Тапочки-следки спицами по старой книге. Привожу инструкцию!

Эту книгу — «Бабушкин клубок» Л.Жулановой 21 апреля 1972 года, в год издания, моя любимая бабушка подарила моей маме с пожеланием научиться вязать 🙂

48 лет прошло, однако!

Мама по ней вязала мало. Многие инструкции в ней несколько заморочные, и большинство просто не иллюстрированы.

Если и есть фото — то результата. И\или лишь узора\орнамента (смотрите фото 2 в галерее ниже). Экономили бумагу, наверное 🙂

Вот, например, инструкция домашних тапочек (ниже).

Переписала сюда для вас описание, попробуете сделать эти тапки?

Я решила влезть в шкуру наших мам и бабушек, и попробовать связать эти тапки по описаниям того времени. Честно на спицах 2,5 мм при своей большой нелюбви к спицам меньше 3мм

Интересно, как получится у вас и у меня? 🙂

Фото результата приложите в комментариях?

Домашние тапочки, описание Л.Жулановой «Бабушкин клубок», 1972г.

По моему результату вышло, что описание для размера стопы 40+, если использовать пряжу типа Yarn Art Jeans (160метров, 50 грамм)

Плотность вязания — 2 петли на 1 см. Потребуется 5 чулочных спиц №2,5, крючок 2,5, кошма для подошвы.

Для начала работы набирают на спицы 28 петель и вяжут резинкой 1х1 высоту пятки (5,5см) , затем приступают к спуску петель. Делят 28 петель на 3 равные части, средние 10 петель вяжут постоянно, сбавляя в каждом ряду по 1 петле, пока не останется 10 петель.

С боковых частей пятки дополнительно набирают по 9 петель с каждой стороны. Продолжают вязать резинкой 1х1 все 28 петель еще 5 см, после чего в каждом лицевом ряду добавляют 2 петли путем накида в начале и в конце ряда.

Добавляют петли до тех пор, пока на спицах не окажется 50 петель.

С этого момента в конце спицы набирают 6 воздушных петель и все 56 петель соединяют в круг. (Примечание от автора канала: по мне, многовато 56 петель. Но меряйте по ноге)

Вяжут по кругу 6 см. ( Примечание от автора канала — смотрите по длине стопы до конца мизинца)

Мысик оформляется несколько иначе, чем у носка. В конце первой и в начале 2й спиц вяжут 2 сбавленные петли. Таким же образом сбавляют петли в конце третьей и в начале 4й спиц. Последние 5-6 петель стягивают.

Подготовив подошвы из кошмы, прошивают по краю ее цепочку, которую выполняют петельным швом иголкой с капроновой нитью. Тапочек крепят к подошве при помощи крючка через край цепочки.

Бортик тапочка выполняют резинкой 1х1 на высоту 1-1,5см, набрав петли по всему краю.

Конец цитаты. Ну как, все понятно? 🙂 Если нет, то я сделала более подробное описание с фото уже от меня 🙂

Бабушкин клубок #бабушкинклубок

Изделия ручной вязки:
готовая одежда для детей и взрослых;
изделия под заказ;
игрушки ручной работы и качественных материалов;
изделия для вашего дома (скатерти. пледы, шторы).
Показать полностью.
Быстро, качественно, эксклюзивно.
Доставка по РФ почтой России. (доставка не включена в стоимость)

Мастер: Татьяна 89139706332

• Все записи
• Записи сообщества
• Поиск

Бабушкин клубок #бабушкинклубок запись закреплена

Бабушкин клубок #бабушкинклубок запись закреплена

Бабушкин клубок #бабушкинклубок запись закреплена

Бабушкин клубок #бабушкинклубок запись закреплена

«СТРАНА ВЯЗАНТИЯ».Интересное вязание и не только

«Кечу­ан­ское чульо от Федо­сьи Оле­го­вой»

От автора: «. Для обоих чульо я взяла перу­ан­скую сме­се­вую пряжу жел­того и бор­до­вого цве­тов. (На фото, сде­лан­ных при ярком солнце, бор­до­вый выгля­дит как крас­ный.) Ее состав – 50 % шер­сти аль­паки и 50 % акрила. Длина нити в 100-граммовом мотке – 300 м. Сред­няя гори­зон­таль­ная плот­ность при­бли­зи­тельно 3 п., вер­ти­каль­ная 3,1 – 3,6 ряда. Тол­щина спиц 3 мм.
Показать полностью.

