шапки. Вот именно в данном случае практически неизбежна заметная дырочка.

1.1) Для начала вязания цепочки заводим хвостик нити под рабочую нить справа налево и в образовавшуюся петельку вводим крючок.
1.2) Подхватываем рабочую нить и вытягиваем первую петлю цепочки. Далее вяжем нужное число петель.

1.3) Количество этих петель обычно в два раза меньше числа столбиков первого ряда. Конечно, лучше связать еще меньше, но тогда проблематично уместить все столбики в кольцо. Часто первую петлю затягивают очень туго и в учет петель в цепочке не берут — но я ее вяжу свободно (стрелка). Т.е. у меня шесть петель для двенадцати столбиков.
1.4) Для замыкания цепочки в кольцо вводим крючок в первую воздушную петлю.

1.5) Провязываем две петли на крючке вместе (соединительный столбик).
1.6) Вяжем воздушные петли для подъема на высоту первого ряда. Для СН — 3 петли. В центре круга из цепочки довольно большая дырочка (стрелка).

1.7) Вводим крючок в кольцо и подхватываем рабочую нить.
1.8) Вытягиваем первую петлю столбика. Далее столбик вяжем как обычно.

1.9) Таким образом вяжем все столбики первого ряда — цепочка полностью скрывается в их основаниях.
1.10) К концу вязания ряда может не хватать места для оставшихся столбиков по цепочке.

1.11) Поэтому пододвигаем столбики к началу ряда, делая плотнее их размещение на кольце.
1.12) И довязываем ряд. Бывает, что кольцо с трудом вмещает все столбики и в конце ряда образуется небольшой бугорок. Это еще зависит от свойств пряжи.

1.13) Замыкаем первый ряд соединительным столбиком (по месту стрелки на предыдущем фото). Начало круга готово.

Вязание в первую воздушную петлю

2.1) Вяжем цепочку, равную числу подъемных петель на высоту первого ряда плюс одна петля. Т.е. для СН 3+1=4 петли.
2.2) Вводим крючок в первую петлю цепочки, она должна быть для этого достаточно свободной.

2.3) Вытягиваем первую петлю для первого столбика ряда. Далее вяжем столбик как обычно.
2.4) Все столбики ряда вяжем в ту же первую петлю цепочки. От этого она растягивается до большой дырочки, поэтому ее еще называют скользящей петлей . Чтобы дырочку убрать, надо хорошо потянуть за хвостик нити (стрелка).

2.5) Но при этом способе может быть не совсем аккуратным начало ряда (стрелка). Да и петля держит столбики только после надежного закрепления нити по изнанке полотна.

Одинарное кольцо нити — хвостик справа

3.1) Заводим хвостик под рабочую нить слева направо.
3.2) Вводим крючок в образовавшееся кольцо и подхватываем рабочую нить.

3.3) Вытягиваем первую петлю.
3.4) Вяжем воздушные петли для подъема на высоту первого ряда. Для столбиков с накидом надо три. У меня хвостик справа от петель перекручивается с кольцом, что затем несколько затрудняет затягивание нити.

3.5) Поэтому я вытягиваю его в месте перехлеста.
3.6) И он свободно скользит через основание подъемных петель. Что очень похоже на вязание в первую петлю цепочки, показанное выше.

3.7) Все столбики ряда вяжем, вводя крючок в кольцо нити.
3.8) При этом оно может сильно растягиваться.

3.9) Чтобы его стянуть, в конце вязания ряда надо хорошо потянуть за хвостик нити.
3.10) Замыкаем ряд соединительным столбиком. Начало круга готово.

Одинарное кольцо нити — хвостик слева

4.1) Хвостик нити заводим под рабочую нить справа налево. Его лучше делать подлиннее, чем у меня на фото.
4.2) Вводим крючок в образовавшееся кольцо и подхватываем рабочую нить.

4.3) Вытягиваем первую петлю.
4.4) Слева от крючка хвостик перекручен с кольцом, что несколько затрудняет потом затягивание. Поэтому надо потянуть его за указанное стрелкой место.