Мой выбор пряжи был про­дик­то­ван ее неболь­шой тол­щи­ной. Ведь все анд­ские чульо свя­заны из довольно тон­ких ниток, иначе не полу­чится так богато укра­сить их узо­рами. Ну и, кроме того, меня устра­и­вали яркость цве­тов и их ком­би­на­ция. Бор­до­вый с золо­том – цар­ское соче­та­ние. Помимо всего про­чего, выбран­ная мной пряжа была про­из­ве­дена не где-нибудь, а в Перу. Это тоже было в тему.

Я не забыла о мно­го­цве­тии кечу­ан­ских чульо и доба­вила немного голу­бого, серовато-зеленого (чульо «Кон­доры») и табач­ного (чульо «Ламы»). Они хорошо под­черк­нули бор­до­вый и жел­тый. Конечно, коли­че­ство взя­тых мной цве­тов не идет ни в какое срав­не­ние с тем мно­же­ством кра­сок, кото­рое харак­терно для анд­ских чульо. Похоже, что пра­вило двух цве­тов в Андах не соблю­дают. Не исклю­чено, впро­чем, что неко­то­рые тамош­ние мастера облег­чают себе задачу, при­бе­гая к вышивке отдель­ных эле­мен­тов узора три­ко­таж­ной пет­лей. Но к вышивке у меня нет при­вычки. Вполне воз­можно, что мастера исполь­зуют также прием вяза­ния отдель­ных ост­ров­ков одного и того же цвета в ряду от раз­ных клуб­ков. Эту тех­нику при необ­хо­ди­мо­сти при­ме­няю и я. Однако чтобы соче­тать боль­шое коли­че­ство цве­тов и оттен­ков, нужно быть кре­стья­ни­ном, кото­рый ничтоже сум­ня­шеся соче­тает несо­че­та­е­мое и у него выхо­дит отлично, или боль­шим худож­ни­ком, кото­рый также исполь­зует наи­тие, но еще и долго и тща­тельно выве­ряет цве­то­вую ком­по­зи­цию. Ни к тем, ни к дру­гим я себя не отношу. Поэтому-то я и решила огра­ни­читься четырьмя цветами.

Как я уже гово­рила, тра­ди­ци­онно чульо выпол­няют по кругу на пяти спи­цах. Так на Руси вяжут носки. Однако, хотя в свое время я и осво­ила эту тех­нику, но почти сразу от нее отка­за­лась. Спицы с лес­кой гораздо удоб­нее. Поэтому я вяжу ими и шапки, и носки, и варежки, и даже пер­чатки и всем насто­я­тельно сове­тую посту­пать подоб­ным обра­зом. Вна­чале, когда ряды длин­ные и на спи­цах много петель, я при работе вытя­ги­ваю леску лишь в одном месте ряда. Затем, когда в резуль­тате убавки петель ста­но­вится меньше, я вытя­ги­ваю леску в двух местах на рав­ном рас­сто­я­нии друг от друга. Этого обычно бывает доста­точно, чтобы свя­зать ряд из мини­маль­ного коли­че­ства петель. Но в таком слу­чае леска спиц должна быть доста­точно тон­кой, чтобы легко сгибаться.
Чульо «Ламы» в сло­жен­ном (и не рас­тя­ну­том) виде имеет ширину пря­мой части головки при­мерно 27 см. Сле­до­ва­тельно, ее пол­ная ширина состав­ляет около 54 см. Такое чульо пред­на­зна­чено для раз­ме­ров 58 – 59, поскольку оно должно обтя­ги­вать голову. Но, я думаю, что шапка вполне подой­дет и для голов поменьше.
Чульо состоит из четы­рех частей: 1) пря­мой части, 2) донышка, 3) трубы, 4) наушников.

Пря­мая часть (схема 6) имеет высоту 12 см. Она вклю­чает в себя резинку 2×2 и узор «Ламы», обрам­лен­ный сверху и снизу узо­ром «Окошки». Рап­порт узора «Окошки» по ширине – 4 п., по высоте – 7 рядов. Узор начи­на­ется и закан­чи­ва­ется рядом жел­того цвета. Исклю­че­ние состав­ляет его пер­вая полоса (сразу после резинки). Пря­мо­уголь­нички вывя­заны бор­до­вой нитью, а цвета нитей фона меня­ются. «Окошки» раз­де­ляют между собой более круп­ные узоры. Они явля­ются чем-то вроде рамки для них. При этом на полосе узора «Окошки», нахо­дя­щейся над круп­ным узо­ром (верх­няя часть рамки), цвета фона повто­ря­ются в обрат­ном порядке.

Ширину пря­мой части шапки состав­ляют 160 п. Число 160 ока­за­лось очень удоб­ным. Оно делится на 4 и на 10. Ведь рап­порты цвет­ной резинки и узора «Окошки» – 4 п., а узора «Волны» – 10 п. Под 160 п. я подо­гнала при­ду­ман­ный мной узор «Ламы». Его рап­порт по гори­зон­тали равен 23 п. 7 лам – это 161 п. Сле­до­ва­тельно, при пере­ходе к узору «Ламы» нужно доба­вить 1 п., а по его завер­ше­нии (при пере­ходе к узору «Окошки») – сократить.

Итак, наби­раем на спицы бор­до­вой нитью 160 п. (вер­нее 161 п., чтобы про­вя­зать 2 п. вме­сте для замы­ка­ния круга). Замы­каем круг и выпол­няем 1-й ряд резинки 2×2. Во 2-м ряду при­со­еди­няем жел­тую нить и вяжем ею изна­ноч­ные петли, а бор­до­вой нитью – лице­вые. Про­вя­зав 4 ряда резин­кой, пере­хо­дим к узору «Окошки». Далее – по схеме 6.
Донышко имеет высоту 10 см. Оно состоит из узора «Волны», двух полос узора «Окошки», между кото­рыми рас­по­ло­жен узор «Ромбы» (рап­порт 5 п.).
Убавки делаем между узо­рами – после того, как про­вя­жем 1 ряд над узо­ром, дру­гими сло­вами, – во 2-м ряду после узора, а это – ряд жел­того цвета. Исклю­че­ние состав­ляет ряд уба­вок, кото­рый при­хо­дится на 1-й бор­до­вый ряд узора «Ромбы». Если делать сокра­ще­ние петель в 1-м ряду – сразу после узора, кон­туры узора будут нару­шены убав­ками. Пер­вый раз сокра­щаем петли в жел­том ряду перед узо­ром «Волны». Каж­дый раз убав­ляем по 20 п. Поря­док узо­ров и после­до­ва­тель­ность сокра­ще­ния петель донышка пока­заны на схеме 7.

Напо­ми­наю пра­вила сокра­ще­ния петель в ряду. Убавки сле­дует делать через рав­ные про­ме­жутки. Для этого из числа петель ряда – при пер­вом убав­ле­нии 160 п. – вычи­таем сумму сокра­ща­е­мых петель – 20 п. и оста­ток делим на сумму сокра­ща­е­мых петель: 160 – 20 = 140 п.; 140 : 20 = 7 п. Таким обра­зом, про­вя­зы­ваем вме­сте каж­дую 7– и 8-ю п. После узора «Волны» про­вя­зы­ваем вме­сте каж­дую 6– и 7-ю п., после узора «Окошки» – каж­дую 5– и 6-ю, после узора «Ромбы» – каж­дую 4– и 5-ю, после узора «Окошки» – каж­дую 3– и 4-ю п.