4.5) И хвостик будет свободен. Затем вяжем подъемные петли. Для столбиков без накида одну.
4.6) Все столбики ряда вяжем в кольцо нити, вводя крючок при этом и под хвостик, который прокладываем вдоль кольца. Таким образом получается двойное кольцо нити.

4.7) В конце ряда надо затянуть кольцо, которое обычно при вязании становится больше начального размера.
4.8) Тянем за хвостик нити. При этом сначала подтягивается проложенная нить от хвостика, а затем само кольцо.

4.9) Замыкаем ряд соединительным столбиком (по месту стрелки на предыдущем фото). Начало круга готово.

Двойное кольцо нити — хвостик справа

5.1-5.2) Двойное кольцо удобнее всего делать на пальце. Для этого оборачиваем нить два раза вокруг пальца и перекрещиваем при снятии концы нити снизу (фото 1). Или оборачиваем нить три раза и перекрещиваем при снятии концы нитей (а точнее первое и третье кольцо) сверху (фото 2). В обоих вариантах выйдет одинаковое двойное кольцо. Нить можно наматывать от себя (фото 1) — это удобно для вывода хвостика нити влево от кольца, или на себя (фото 2) — это удобно для вывода хвостика нити справа от кольца. В данных примерах намотка идет от клубка к хвостику, т.е. при каждом витке приближаемся к концу нити и он располагается ближе к ногтю. Но можно, наоборот, зажать хвостик нити в начале, а намотку производить нитью от клубка.

5.3) Снимаем нить с пальца. Располагаем двойное кольцо так, чтобы хвостик выходил направо. При этом желательно, чтобы рабочая нить шла сверху кольца, а хвостик снизу.
5.4) Вводим крючок в кольцо и подхватываем рабочую нить.

5.5) Вытягиваем первую петлю.
5.6) Вяжем воздушные петли для подъема на высоту первого ряда. Для столбиков с накидом надо три.

5.7) Все столбики ряда вяжем, вводя крючок в двойное кольцо нити. Справа от начала вязания ряда хвостик может перекручивается с кольцом (стрелка), что затем затруднит затягивание нити.
5.8) Поэтому тянем за место перехлеста и освобождаем этим хвостик.

5.9) После вязания всех столбиков надо затянуть кольца, которые в процессе вязания ряда не обязательно будут одинаковыми по размеру. Если хвостик нити еще перекручен с каким-то кольцом, лучше выпутать его, чтобы он легче тянулся.
5.10) Затянуть сразу два кольца почти невозможно, особенно если вы плотно вяжете. Поэтому сначала надо определить, какое из колец крайнее к хвостику нити (внешнее). Для этого тянем немного за хвостик и видим, какое кольцо начинает сжиматься. Его пока не надо затягивать до конца.

5.11) Теперь надо подхватить сузившееся кольцо. Если стянули его слишком сильно, то пальцами зажать нить сложно, поэтому можно подцепить ее крючком. Тянуть открытый фрагмент кольца надо за ближний к началу ряда край, т.к. он идет к внутреннему кольцу. Если вдруг начал уменьшаться хвостик, то вы не за тот край тянете.
5.12) Внутреннее кольцо сложно затянуть так, чтобы дырочка совсем исчезла и не съезжала при отпускании нити. Но делаем его по возможности наименьшим. Внешнее кольцо становится большой петлей. Вот его мы теперь уменьшаем, потянув хорошо за хвостик нити.

5.13) После этого затягивания нити кольца уже надежно закреплены и не сдвигаются при отпускании. Осталось замкнуть ряд соединительным столбиком (по месту стрелки).
5.14) Начало круга готово.

Двойное кольцо нити — хвостик слева

6.1) Снимаем с пальца (фото 5.1-5.2) двойное кольцо нити так, чтобы хвостик оказался слева. Вообще хвостик должен уходить под рабочую нить, чтобы при вязании первой петли было за что ей зацепиться. Но в двойном кольце и при расположении хвостика поверх нити все свяжется — покажу и так.
6.2) Вводим крючок в двойное кольцо нити и подхватываем рабочую нить.

6.3) Вытягиваем первую петлю.
6.4) Вяжем воздушные петли для подъема на высоту первого ряда. Для столбиков без накида это одна петля.