Если вы, делая убавки, обсчи­та­лись и у вас оста­лась лиш­няя петля, не беда. Сокра­тите ее во время про­вя­зы­ва­ния 1-го ряда узора.
Труба (фото 26) имеет высоту 23 и ширину 18 см (60 п.). Вяжем ее без уба­вок. На трубе рас­по­ло­жены узоры «Птицы» (рап­порт 20 п., схема 8), «Волны» и «Сури» (рап­порт 12 п.), раз­де­лен­ные узо­ром «Окошки». После­до­ва­тель­ность рас­по­ло­же­ния узо­ров трубы и мыска дана на схеме 9. Мысок отде­лен жир­ной чер­ной чертой.
При таком спо­собе уба­вок мысок у меня полу­чился не тре­уголь­ный (в плане), как у носка, а скруг­лен­ный. Он состоит (если смот­реть сверху схемы) из 2 рядов бор­до­вого цвета, 1 полосы «Малень­ких око­шек» (у кото­рых изъят 1 сред­ний ряд, из-за чего они из пря­мо­уголь­ни­ков пре­вра­ти­лись в квад­ра­тики) и 2 рядов бор­до­вого цвета. Для фор­ми­ро­ва­ния мыска пер­вый раз убав­ляем петли (20 п.) во 2-м бор­до­вом ряду после узора «Окошки», кото­рый закры­вает узор «Сури». Про­вя­зы­ваем по 2 п. вме­сте через 1 п. На спи­цах оста­ется 40 п. Сле­ду­ю­щее убав­ле­ние (20 п.) делаем после узора «Малень­кие окошки» – в жел­том ряду. Про­вя­зы­ваем петли по 2 вме­сте без про­пуска. На спи­цах оста­ется 20 п. В сле­ду­ю­щем – бор­до­вом ряду снова сокра­щаем число петель в два раза. Оста­ется 10 п. Послед­ний – бор­до­вый – ряд вяжем без уба­вок. Затем петли стя­ги­ваем рабо­чей нитью с помо­щью крючка.
Гла­же­ние. Жак­кар­до­вые узоры шапки тре­буют обя­за­тель­ного отпа­ри­ва­ния. Раз­ницу между отпа­рен­ной и неот­па­рен­ной шап­кой можно уви­деть, если срав­нить фото гото­вых чульо на модели с фото 23, где пока­зана неот­гла­жен­ная шапка, кото­рая впо­след­ствии была переделана.

Отпа­рить чульо сле­дует, по край­ней мере, до начала работы над науш­ни­ками, потому что после гла­же­ния шапка, ско­рее всего, ста­нет немного больше и может по-другому сесть на голове. А от вели­чины шапки и поло­же­ния ее на голове зави­сит место при­креп­ле­ния и раз­мер науш­ни­ков. Так, моя экс­пе­ри­мен­таль­ная шапка из полу­шер­стя­ной пряжи после отпа­ри­ва­ния вытя­ну­лась больше, чем я ожи­дала. В резуль­тате чульо теперь скла­ды­ва­ется не у корня трубы, как было заду­мано и выпол­нено, а раньше на пару полос узо­ров. Впро­чем, такое вполне допу­стимо, поскольку подоб­ные модели чульо суще­ствуют. Кстати ска­зать, и сами науш­ники удли­ни­лись после отпа­ри­ва­ния. Кроме того, после гла­же­ния шапка сде­ла­лась мягче и хуже дер­жит форму. Так что, мой вам совет: исполь­зуйте только нату­раль­ную высо­ко­ка­че­ствен­ную пряжу. Для пол­ной уве­рен­но­сти в резуль­тате отгла­жи­вайте и при­ме­ряйте шапку в про­цессе работы, чтобы кон­тро­ли­ро­вать ее высоту. Пер­вый раз отпарьте ее, свя­зав пря­мую часть, а во вто­рой – донышко. Не отпа­ри­вайте стык между доныш­ком и тру­бой, если не хотите, чтобы корень трубы растянулся.

Без кро­шеч­ной гла­диль­ной доски, кото­рой поль­зу­ются швеи-профессионалы, отпа­рить трубу трудно. А это сде­лать необ­хо­димо и к тому же очень вни­ма­тельно. Труба – одно из самых замет­ных мест шапки, и ее неров­но­сти не могут быть сни­ве­ли­ро­ваны, как у донышка, при оде­ва­нии на голову. Спо­соб гла­же­ния, при­ме­ня­е­мый для брюк, при кото­ром полу­ча­ются стрелки, тут не подой­дет. При­дется раз­гла­жи­вать трубу на кра­ешке стола мыском утюга, не каса­ясь краев. Но лучше всего для гла­же­ния трубы сде­лать про­кладку из сло­жен­ного в узкую полоску поло­тенца, кото­рое нужно поме­стить внутрь трубы.
Отпа­рить головку шапки гораздо проще. Она оде­нется на край гла­диль­ной доски без про­блем. Если у вас нет гла­диль­ной доски, исполь­зуйте те спо­собы, кото­рые я пред­ло­жила для отпа­ри­ва­ния трубы.

Поль­зу­е­тесь вы ста­рой моде­лью утюга или новой – с отпа­ри­ва­те­лем, про­гла­жи­вайте шер­стя­ное полотно через белую ткань из чистого хлопка. В пер­вом слу­чае она должна быть влаж­ной, во вто­ром – сухой.

Не забудьте перед гла­же­нием спря­тать все тех­ни­че­ские концы ниток.

Науш­ники должны пол­но­стью закры­вать уши и поэтому, как я уста­но­вила опыт­ным путем, их сле­дует немного сме­стить к затылку. А для начала нужно наме­тить сере­дину переда шапки, поскольку у основ­ного узора «Ламы» нет оче­вид­ной сред­ней линии. С этой целью я про­ло­жила круп­ные стежки штоп­кой по косичке петель от сере­дины цен­траль­ной птицы на корне трубы до края головки шапки, оста­вив длин­ные хво­сты нитки у начала и конца шва, чтобы нить не выскольз­нула во время работы, а после работы ее было легко выта­щить. Также нит­ками я отме­тила начало (конец) пер­вого (набор­ного) ряда каж­дого науш­ника. За еди­ницу изме­ре­ния в дан­ном слу­чае я при­няла «окошки» пер­вого узора чульо. Так, рас­сто­я­ние между науш­ни­ками спе­реди равно 14 «окош­кам» – по 7 от сред­ней линии шапки, а сзади – 8 «окош­кам». На каж­дый науш­ник при­хо­дится 9 «око­шек» (35 п.). А всего в узоре, вывя­зан­ном по краю шапки, насчи­ты­ва­ется 40 «око­шек» (160 п.).

Высота науш­ника – 9 см, ширина в верх­ней части – 11,5 см.

Схема науш­ника вклю­чает в себя кро­моч­ные петли. Пер­вый ряд здесь – наборный.
Петли наби­раем по краю резинки, как на чульо пако (фото 1 – 3). Каж­дую послед­нюю (кро­моч­ную) петлю в ряду про­вя­зы­ваем лице­вой. Первую (кро­моч­ную) петлю ряда сни­маем, не про­вя­зы­вая, как при лице­вом вяза­нии (нить за спи­цей). Узел­ко­вый край, полу­ча­ю­щийся при таком спо­собе, меньше скру­чи­ва­ется по срав­не­нию с краем цепоч­кой, кото­рый обра­зу­ется при про­вя­зы­ва­нии каж­дой послед­ней петли ряда изнаночной.

По пра­ви­лам жак­кар­до­вого вяза­ния жел­тую нить в конце каж­дого ряда сле­до­вало бы про­вя­зы­вать вме­сте с бор­до­вой кро­моч­ной пет­лей для закреп­ле­ния. Но в таком слу­чае кро­моч­ный край науш­ника полу­ча­ется утол­щен­ным и раз­но­цвет­ным. Это затруд­няет задачу его отделки. Поэтому нить нужно закреп­лять мето­дом, харак­тер­ным для интар­сии, – путем скре­щи­ва­ния ее с нитью фона в том месте, где начи­на­ется жел­тый цвет узора. Закреп­ляем жел­тую нить при про­вя­зы­ва­нии бор­до­вой петли, нахо­дя­щейся в непо­сред­ствен­ной близи от пер­вой жел­той петли в ряду. Для этого на бор­до­вую нить накла­ды­ваем сверху жел­тую и только потом про­вя­зы­ваем бор­до­вую петлю.

Науш­ник имеет форму рыцар­ского щита, что дости­га­ется соот­вет­ству­ю­щим рит­мом уба­вок. Вна­чале 10 рядов (вклю­чая набор­ный) вяжем без уба­вок. В 11-м ряду пере­хо­дим к сокра­ще­нию петель через ряд по лице­вой сто­роне (6 сокра­ще­ний). Для уба­вок про­вя­зы­ваем 2 п. лице­вой, отсту­пая от кро­моч­ных по 1 п. Чтобы линии уба­вок выгля­дели кра­сиво, 2 п. с левой сто­роны работы про­вя­зы­ваем лице­вой с накло­ном вправо, а 2 п. с пра­вой сто­роны – с накло­нов влево. Обычно в немец­ких изда­ниях этим дей­ствиям соот­вет­ствуют сле­ду­ю­щие услов­ные обо­зна­че­ния и пояснения:

– 2 п. про­вя­зать вме­сте лицевой;

– 2 п. про­вя­зать вме­сте лице­вой с накло­ном влево: 1 п. снять как при лице­вом вяза­нии, сле­ду­ю­щую петлю про­вя­зать лице­вой и про­тя­нуть через сня­тую петлю.

Я же про­вя­зы­ваю петли как в пер­вом, так и во вто­ром слу­чае одно­вре­менно. Для наклона вправо ввожу спицу со сто­роны 2-й п. Для наклона влево ввожу спицу со сто­роны 1-й п., но при этом 1-ю п. вна­чале сни­маю и пово­ра­чи­ваю ее левой стен­кой к себе. Соот­вет­ственно пра­вая, кото­рая все­гда смот­рит на меня, ухо­дит назад.