6.5) Столбики вяжем, вводя крючок в двойное кольцо и при этом под хвостик, прокладывая его вдоль нитей по кругу. В результате кольцо получается тройным. Но часто в таких случаях я провязываю один-два столбика так, а потом убираю хвостик в сторону и вяжу просто в двойное кольцо — чтобы не было излишнего утолщения в начале круга.
6.6) В данном способе в начале ряда может образоваться небольшое неаккуратное вздутие нити, которое желательно подправить в начале ряда, а не при завершающем затягивании кольца.

6.7) Для этого надо потянуть внутреннее кольцо влево от столбиков. Если тянете правильно, то первая петля ряда стягивается.
6.8) Кольцам нити не обязательно быть одного размера и нет нужды их поправлять в процессе вязания столбиков.

6.9) Дырочку затягиваем перед замыканием ряда. Для этого немного тянем хвостик нити.
6.10) И смотрим, какое кольцо начинает стягиваться — это внешнее. А сначала надо затянуть до упора внутреннее.

6.11) Поэтому берем открытый фрагмент стянувшегося кольца около крайних столбиков ряда. Если пальцами взять кольцо сложно, то можно потянуть крючком. При натягивании второе кольцо начинает уменьшаться. Если же тянете не с той стороны нить — уменьшается хвостик.
6.12) В результате внешнее кольцо становится в два раза больше за счет перетягивания в него нити внутреннего кольца. Вот теперь уже затягиваем его, потянув за хвостик нити.

6.13) Причем второе кольцо затянуть потуже гораздо легче, чем первое. Осталось замкнуть ряд соединительным столбиком (по месту стрелки).
6.14) Начало круга готово.

Вязание в кольцо первого ряда узоров

Естественно, в первом ряду могут быть не только обычные столбики. Но порядок вязания начала круга тот же. Я для наглядности покажу процесс и результат на примере использования двойного кольца.

7.1-7.2) Сетка с чередованием столбика с накидом и воздушной петли.

7.3-7.4) Арки из воздушных петель и столбики без накида между ними.

7.5-7.6) Только объемные в основании элементы я не люблю вязать в кольцо. На примере попкорна видно, что дырочки по центру круга не избежать, так как невозможно стянуть в одну точку столько нитей по основанию первого ряда.

7.7) А в случае пышных столбиков еще и вытягивать петли одной длины проблематично, т.к. кольцо растягивается при натяжении, да и не держит форму.
7.8) Поэтому в подобных случаях я предпочитаю связать первый ряд столбиками без накида, а пышно-объемные элементы уже во втором ряду в вершины столбиков первого ряда. Кольцо при этом затянуть намного проще.

7.9) Бывает, что в первом ряду для узора, особенно если он идет многочисленными клиньями по шапке, надо связать много столбиков. У меня в примере 18 — их невозможно стянуть кольцом до полного отсутствия дырочки.
7.10) Поэтому я советую заменить один ряд СН двумя рядами СБН, если это не повлияет на общий вид шапки. Тогда 9 СБН первого ряда намного проще стянуть, а во втором ряду добавляем оставшиеся 9, связав в каждую петлю по два столбика. При этом диаметр круга не меняется (не беря в учет дырочку) и количество петель по краю то же.

Кольцо для толстых и декоративных пряж

Очень тяжело, а часто и невозможно затянуть кольцо из декоративных/фасонных пряж (травка, букле, пуф и другие). Так как их рельеф и ворсинки не дают нити скользить по основаниям столбиков. Скажу сразу, что данный способ так же хорош для рыхлых, толстых и легко рвущихся от натяжения пряж.

8.1) Берем небольшой отрезок плотной тонкой нити, достаточно крепкой, чтобы она не порвалась при сильном натяжении. Для этой цели отлично подойдет мерсеризированный хлопок. Цвет, конечно, лучше подбирать под цвет основной пряжи. Но в большинстве случаев этой нити совершенно не будет видно, так что отклонения по цвету допустимы. Делаем два витка нити вокруг пальца.
8.2) Снимаем получившееся кольцо. Скрещение нитей должно быть вверху. Хвостик основной нити располагаем справа.