Когда мы перей­дем к убав­кам в каж­дом ряду, наклон петель нужно будет выдер­жи­вать и на изнанке. Те петли, кото­рые по лицу мы про­вя­зы­вали с накло­ном вправо (убавки по левому от нас краю работы), по изнанке (теперь они ока­зы­ва­ются справа от нас) про­вя­зы­ваем, как обычно, изна­ноч­ной. А чтобы сохра­нить наклон влево , петли перед про­вя­зы­ва­нием изна­ноч­ной меняем местами, чтобы пер­вая от нас петля стала вто­рой, дру­гими сло­вами пере­кре­щи­ваем петли. Для этого сни­маем 1-ю п. на пра­вую спицу, затем боль­шим и ука­за­тель­ным паль­цем левой руки сни­маем ее с пра­вой спицы и дер­жим перед рабо­той. Сни­маем 2-ю п. на пра­вую спицу и оде­ваем вслед за ней на пра­вую спицу 1-ю п., кото­рую мы дер­жали паль­цами. После этого обе петли воз­вра­щаем на левую спицу и про­вя­зы­ваем их изнаночной.

Когда на спи­цах оста­нется 7 п., нач­нем про­вя­зы­вать по 3 п. вме­сте в сере­дине ряда так, чтобы петли на лице­вой сто­роне имели наклон влево. Пер­вый раз при­дется сде­лать это в изна­ноч­ном ряду. Про­вя­зы­ваем пер­вые 2 п. изна­ноч­ной пет­лей, сни­маем ее на пра­вую спицу, 3-ю п. пово­ра­чи­ваем лицом от себя и наде­ваем ее на петлю с пра­вой спицы или, дру­гими сло­вами, про­тя­ги­ваем через нее петлю с пра­вой спицы. В сле­ду­ю­щем, лице­вом ряду (на спи­цах 5 п.) про­вя­зы­ваем 3 п. вме­сте на лицо сле­ду­ю­щим обра­зом. 1-ю п. сни­маем на пра­вую спицу, про­вя­зы­ваем 2– и 3-ю п. вме­сте лице­вой и наде­ваем на нее сня­тую петлю, пред­ва­ри­тельно повер­нув ее лицом к себе. На спи­цах оста­лось 3 п. Для послед­него сокра­ще­ния работу не пово­ра­чи­ваем на изнанку и петли не про­вя­зы­ваем, а оде­ваем край­ние на сред­нюю. Вна­чале оде­ваем послед­нюю, пред­ва­ри­тельно сняв пер­вые две на пра­вую спицу, а потом первую, повер­нув ее лицом к себе.

Пред­ло­жен­ный спо­соб вывя­зы­ва­ния науш­ника доста­точно сло­жен. Но поверьте, что только так науш­ник полу­ча­ется акку­рат­ным, с уже оформ­лен­ным краем. Его можно даже не обвя­зы­вать крюч­ком, хотя это при­нято. Напри­мер, взя­тое мною за обра­зец чульо пако (фото 1 – 3), у кото­рого начало тоже свя­зано резин­кой, отде­лано по краю «рачьим шагом».

Петли «рачьего шага» пред­став­ляют собой стол­бики без накида, кото­рые выпол­ня­ются слева направо. Крюч­ком под­хва­тите петлю в направ­ле­нии, ука­зан­ном на рисунке стрел­кой, вытя­ните рабо­чую нить и, сде­лав накид, про­вяжите обе нахо­дя­щи­еся на крючке петли.

Из-за отделки «рачьим шагом» ушки ста­но­вятся немного жест­кими, но она повы­шает ста­тус изде­лия, под­ни­мает его до выс­шего – про­фес­си­о­наль­ного уровня. Обвя­зы­вая науш­ник, вво­дим крю­чок в каж­дую петлю косички, кото­рая полу­чи­лась на месте уба­вок. Обвя­зы­вая резинку, вво­дим крю­чок в петли пер­вого ряда через одну.

Я, правда, не стала исполь­зо­вать «рачий шаг», поскольку жест­кая полоса отделки не соче­та­лась с мяг­ким и тон­ким полот­ном моих чульо. (Эх, не выдер­жали бы аймар­ской про