8.3) Вводим под место скрещения нитей кольца (т.е. под двойную нить) крючок и подхватываем основную нить.
8.4) Вытягиваем первую петлю и вяжем воздушные петли для подъема на высоту первого ряда. При этом хвостик основной нити должен выходить через кольцо на сторону изнанки ряда (стрелка).

8.5) Все столбики ряда вяжем, вводя крючок в кольцо нити и под левый хвостик, прокладывая его вдоль всего круга. Так образуется двойное кольцо.
8.6) Когда все столбики первого ряда связаны (до его замыкания), надо потянуть за два хвостика от кольца.

8.7) Кольцо довольно хорошо стянется. Но затем надо сделать узел и, пока в нем скользит нить, затянуть до максимума кольцо. Закрепить это место еще парой узлов. Так как нить для кольца тонкая, а шапка вяжется намного толще, то узел на ощупь ощутимым не будет (стрелка).
8.8) Замыкаем ряд соединительным столбиком. С изнанки останутся хвостики от кольца и хвостик от основной нити. Их легко спрятать по изнанке столбиков.

8.9) Дырочка отсутствует. Большинство рассматриваемых пряж стягивается таким кольцом очень хорошо. Единственный минус — это добавляет лишних концов нити в начале вязания.

Конечно, можно связать столбики просто на одинарной нити без кольца, а затем завязать концы ее в узел. Но это для меня совершенно не удобно, поэтому и показывать не буду.

8.10) Если все же делали кольцо основной непрочной нитью и произошел обрыв ее при затягивании, а связан уже не один ряд…
8.11) … то можно иглой нанизать на нить все столбики первого ряда, вводя ее в их основания. Для прочности лучше сделать два-три таких круга. Потом аккуратно затянуть кольцо потуже, сделать несколько фиксирующих стежков по изнанке столбиков и закрепить нить узлами.

Обобщение

Начало круга цепочкой считаю уместным только тогда, когда надо сделать на макушке отверстие для хвоста волос. Но тогда и круг из воздушных петель вяжется намного больше. Может есть и другие уместные варианты использования, но в любом случае дырочка должна быть обусловлена дизайном изделия.

Когда прячу хвостик нити от кольца, пропускаю его иглой с изнаночной стороны по основаниям столбиков первого ряда — в противоположную сторону от направления нити кольца. Т.е чтобы при натяжении кольца хвостик не скользил в столбиках, а тормозил растягивание. Могу при необходимости сделать еще фиксирующие стежки.

Я почти всегда использую двойное кольцо нити, т.к. оно намного лучше затягивает и крепче держит основания столбиков вместе. Кольцо не расширяется обратно даже без фиксирования хвостика, который часто можно и отрезать вплотную к полотну. Но я так не делаю, потому что при активной эксплуатации шапки кольцо может ослабеть и даже распуститься. Для одинарных колец просто необходимо дополнительное фиксирование. Их я могу использовать только для мелочи — цветочков или других элементов на основе вязания от центра. Но это больше от лени, т.к. двойное кольцо технически проблемнее затягивать.

Стоит заметить, что в редких случаях двойное кольцо может быть грубовато, т.е. прощупывается утолщение полотна в этом месте.

Огромный плюс любого кольца нити — что оно большое и в него легко вводить крючок, даже уже при значительном количестве столбиков.

Степень уменьшения дырочки при затягивании во многом зависит от пряжи. Если она пышная, рыхлая и сжимается хорошо, то сделать это просто. Если твердая, плотной скрутки — тогда стянуть нить сложно. При стандартном числе столбиков первого ряда (СБН- 6, СН — 12) кольцо затягивается в основном легко. При увеличении на несколько столбиков — это уже может стать проблемой. А при чрезмерном усилии при затягивании кольца возможен обрыв нити.

Можно замыкать первый ряд соединительным столбиком и до затягивания кольца. Но мне так не удобно — плохо видно, как стянулось кольцо и доступ к нему довольно затруднен.

Ну вот…. собственно, по такому простому вопросу такой большой опус ))))